Яблоня – это, пожалуй, самое обычное и самое распространенное дерево в наших фруктовых садах. Издавна здесь ее сажали только осенью, когда деревья сбрасывали листья. Посадка яблони осенью происходит с таким расчетом, чтобы до наступления морозов саженцы успевали обзавестись молодой корневой системой, а весной они начинают расти, и через несколько лет вы уже можете начинать собирать с них первые урожаи. К сожалению, в прежние времена, почти не было сортов яблонь с хорошей зимостойкостью. И поэтому в регионах с суровым климатом, морозными зимами и жарким летом яблони практически не сажали. Но сегодня все изменилось. За последние десятилетия селекционеры сумели вывести немало отечественных сортов яблонь, которые легко переносят довольно сложные климатические условия.

Как выбрать саженцы для посадки яблони осенью

Для посадки рекомендуется выбирать только однолетние или двухлетние саженцы яблонь. Более взрослые саженцы покупать не стоит, так как чем они старше, тем сложнее переносят пересадку, чаще болеют и могут просто погибнуть зимой. Приобретая саженцы, обязательно поинтересуйтесь, насколько они пригодны для выращивания в ваших климатических условиях, были ли они выращены здесь или же их привезли из другой климатической зоны. Также следует проконсультироваться, насколько данный сорт яблони устойчив к стандартным заболеваниям и вредителям. И лучше, если вы будете их приобретать не у случайных людей или на рынке, а в питомниках, которые специализируются по выращиванию саженцев для вашего региона. Практически не существует никакой возможности определить у саженцев, да и у более взрослых яблонь их сорт, поэтому вы легко можете стать жертвой обмана и купить совсем не то, что вам нужно.

Внимательно рассмотрите корни саженца. На них не должно быть следов грибковых заболеваний, гнили или плесени. Корни должны быть достаточно развитыми, пышными, ни в коем случае, не сухими, желательно, без механических повреждений. Кора саженца должна быть равномерной, без повреждений и ровного темно-коричневого цвета, естественного оттенка.

Посадка яблони осенью – как выбрать участок

Несмотря на то, что яблони не слишком прихотливы. Это не значит, что не нужно выбирать для них участок или готовить почву. Причем лучше это делать заранее, для осенней посадки яблонь – еще весной. Прежде всего, следует выбирать для них такой участок, где прежде вы не выращивали фруктовые деревья. Яблоням не нравятся тяжелые или каменистые почвы, также не подходят для них заболоченные участки, или участки со слишком близко залегающими грунтовыми водами. Наилучшим вариантом является рыхлая, хорошо проницаемая для воздуха и воды почва, участок, распложенный на небольшом возвышении, так, чтобы дождевые и талые воды беспрепятственно стекали с него.

Посадка яблони осенью – как правильно

Яму для яблони тоже нужно подготовить заранее – примерно за два месяца до ее предполагаемой посадки. Это важно для того, чтобы удобрения, которые вы будете вносить, успели частично разложиться и смешаться с почвой, а грунт в посадочной яме осесть естественным образом.

Стандартная яма для посадки яблони имеет следующие размеры:

• глубина – 50-60 см,
• ширина – 80-100 см.

При подготовке ямы разделите грунт из верхнего и нижнего слоя почвы и положите их отдельно. Верхний плодородный слой почвы нужно смешать с удобрениями:

• перегной листовой или торф – 2-3 ведра,
• суперфосфат – 2 стакана,
• сульфат калия – 4-5 столовых ложек.

Подготовленную таким образом питательную почвосмесь засыпают в яму так, чтобы она была заполнена примерно на три четверти. При посадке яблонь осенью нельзя сносить в качестве удобрения свежий навоз – он препятствует развитию корневой системы саженца и мешает его адаптации. Также ни в коем случае не следует закладывать удобрений больше указанной нормы.

При избытке влаги в почве рекомендуется заложить на дно ямы дренаж – гравий, гальку, битый кирпич, крупнозернистый песок.

Перед тем, как поместить купленный саженец в яму, еще раз внимательно осмотрите его корни, обрежьте поврежденные участки. В яме закрепите достаточно крепкий и длинный кол, отступив от центра на 20-30 см. На дно ямы насыпьте плодородную землю небольшим холмиком и поместите на него саженец, аккуратно расправив его корни, так, чтобы они не загибались кверху. Корневая шейка саженца должна находиться на одном уровне с краем посадочной ямы. Постепенно, уплотняя грунт, засыпьте яму сначала питательной почвой, а затем, в самом  конце, почвой из нижнего, неплодородного слоя.

Еще раз хорошо уплотните грунт и обильно полейте саженец водой – примерно 3 ведра. Привяжите саженец к опоре и замульчируйте землю вокруг его ствола опилками, торфом, опавшими листьями или другим природным материалом. Толщина мульчирующего слоя должна составлять около 5 см. Непосредственно перед наступлением морозов, его нужно увеличить до 15 см. Но это нужно сделать именно перед морозами, а не ранее, иначе корневая шейка яблоньки может выпреть. Зимой саженец нужно периодически окучивать снегом, но только так, чтобы впоследствии талые воды не собирались вокруг ствола, а стекали по проложенному руслу.

Опытные садоводы советуют обязательно позаботиться о защите саженцев зимой от грызунов и зайцев и обвязать для этого их стволы густым лапником, повернув его иголки наружу. Нелишним будет также разбросать вокруг отраву для мышей и полевок, которые тоже любят лакомиться корой молодых яблонь. А вот утаптывать снег вокруг ствола саженца для защиты от мышей, как иногда советуют, довольно опасно. Это приводит к образованию ледяной корки, под которой во время оттепели будет скапливаться вода, что приведет к загниванию корневой шейки и гибели деревца.

Маленький,  с острым запахом чеснок чрезвычайно богат витаминами и различными микроэлементами, необходимыми человеческому организму. Поэтому практически все садоводы и огородники выращивают у себя на участке этот полезный овощ. Большой популярностью пользуется озимый чеснок. Посадка чеснока осенью в открытый грунт помогает уже весной получить первый урожай этой витаминной культуры. И хотя это не слишком сложная процедура,  однако, и она имеет свои определенные особенности, о которых нужно знать.

Когда делать посадку чеснока осенью в открытый грунт

Правильное определение времени, когда нужно высаживать озимый чеснок в открытый грунт – это уже половина успеха. Между тем, точно определить число практически невозможно – все зависит от региона вашего проживания и от погодных условий. Посадка чеснока осенью в открытый грунт производится, когда начинаются первые заморозки и почва начинает промерзать. Ориентируйтесь на время, когда дни еще стоят достаточно теплыми, а по ночам температура начинает опускаться ниже нуля. Как правило, в средних регионах нашей страны это случается в конце сентября или в первой половине октября. Такая погода позволяет чесноку адаптироваться и пустит корешки в грунте. Но при этом он не начинает прорастать. И когда наступит настоящая зима, у него уже будет полностью сформирована корневая система. Чеснок спокойно перезимует, а когда наступит весна, он активно пойдет в рост на ваших грядках.

Посадка чеснока осенью в открытый грунт – подготовка почвы

Для выращивания озимого чеснока подходят участки с нейтральной или слабокислотной, рыхлой почвой, например – супесчаной. Нельзя выращивать чеснок на заболоченных или в низинных участках, где скапливается вода после дождя или по весне, во время таяния снега.  Если же вы садите чеснок на возвышенности, то следует внимательно следить за тем, чтобы ветром с нее не сдувало снег – без снежной подушки чеснок просто замерзнет, даже в том случае если вы укрыли его слоем мульчи.

Если вы высаживаете чеснок на освободившуюся после сбора урожая грядку, это можно сделать не ранее чем через два месяца после того, как вы убрали предшествующую культуру – почве тоже требуется отдых. Нельзя высаживать чеснок после луковичных культур, картофеля, томатов и других пасленовых. Можно высаживать после капусты, ранней зелени, тыквенных культур, бобовых и корнеплодов.

Подготовку почвы нужно начинать примерно за две недели до предполагаемой посадки чеснока осенью в грунт. Будущую грядку нужно хорошо перекопать, Как минимум, на 20 см. избавиться от сорняков и их корней и внести следующие удобрения из расчета на 1 кв. м. посадочной площади:

• перегной – 5-6 кг,
• суперфосфат – 30 г,
• калийная соль – 20 г.

Ни в коем случае нельзя в качестве удобрения использовать свежий навоз, так как это приведет к распространению всевозможных заболеваний чеснока, а также к поражению его вредителями.

За день или за два до посадки хорошо также удобрить почву аммиачной селитрой, из расчета 10 г/кв. м. После того, как все будет сделано, грядку нужно хорошо полить водой и прикрыть полиэтиленовой пленкой.

Посадка чеснока осенью в открытый грунт – как правильно

В соответствии с правилами агротехники, чеснок осенью нужно высаживать примерно за месяц-полтора до начала морозов. За это время он успевает в статочной мере развить корневую систему. Но если чеснок успел не только укорениться, но и прорасти – это не страшно. Зимостойкость чеснока определяется тем, насколько у него хорошие и крепкие корни.

Перед посадкой чеснока осенью разровняйте грядку и подготовьте ее так, как об этом было сказано выше. Зубчики чеснока высаживают в бороздки, на расстоянии 10-12 см друг от друга на глубину 5-10 см.  Это зависит от размера зубчиков. Более крупные нужно высаживать глубже, а мелкие нужно сажать на меньшую глубину. Но если вы посадите чеснок слишком мелко, то он может замерзнуть.

При посадке не вдавливайте чеснок в почву силой – это приведет к повреждению его донышка и замедлит рост корневой системы. Бороздки проводят на расстоянии около 20 см одна от другой. После размещения всех зубчиков, бороздки засыпают почвой, поливают и мульчируют опилками, листовым перегноем или торфом так, чтобы толщина мульчи составляла 4-5 см. Дополнительно, чтобы улучшить снегозадержание, поверх мульчи можно разложить хворост.

Когда наступит весна, сойдет снег и установится теплая погода, мульчу нужно убрать. Это облегчит прорастание чеснока и предохранит его от запревания. Убирая мульчу, проявите внимание и осторожность, чтобы не повредить нежные зеленые ростки чеснока.

Черная смородина – один из самых популярных плодовых кустарников в нашей стране. И это неудивительно – ведь эти ягоды являются настоящей кладовой натуральных природных витаминов и других, чрезвычайно полезных для человеческого организма веществ. Чай из листьев и ягод черной смородины предписывают пить при самых различных заболеваниях, от простуды до гипертонии. Посадка черной смородины осенью поможет вам уже в будущем году начать собирать первые урожаи.

Когда делают посадку черной смородины

Лучшим сроком для посадки черной смородины является именно ранняя осень. Что касается конкретного времени, то оно может быть разным, в зависимости от района вашего проживания. И от прогноза погоды на конкретную осень. Основное требование – черную смородину нужно высаживать в открытый грунт примерно за 2-3 недели до наступления зимних холодов. Это важно, потому что, с одной стороны, кустики должны успеть адаптироваться и укорениться, с другой стороны, они не должны выпустить новые молодые побеги, которые погибнут от морозов. Вот поэтому, в средней полосе России посадка черной смородины осенью обычно производится с конца сентября, в более северных районах, в Сибири и на Урале – в конце августа, а на юге – несколько позднее, в последней декаде  октября. Но, повторяем, все должно корректироваться в соответствии с имеющимся прогнозом погоды. Осень тоже может быть разной. Наилучшие дни для посадки черной смородины осенью можно выбрать по лунному календарю садовода.

К счастью, черная смородина, это очень живучий кустарник, он легко приспосабливается и к новому месту, и к изменившимся погодным условиям. Тем не менее, при ее посадке нужно соблюдать определенные правила.

Как выбрать саженцы для посадки черной смородины

И первое, что важно – это ответственно подойти к выбору посадочного материала. Саженцы черной смородины часто продаются с закрытой корневой системой в специальных посадочных контейнерах. Такие саженцы можно высаживать в грунт  и осенью, и в течение всего вегетационного периода.

Что касается саженцев черной смородины с открытыми корнями, то здесь все немного сложнее. Во-первых, желательно их приобретать не у случайных людей, и не на рынке, а в специализированных питомниках. Так вы можете быть уверены в сорте приобретаемого саженца, в его качестве, а также в том, что он адаптирован к климатическим условиям района вашего проживания – так называемые, районированные саженцы. Это довольно важное условие.

Наиболее пригодны для посадки осенью однолетние саженцы черной смородины. Их можно распознать по мочковатой корневой системе – ворсяные отростки, которые отходят от главного корня. У однолетних саженцев они хорошо развиты. С течением времени эти корешки развиваются и превращаются в хорошие сильные полноценные корни, что способствует наилучшей приживаемости куста. Кроме того, саженцы-однолетки имеют не более двух побегов, а обычно – один.

Не стоит отказываться и от двухлетних саженцев. Мочковатые корни у них не так развиты, поэтому им бывает сложнее адаптироваться к новому месту. Тем не менее, благодаря удивительной выносливости черной смородины, правильной посадке и надлежащему уходу, эту проблему вполне можно решить.

Посадка черной смородины осенью – как выбрать и подготовить участок

При выборе участка для посадки черной смородины, учитывайте, что она предпочитает влажную почву. Впрочем, это не означает, что она будет расти на заболоченном участке, или там, где грунтовые воды находятся почти у поверхности. Во всем необходимо соблюдать меру. Черная смородина хорошо растет в низинах, на защищенных от ветра тенистых участках, в северной или западной стороне вашего сада.

Что касается почвы, то подойдет суглинок довольно тяжелый или средней тяжести. Но черная смородина не любит засоленности почвы или большого содержания в ней карбонатов.

После того, как вы определитесь с участком, его нужно освободить от сорняков, хорошо разровнять и перекопать на глубину не меньше одного штыка лопаты. Уберите корни сорняков и снова перекопайте, одновременно внося в почву удобрения из расчета на 1 кв. метр:

• компост, перепревший навоз или перегной – 5-8 кг,
• суперфосфат – 300-400 г,
• калийные удобрения – 200-300 г.

Начинать подготовку участка рекомендуется не позднее, чем за месяц до предполагаемой посадки черной смородины осенью. А примерно за две недели до этого нужно начинать готовить для нее посадочные ямы.

Посадка черной смородины осенью – как правильно

Размер стандартной ямы для посадки черной смородины: глубина – 35 см, диаметр – 40 см. Верхний, плодородный слой почвы откладывают в сторону и смешивают с удобрениями:

• перегной или компост – 10 кг,
• суперфосфат – 150-200 г,
• калий – 40-50 г, можно взять хлорид калия – 20-25 г.

Внимательно осмотрите саженец черной смородины перед посадкой, удалите поврежденные и больные корни. Обрежьте побеги саженца до примерно 20 см.

Заполните яму подготовленной питательной почвосмесью примерно на три четверти. Затем поместите туда саженец, таким образом, чтобы над поверхностью земли оставались 3 или 4 почки на каждом побеге, и засыпьте саженец землей – сначала с удобрениями, и только в самом конце используйте землю из нижнего, неплодородного слоя. Уплотните грунт и хорошо полейте – под каждый саженец нужно вылить 1 ведро воды. Для сохранения влаги в почве, ее нужно замульчировать, используя для этого опилки, торф или перегной. При засушливой погоде поливайте саженцы 1 раз в 2 дня, если идут дожди, полив продолжать не нужно.

Если вы сажаете сразу несколько кустов черной смородины, располагайте их на расстоянии полутора метров друг от друга. Расстояние между рядами при этом должно составлять примерно 2 метра.

Черешня – это мощное красивое дерево, с раскидистой кроной и очень вкусными ягодами. Ягоды черешни, в зависимости от сорта, от желтых, до почти черных, сладких или слегка кисловатых, ими охотно лакомятся люди и птицы, но что удивительно – на черешне почти никогда не бывает вредителей. Да и заболеваниям черешня практически не подвержена. Посадка черешни осенью даст вам возможность через 4-5 лет собирать с нее первые урожаи. Правда взрослым это дерево становится только на 10 год своей жизни. И хотя еще не так давно черешня считалась исключительно южным жителем, сегодня существует большое количество сортов, позволяющих успешно выращивать это дерево в средней полосе России и даже севернее.

Как выбрать саженцы для посадки черешни осенью

Для успешной посадки черешни и получения в будущем с нее хороших урожаев, в первую очередь нужно правильно выбрать посадочный материал Лучше всего, если вы будете покупать саженцы не у случайных людей или на рынке, а в специализированном питомнике, где торгуют саженцами черешни тех сортов, которые были специально адаптированы к климатическим условиям региона и района вашего проживания – так называемые, районированные саженцы. Саженцы, привезенные из более южных областей, почти наверняка не приживутся или не будут плодоносить. И вы только напрасно потратите деньги и усилия по его посадке.

При покупке посадочного материала, внимательно осмотрите корневую систему саженца. Она должна быт хорошо развитой и иметь большое количество мочковатых отростков. Для посадки черешни рекомендуется приобретать одно-двухлетние саженцы. Более взрослые деревца приживаются значительно хуже, с ними больше проблем, да и урожай с такого дерева обычно задерживается.

После приобретения саженца, чтобы уберечь его корни от пересыхания, их нужно обмотать мокрой ветошью и поместить в полиэтиленовый пакет. Это поможет предотвратить испарение влаги. Дома разверните корни и поместите их в ведро с водным раствором любого корневого стимулятора, где лучше выдержать саженец сутки или двое перед посадкой.

Посадка черешни осенью – как выбрать и подготовить участок

Многие садоводы полагают, что черешню все же лучше высаживать весной. Однако если вы все сделаете правильно, осенняя посадка черешни тоже вполне допустима. Южная уроженка, черешня предпочитает теплые, хорошо освещенные солнцем, по возможности – южные участки сада,  защищенные от ветра другими деревьями, строениями или забором.

Почва ей нужна легкая, рыхлая, хорошо пропускающая влагу и воздух – суглинок или супесь, удобренные питательными веществами. Слишком тяжелые глинистые почвы нужно хорошо перекопать и внести в них достаточное количество песка и торфа. Внесите удобрения из расчета на квадратный метр:

• перегной или навоз – 10 кг,
• суперфосфат – 150 г,
• калийные удобрения – 100 г.

В случае если кислотность грунта на вашем участке повышена, нужно также добавить известь:

• для супеси – 400 г/кв.м.
• для суглинка – 600 г/кв. м.

Если вы используете известь, минеральные удобрения вносить не нужно, они плохо уживаются друг с другом.

Нельзя высаживать черешню в низинах, тем более, на заболоченных участках, с близко залегающими грунтовыми водами. Если во время осадков или при таянии снега у вас на участке задерживается вода, обязательно сделайте дренаж. Иначе черешня у вас просто не выживет. Еще лучше, если вы выберете место для черешни хотя бы на небольшом возвышении, так, чтобы лишняя вода с него стекала.

Заниматься подготовкой участка для черешни нужно заранее, не менее чем за 2 месяца до предполагаемой посадки.

Посадка черешни осенью – как правильно

После того, как вы определились с участком и подготовили его для посадки черешни, можно приступать к созданию посадочной ямы. Ее размер зависит от размера корневой системы вашего саженца – он должен чувствовать себя в ней совершенно свободно. Стандартная яма имеет 60 см глубины и диаметр – 1 м. Нижний и верхний слой грунта выкладывают в разные стороны, чтобы их впоследствии не перепутать.

В яме нужно установить достаточно прочный и высокий кол, к которому вы затем будете подвязывать саженец – это обязательно. Кол вбивают примерно на 30 см в стороне от центра ямы.

Если почва излишне влажная, с близким залеганием грунтовых вод, прежде всего, саженец необходимо обеспечить дренажом. Для этого используют любые подручные материалы – гальку, гравий, битый кирпич, крупнозернистый песок. Их выкладывают на дно лунки, а сверху присыпают слоем плодородной почвы так, чтобы посередине ямы образовался небольшой холмик, на который впоследствии и помещается саженец черешни.

На глинистых почвах в яму вносят речной песок – 1 ведро, на песчаных, наоборот, порошковую глину – 2 ведра. Для снижения кислотности почвы

В посадочную яму вносят удобрения:

• перегной, компост, коровяк – 2 ведра,
• сернокислый калий – 50 г,
• суперфосфат – 200 г.

Хорошо поливают водой и засыпают небольшим количеством почвы, взятой из верхнего плодородного слоя. Это нужно сделать не позднее, чем за 2-3 недели до предполагаемой посадки черешни осенью. Если яму приготовить заранее вы не смогли, то лучше использовать концентрированное органическое удобрение. Можно также положить некоторое количество перегноя. Этих удобрений саженцу хватит на 1 сезон.

При посадке черешни в грунт, обратите внимание на то, чтобы ее корневая шейка находилась выше уровня земли примерно на 5-6 см. Это нужно для того, чтобы, когда грунт в яме осядет, саженец черешни опустился на место, а не оказался заглублен.  Засыпьте саженец землей, хорошо ее уплотняя и следя за тем, чтобы между корнями не оставалось пустот. После того, как яма будет полностью засыпана, еще раз уплотните грунт, хорошо полейте саженец и подвяжите его колышку таким образом, чтобы саженец находился с северной от него стороны. Замульчируйте почву древесными опилками, торфом, опавшими листьями или любым другим природным материалом.

Хризантемы расцветают тогда, когда большинство других цветов в наших садах уже закончили свое цветение. Разнообразие их сортов и красок радует глаз, когда уже кажется, что все замирает в ожидании зимы. Но насколько целесообразна посадка хризантем осенью? Ведь хризантемы – это довольно капризные растения. Поэтому для того, чтобы вы сумели вполне насладиться их цветением, необходимо знать основные правила посадки, а также ухода за этими прекрасными цветами.

Несколько слов о хризантемах

Как и все другие цветы, хризантемы тоже имеют свою историю. И она уж превышает несколько тысяч  лет.  Какая страна является родиной этих прекрасных цветов, в точности неизвестно, однако большинство исследователей уверены, что это одна из восточных стран. Изображения хризантемы можно увидеть на античных предметах, изделиях из древнего восточного фарфора, на монетах и других артефактах, которые обнаруживаются при раскопках. А в Японии хризантема и сегодня красуется на национальном гербе страны.

Слово «хризантема», в переводе с древнегреческого, означает золотой цветок. Возможно, она получила его потому, что первоначально были известны лишь хризантемы желтого цвета. Это нашло отражение и в японском названии этого цветка – кику, в переводе с японского означает «солнце». Хризантемы в древней Японии пользовались особым почитанием – здесь ей посвящали стихи и праздники в императорском дворце, а еще в Японии делают из них вино. Хризантема являлась символом японского императорского дома, и никто кроме императора и членов его семьи не мог носить изображение хризантемы на своей одежде. Нарушителю грозила смертная казнь.

Не менее почиталась хризантема и в древнем Китае. Эта страна тоже претендует на то, чтобы быть родиной хризантем. В Европе же хризантема появилась относительно недавно, всего три столетия тому назад. Сначала она была завезена во Францию, а уже отсюда начала свое гордое шествие по остальным странам. Первые хризантемы, которые были привезены в Марсель Пьером Бланкширом, известным в XVII столетии путешественником, выглядели довольно скромно и напоминали внешним видом ромашки. Лишь впоследствии, в первой половине XIX, в результате селекции были выведены новые, необычайно красивые разновидности этого цветка. Но в большинстве случаев, в отличие от восточных стран, в Европе хризантемы являются символами печали. Так в Италии она является знаком неразделенной любви, а в Англии или во Франции хризантемами принято украшать похороны и делать из них букеты в знак траура. Тем не менее, хризантемы сегодня являются самыми популярными цветами в осенних европейских садах.

Посадка хризантем осенью – когда

Нужно сразу сказать, что хризантемы лучше всего высаживать весной, а не осенью. Осенью рекомендуется высаживать только мелкоцветковые хризантемы. С другими лучше не рисковать – хризантемы, это капризные растения. С другой стороны, осенью вы можете выбрать, какие именно кусты хризантем нуждаются в пересадке и в делении, а также оценить внешний вид вашей будущей клумбы именно с точки зрения эстетики.

В регионах средней полосы нашей страны, хризантемы можно высаживать во второй половине сентября вплоть до первой декады  октября.

Как выбрать и подготовить участок для посадки хризантем осенью

Большинство цветущих растений предпочитает солнечные, хорошо освещенные участки. Хризантемы в этом смысле не являются исключением – тени они не выносят. Также они не любят переизбытка влаги в почве, поэтому их не рекомендуется сажать в низинах, а если грунтовые воды подступают слишком высоко – нужно сделать дренаж. Хотя бы самый простой.

Хризантемы нужно сажать на рыхлых почвах нейтральной или слабой кислотности, с показателем 5.0 – 6.5. В глинистую почву необходимо перед посадкой хризантем  осенью внести крупнозернистый песок или торф. А вот органические удобрения осенью вносить не рекомендуется. Это может привести к активизации роста зеленой массы и нарушению цветения хризантем.

Посадка хризантем осенью – как правильно

Для высадки хризантем вбирайте только те кусты, которые еще не расцвели. Цветущие хризантемы приживаются осенью намного хуже. У выбранного для посадки куста должна быть хорошо сформирована корневая система, вместе с прикорневыми побегами.

Высаживать хризантемы нужно в пасмурную погоду, а если дни стоят жаркие, нужно делать это ранним утром или уже вечером, когда выпадет первая роса. Поскольку корни у хризантем находятся в верхнем слое почвы, для них не нужно копать глубокую лунку.

После посадки, саженец прищипывают, чтобы удалить точку роста. Через 15 дней верхушку побега снова отламывают, чтобы стимулировать рост боковой поросли. Это придает кусту необходимую раскидистость. Поливают саженцы после посадки умеренно, по мере пересыхания почвы. Если идут дожди, полив нужно отменить. Перед началом цветения рекомендуется внести в почву минеральные удобрения. На зиму саженцы накрывают, натянув над ними на каркас пленку, мешковину или любой нетканый материал.

Если вы не успели посадить хризантемы осенью в указанные сроки, лучше посадить их в горшки или контейнеры и убрать на зиму в помещение с температурой около 5 градусов. Там ваши кустики спокойно перезимуют, а весной вы сможете их посадить в открытый грунт уже без всяких опасений.

Флоксы – кто же не знает эти яркие, пышные, и в то же самое время такие привычные всем цветы, наполняющие наши сады легким благоуханием, с ощутимыми ореховыми нотками. Еще недавно посадка флоксов осенью  была одной самых важных работ в саду. К сожалению, нужно сказать, что в последнее время флоксы утратили свою былую популярность, уступив место другим, более экзотическим цветам или подстриженному зеленому газону. К тому же, многие садоводы почему-то считают, что в выращивании флоксов нет никакого секрета. Между тем, это не так, флоксы тоже имеют свои требования, которые нужно обязательно знать, если вы являетесь поклонником этих действительно красивых цветов.

Несколько слов о флоксах

Флоксы – это цветущие многолетники, относящиеся к семейству синюховых. Это довольно обширное семейство, содержащее боле 70 различных видов, примерно 40 из которых разводятся в виде культурных растений. Знаете ли вы о том, сколько сортов флоксов существует сегодня? Около 1500. Все они были выведены селекционерами после того, как в XVIII столетии флоксы из Северной Америки попали в Европу. Название флокс – Phlox – в переводе с греческого языка означает «пламя». Эти цветы получили его за свою необыкновенно яркую раскраску. Кроме того, они очень неприхотливы и необыкновенно живучи.

Преимущества посадки флоксов осенью

В отличие от многих других цветов, флоксы из года в год могут расти на одном месте. Однако если их не пересаживать, со временем они дичают и становятся не такими пышными. Вот поэтому рекомендуется регулярно омолаживать флоксы, путем разделения больших кустов и пересадки их на новое место.

Как правило, флоксы пересаживают весной. Между тем, посадка флоксов осенью оказывается намного более успешной и имеет определенные преимущества. После осенней пересадки, уже весной вы получите новые, пышные цветы, тогда как после пересадки весной цветение флоксов значительно задерживается, иногда на несколько недель. А иногда они могут и вовсе не зацвести.

Осенью флоксы можно пересаживать в течение месяца-полутора. А весной на это отводится примерно две недели, до того момента, пока у флоксов не появятся новые стебли. Ну и наконец, весной бывает трудно разобраться, какой именно сорт флоксов вы высаживаете на новое место. Особенно, если они у вас растут большими группами разных сортов. Осенью же это вполне очевидно.

С другой стороны, посадка флоксов осенью имеет свои правила, которых необходимо строго придерживаться, если вы хотите сохранить эти красивые растения.

Посадка флоксов осенью – когда

Все флоксы можно подразделить на три основные группы – раннего, среднего и позднего цветения. Первые две группы можно пересаживать в последней декаде августа – к этому времени у них уже завершаются вегетационные процессы, и почки возобновления оказываются полностью сформированными. Третью группу - поздноцветущие флоксы – можно будет пересаживать не ранее конца сентября.

Основная проблема осенней посадки флоксов заключается в том, что до того, как наступят морозы, у саженцев должна быть сформирована корневая система на новом месте. Поэтому в средней полосе России нельзя опаздывать с пересадкой даже поздноцветущих флоксов. Кроме того, опытные садоводы рекомендуют обязательно после осенней пересадки замульчировать почву опилками, листовым перегноем, торфом и другими натуральными материалами, позволяющими дольше сохранить тепло у корней растения. А вот использовать для этой цели полиэтиленовую пленку или рубероид недопустимо, потому что это приведет к выпреванию корней и полной гибели растения.

Как выбрать и подготовить участок для посадки флоксов осенью

Флоксы хорошо растут и цветут, как на освещенных участках, так и в полутени. Некоторые садоводы даже утверждают, что полутень для флоксов предпочтительнее. Тем не менее, они нуждаются в солнечном свете, поэтому идеальным выбором будет участок, который находится в полутени в наиболее жаркое время суток. И, конечно, этот участок должен быть защищен от ветра. Хорошо, если он будет с небольшим уклоном – тогда во время дождя или таяния снега весной влага не будет застаиваться, а постепенно будет стекать вниз, пропитывая почву.

К составу и структуре почвы флоксы не очень требовательны. Но если вы хотите порадовать ваши растения, отведите им легкие суглинистые почвы со слабой или нейтральной кислотностью. Если почва очень тяжелая, глинистая, разбавьте ее крупнозернистым песком – 1 ведро на квадратный метр, а если наоборот, песчаная, добавьте в нее такое же количество глины в порошке. Это предупредит высыхание растения, особенно в летнюю жару. Флоксы нуждаются в почвенной влаге.

Перед посадкой флоксов, участок нужно перекопать и удобрить. Перекопку делают неглубоко, на 1 штык лопаты и одновременно вносят в почву следующие удобрения, из расчета на 1 квадратный метр:

• компост, перепревший навоз или перегной – 2 ведра,
• комплексное минеральное удобрение – 1 столовая ложка,
• древесная зола – 1 стакан.

Как выбрать материал для посадки флоксов осенью

Для осенней посадки лучше отбирать крупные кусты флоксов – деленки. Также осень, это подходящее время для высадки на постоянное место саженцев флоксов, которые веной вы размножили черенками.

Деленка должна иметь несколько толстых, вызревших побегов-стеблей, у основания которых можно увидеть почки возобновления. Стебли перед пересадкой обрезают до 20 см, затем куст выкапывают и обрезают корни, оставляя примерно 15 см. длины.

Флоксы, выращенные из черенков, обычно пересаживают вместе с прикорневым комом земли. У них достаточно только обрезать отцветшие бутоны и верхушку стебля,  оставив листву нетронутой. Это значительно упростит подготовку посаженого растения к зимовке.

Те флоксы, которые продаются в цветочных магазинах, уже обрезаны нужным образом и упакованы, как правило, в специальные посадочные контейнеры. Сажать такие флоксы очень удобно, но, к сожалению, в большинстве случаев, почки возобновления у них бывают повреждены при транспортировке, а корни усохли. Кроме того, зачастую такие флоксы требуют дополнительной акклиматизации в вашем регионе. Привести их в порядок, конечно можно, но это требует определенных усилий и времени – не менее 2-3 лет.

Посадка флоксов осенью – как правильно

Сначала нужно выкопать посадочную лунку. Ее размер должен быть таким, чтобы корни вашего саженца или деленки размещались там совершенно свободно. В яму нужно залить воду и подождать, пока она полностью впитается. Для дополнительного питания перед посадкой саженца в лунку нужно добавить фосфорные удобрения – 1 столовую ложку, и одну горсть древесной золы. Затем туда помещают саженец, следя за тем, чтобы его корни не загибались кверху, и засыпают его почвой, аккуратно ее уплотняя, так, чтобы между корнями не сохранялось пустот.

При посадке флоксов нужно следить за тем, чтобы их корневая шейка была заглублена в почву примерно на 5 см. Больше не нужно, иначе  отсюда пойдет второй ярус корней, что замедлит впоследствии рост побегов и цветение растения. Для дополнительной страховки,  перед тем, как высаживать флоксы в грунт, их можно подержать в течение суток в ведре с раствором корневого стимулятора. Тем более это нужно сделать, если саженец был выкопан некоторое время назад и его корни успели подсохнуть.

На укоренение флоксам может потребоваться 2-3 недели. Все это время нужно следить за тем, чтобы почва в лунке не пересыхала. Дополнительно, перед наступлением морозов, грунт вокруг саженца нужно замульчировать, как об этом было сказано выше.

Каждую весну наши сады превращаются в сказку благодаря распускающимся тюльпанам – самых разных цветов и размеров, они на несколько недель становятся хозяевами цветников. Но чтобы это произошло в вашем саду, необходима посадка тюльпанов в открытый грунт осенью. Это не слишком сложная процедура для опытного садовода, новичка может поставить в тупик. И если у вас пока нет опыта в разведении луковичных цветов, в том числе, и тюльпанов, мы постараемся дать вам некоторые полезные советов.

Несколько слов о тюльпанах

У большинства из нас тюльпаны ассоциируются, в первую очередь, с Голландией – мировым лидером по выращиванию этих цветов на экспорт. Между тем, свое происхождение  тюльпаны ведут из Персии. Да и само название этого цветка происходит из  тюркского языка, в переводе с которого оно означает «тюрбан». Это и неудивительно, ведь тюльпаны действительно напоминают своей формой небольшой головной убор, колпак.

В Персии тюльпаны пользовались особой любовью, их воспевали художники и поэты, а в Турции тюльпаны могли разводить исключительно при дворе султана. В Европе эти цветы впервые появились сравнительно недавно – в середине XVI столетия. Постепенно они завоевали признание и здесь – их коллекционировали, разводили в частных оранжереях, за каждый новый и редкий сорт тюльпана коллекционеры платили любые деньги. Историю о трех луковичках необычайно редкого черного тюльпана описал Александр Дюма в своем знаменитом романе. В Версале регулярно проходили праздники, посвященные тюльпанам.

Что касается Голландии, то действительно, всеобщее восхищение тюльпанами здесь достигает своего пика. В первой половине XVII столетия ситуация здесь становится практически абсурдной – все покупают тюльпаны и все их продают, тюльпаны становятся основным предметом торгов на голландской бирже, здесь началась настоящая тюльпанная лихорадка, которая, как и все подобные лихорадки, закончилась паникой и крахом. Это грозило обвалом экономики страны. Правительству пришлось вмешаться в ситуацию и законодательно запретить торговлю луковицами тюльпанов на бирже. В конце концов, все вернулось на круги своя, и тюльпаны снова стали просто цветами. Хотя и до сих пор тюльпаны играют важнейшую роль в экономике Нидерландов.

Посадка тюльпанов в открытый грунт осенью – когда

Тюльпаны, как почти все луковичные цветы, высаживают в открытый грунт осенью. Если вы сделаете это правильно, то весной вам будет обеспечено их пышное цветение. Но как правильно выбрать для этого время? Необходимо, чтобы луковицы тюльпанов до наступления холодов укоренились и при этом не тронулись в рост. Если вы посадите тюльпаны слишком поздно, то они могут опоздать с весенним цветением, да и луковицы впоследствии окажутся значительно более мелкими, чем можно было ожидать.

В средней полосе России считается, что тюльпаны нужно высаживать в открытый грунт в середине – конце сентября. Можно ориентироваться на температуру. Днем она должна держаться на уровне 7-10 градусов тепла, а ночью столбик термометра не должен опускаться ниже 3 градусов.

В северных регионах нашей страны, где заморозки наступают раньше, тюльпаны осенью высаживают в открытый грунт уже в последней декаде августа. В южных районах посадку высадку луковиц тюльпанов делают в середине октября и до самой первой декады ноября. Рекомендуем вам ориентироваться на прогноз погоды, а для того, чтобы выбрать наиболее благоприятные дни для посадки тюльпанов осенью, сверяться с лунным календарем садовода.

Как выбрать и подготовить участок для посадки тюльпанов осенью

Выбирая место для тюльпанов, отдавайте предпочтение хорошо освещенным участкам или тем, где солнечный свет бывает хотя бы всю первую половину дня. Тюльпаны очень нежные цветы, поэтому их нужно защитить от ветра, который может повредить их лепестки.

Что касается почвы, то, как все луковичные растения, тюльпаны предпочитают рыхлую, слабощелочную или с нейтральной кислотностью, не засушливую, но и не заболоченную почву. Если на вашем участке грунтовые воды подступают слишком высоко, то нужно сделать хороший дренаж, иначе луковицы могут загнить и погибнуть.

Глинистую, тяжелую почву необходимо перед высадкой тюльпанов смешать с крупнозернистым песком. Выбранный участок глубоко перекапывают и вносят в него следующие удобрения, из расчета на 1 кв. м:

• торф, компост или перегной – 2 ведра,
• суперфосфат – 50 г,
• зола древесная – 100-150 г,
• селитра аммиачная – 25 г,
• сульфат калия – 30 г.

При подготовке участка для  тюльпанов нельзя использовать хлорсодержащие минеральные удобрения. Если у вас кислые почвы, их необходимо нейтрализовать, внеся на каждый квадратный метр выбранного под тюльпаны участка от 200 до 500 г гашеной извести, доломитовой муки или мела.

Посадка тюльпанов осенью в открытый грунт – как правильно

Перед посадкой тюльпанов нужно еще раз внимательно осмотреть отобранные луковицы. Те, у которых имеются признаки заболеваний, безжалостно уничтожают – и даже не пытайтесь  их сажать. Одна такая луковица заразит не только соседствующие с ней, но и почву на всем остальном участке, после чего луковичные растения вы уже не сможете здесь выращивать.

Сортировку луковиц рекомендуется производить по сортам. И так же высаживать тюльпаны в открытый грунт – каждый сорт отдельной группой. Дело в том, что у разных сортов тюльпанов разные вегетационные периоды. И когда приходит срок выкапывания луковиц, это существенно упростить вашу задачу. Ну и, наконец, перед тем как высаживать тюльпаны осенью в открытый грунт, луковицы рекомендуется на 30 минут замочить в растворе фунгицида или марганцовокислого калия. А затем – на такое же время, в растворе любого стимулятора роста.

На какую глубину высаживать луковицы? У садоводов существует правило: на легких рыхлых почвах луковичные растения высаживают на глубину, равную диаметру луковицы умноженному на 3. На тяжелых почвах – умножаем диаметр на 2. Сразу выкапывайте лунку или бороздку достаточной глубины, луковицы нельзя вдавливать в грунт силой, так вы повредите их донышко, что приведет к ухудшению укоренения и к болезни всего растения.

Тюльпаны можно высаживать в открытый грунт рядами или квадратно-гнездовым способом. Кстати, последний очень популярен в Голландии. Там высаживают тюльпаны на расстоянии 10 см друг от друга, в шахматном порядке. У нас часто высаживают именно рядами, при этом расстояние между крупными луковицами сохраняют в 10 см, а расстояние между бороздками – около 20 см. Но это дело вкуса. После того, как все луковицы будут помещены в грунт, их засыпают, а участок хорошо разравнивают и уплотняют почву, чтобы не  было застоя дождевой воды. Сразу, как наступят холода, почву на участке мульчируют с помощью опилок, торфа, листового перегноя или любых других подручных природных материалов.

С наступлением осени работы в саду не заканчиваются. Сейчас наступает время, когда нужно сажать различные деревья и кустарники под зиму. В том числе – декоративные. И поэтому тема нашего сегодняшнего разговора – посадка туи осенью. Туя – это вечнозеленое растение, которое зимой выглядит не менее эффектно, чем летом. Очень часто туи служат вместо живых изгородей, в этом случае их высаживают не по одной, а группами на некотором расстоянии друг от друга. Кроме того, туи являются незаменимым элементом ландшафта, их кроне можно придавать форму соответствующую самому фантазийному дизайну.

Несколько слов о туе

Туя – это кустарник или дерево, относящиеся к семейству кипарисовых, хвойные, вечнозеленые. В нашей стране в дикой природе туя не встречается, она происходит из восточноазиатских стран, но также она растет и на американском континенте.  Слово туя – Thuja – в переводе с древнегреческого означает «курение». Действительно, при сжигании древесины туи она распространяет вокруг себя удивительно приятный аромат. Необычна и хвоя туи, которая представляет собой не иглы, как у большинства хвойных деревьев, а тонкие плоские удлиненные чешуйки, плотно прилегающие одна к другой.

Хотя туя прекрасно растет в наших условиях, здесь она значительно мельче своих диких собратьев. Это трудно представить, но в естественных условиях высота туи может достигать 20 метров и даже больше. В российских садово-парковых хозяйствах туи, если их не формировать, вырастают не более 10 м. Но это тоже довольно много – высота четырехэтажного дома. Кроме того, существуют низкорослые и карликовые сорта туй. А еще есть такие, чья крона по форме напоминает шар.  И, несмотря на то, что у туи нет красивых цветов, она, как и другие хвойники, является настоящим украшением вашего сада.

Когда производится посадка туи осенью

Туя – это довольно неприхотливое дерево. Ее можно сажать, как весной, так и осенью. Осеннюю посадку туи рекомендуется делать со второй половины августа и до начала октября. Если вы не можете сразу приобрести достаточное количество растений, чтобы сформировать из них живую изгородь, мы советуем вам приобрести несколько туй, а потом вы сможете размножить их самостоятельно при помощи черенков. Саженцы туи продаются в любых специализированных магазинах, так что с их приобретением у вас не должно возникнуть никаких проблем.

Когда лучше высаживать тую – весной или осенью? Мнения садоводов на этот счет разделились. Сторонники весенней посадки опасаются, что южное  деревце может не прижиться и замерзнуть в свою первую зимовку. Да, такое иногда случается.  Однако посадка туи осенью имеет и свои несомненные преимущества.

Во-первых, осенью саженцы туи потребуют меньше ухода – в это время часто идут дожди, тогда как погода бывает достаточно теплой для туи. А это практически идеальные условия укоренения.

Во-вторых, осенью у садоводов значительно больше времени, чем весной. В-третьих, именно осенью в питомниках бывает наилучший выбор только что выкопанных саженцев, между тем, цены на них существенно ниже, чем весной. Ну и, наконец, осенью у садоводов имеется достаточное количество различных природных материалов для удобрения почвы и для ее мульчирования при посадке саженцев.

Как выбрать и подготовить участок для посадки туи

Как мы уже говорили, туя довольно неприхотлива. Она с одинаковым успехом растет на солнечных участках и в тени. Этим качеством отличается большинство хвойников. Но в тени она теряет насыщенность своего яркого зеленого цвета. Поэтому, если вы хотите его сохранить, высаживайте тую на освещенных участках или в полутени.

Как и многие другие растения, туя предпочитает рыхлые легкие супесчаные и суглинистые почвы, хорошо пропускающие влагу и воздух  к корням. Но они хорошо растут и на песке или на глинистом грунте. Но туя любит влагу, поэтому на сухих  почвах ее необходимо будет регулярно поливать. Иначе ее хвоя может пожелтеть и осыпаться.

Посадка туи осенью – как правильно

Перед посадкой туи нужно собрать  около 10 ведер сухой опавшей листвы. Еще лучше, если она будет включать в себя и опавшую хвою. Выкапывают яму, диаметром около 1 м и глубиной 70 см. На дно ямы вкладывают снятый дерн корнями кверху, на него высыпают слой листьев и хвои толщиной около 3 см, а затем присыпают их землей. Снова насыпают листья – а затем снова землю. Так делают до тех пор, пока посередине ямы не образуется холмик, достаточный для размещения на нем саженца. Саженец помещают прямо с комом земли  осадочным контейнером

Обратите внимание на то, что размещать саженец нужно таким образом, чтобы его корневая шейка находилась на 6-8 см выше уровня земли. Это необходимо, потому что впоследствии грунт осядет, и саженец в яме немного опустится.

Яму засыпают землей, хорошо ее уплотняя. По окончании саженец хорошо поливают, а почву вокруг его ствола мульчируют листьями и хвоей в радиусе примерно 1.5 метров. Слой мульчи должен быть достаточно толстым – около 8 см.

В сухую осень саженцы туи нуждаются в регулярном поливе. Если идут дожди – дополнительного полива не потребуется. Когда установится морозная погода, высаженные осенью саженцы туи нужно накрыть, натянув на деревянный каркас мешковину или любой нетканый материал, за исключением полиэтиленовой пленки.

Весной, когда будет оттепель, саженцы туи открывают на некоторое время, чтобы испарилась собравшаяся влага. После установления стабильно теплой погоды, утепление снимают совсем.

Если на вашем участке растут плодовые деревья, нужно позаботиться о том, чтобы  они регулярно плодоносили. Если же их еще нет, то возможно вы захотите их посадить. Одно из самых популярных в нашей стране, это слива. Каждый хорошо помнит с детства вкус вкуснейшего сливового варенья. Посадка сливы осенью и правильный уход за деревом поможет вам обеспечить себе через некоторое время урожай собственных слив и больше не покупать эти плоды на рынке или в магазине.

Как выбрать посадочный материал для посадки сливы

Осень, это время, когда в растениях замирают вегетативные процессы, они как бы впадают в спячку. Именно поэтому в подобном состоянии они значительно легче переносят посадку или пересадку на новое место, которые для растения являются значительным стрессом. Хотя возможно вы об этом и не догадываетесь. Но посадка сливы осенью или весной будет успешной только в том случае, если вы правильно выберете посадочный материал для этого.

Самый простой и бюджетный вариант, это вырастить собственный посадочный материал из сливовых косточек. Правда, для этого понадобится некоторое время. Но если у вашего соседа на участке уже растут акклиматизированные в ваших условиях сливы, вы вполне можете попросить у него сливовые косточки. Их поначалу замачивают в воде, оставляют там на несколько суток, регулярно перемешивая косточки и меняя воду. Затем сливовые косточки нужно высушить, поместить в банку с влажным песком и хранить в течение полугода при  температуре от 10 градусов и ниже, следя за тем, чтобы песок всегда сохранялся во влажном состоянии. Этот процесс называется стратификацией семян. Затем весной или осенью подготовленные таким образом косточки высаживают в открытый грунт и спустя 2-3 года у вас будут превосходная молодая поросль сливы, которую и нужно будет осенью посадить на постоянное место.

Еще один способ размножения сливы – это посадка черенков. Черенки срезаются с маточного куста сливы – их заготавливают из молодых, только что покрасневших побегов. Длина каждого черенка – около 30 см, на каждом из них должно быть 3-4 листика.

Срезанные черенки помещаются в банку с водой примерно на неделю – 10 дней, а затем их высаживают в специально подготовленную почвосмесь из торфа, закрытого слоем песка. Этот «сэндвич» поливают слабым водным раствором суперфосфатов, затем туда высаживают черенки и переносят в помещение с температурой 25-30 градусов. На укоренение черенков уходит от двух недель до полутора месяцев – в зависимости от сорта сливы. Осенью черенки можно будет высадить в открытый грунт, а сверху засыпать торфом для утепления – так они легче переживают зимние холода.

Ну и, конечно, наиболее распространенный способ размножения – это посадка сливы осенью с использованием выращенных в питомнике саженцев. Рекомендуем приобретать только те саженцы, которые были выращены в местных питомниках и были адаптированы к климатическим условиям региона вашего проживания. К тому же осенью лучше высаживать сливы морозостойких сортов. Сегодня такие сливы стали вполне обычным явлением, и уже трудно поверить в то, что еще несколько десятилетий назад слив считалась исключительно южным деревом.

Для  получения хорошего урожая этой плодовой культуры на одном участке нужно высадить не менее двух деревьев разных сортов для перекрестного опыления. И конечно, если размеры вашего участка позволяют, ничего не мешает вам посадить их даже больше. Имейте в виду, что китайская и обычная домашняя садовая слива не опыляют друг друга. Эти деревья относятся к разным видам. А вот алыча и слива прекрасно могут расти вместе – тогда высаживать рядом другой сорт сливы не обязательно.

Посадка сливы осенью – как выбрать и  подготовить участок

При выборе участка для сливы нужно отдавать предпочтение тем, которые хорошо освещаются солнцем большую часть дня и при этом защищены от холодного северного ветра. Что касается почвы, то она должна быть достаточно рыхлой, плодородной и без застоя воды. Глубина залегания грунтовых вод на выбранном участке должна быть не менее полутора метров. Уровень кислотности -  6.5 – 7.5. Если на вашем участке она  повышена, при подготовке почвы под посадку слив осенью нужно добавить в нее известь или доломитовую муку из расчета 0.8 кг на каждый квадратный метр. Для повышения плодородности почвы при перекопке вносят перегной и комплексные минеральные удобрения, которые можно приобрести в садовом магазине. В принципе,  подготовка участка под посадку сливы является несложной и практически ничем не отличается от подготовки участка для любых других плодовых деревьев.

Посадка сливы осенью – как правильно

Посадочные ямы под сливы рекомендуется выкопать заранее, примерно за две недели до посадки. Это позволит осесть грунту, а также улучшатся показатели почвы после внесения удобрений.

Глубина стандартной посадочной ямы должна быть не менее 60 см, ее диаметр – 70 см. Но при посадке нужно ориентироваться не на стандарты, а на размер корней вашего конкретного саженца, поэтому эти показатели могут быть и больше. Затем на дно помещают некоторое количество плодородной земли из верхнего слоя почвы, перемешанной с минеральными удобрениями, перепревшим навозом, листовым перегноем и торфом. Количество  удобрений, в расчете на один саженец:

• компост или перегной – 10-16 кг,
• суперфосфат двойной – 100-150 г,
• сернокислый калий – 80-120 г,
• древесная зола – 400-500 г.

Если кислотность почвы повышена, рекомендуется внесение доломитовой муки или извести. На дно ямы также можно положить яичную скорлупу – она компенсирует дефицит кальция в почве.

Немного в стороне от центра ямы в нее вбивают крепкий длинный колышек и хорошо фиксируют его. Помещают в яму саженец и аккуратно расправляют его корни, следя за тем, чтобы они не загибались кверху. Лучше всего заниматься этим вдвоем. Корневая шейка саженца должна быть выше края ямы примерно на 5-7 см. Пока один человек будет держать саженец, другой подсыпает плодородную смесь так, чтобы она полностью покрыла его корни и уплотняет ее, стараясь при этом не повредить корни деревца. В самую последнюю очередь в яму добавляют землю из нижнего, менее плодородного слоя почвы. После того, как яма будет полностью засыпана, а почва утрамбована, саженец нужно обильно полить и подвязать к колышку.

Корневую шейку саженца дополнительно окучивают грунтом. После того как почва в яме осядет, она опустится на свое место. Если корневую шейку саженца сразу поместить на уровень почвы, после оседания земли в яме она окажется заглублена и даст дополнительные корни. А это замедлит вегетативные процессы, в результате чего слива будет хуже расти и плодоносить.

В первый год после посадки саженец не будет нуждаться в дополнительном удобрении.

Даже осенью у садоводов хватает работы. В это время высаживают саженцы многих растений, в том числе и роз. Посадка роз осенью помогает обеспечить значительно более раннее их цветение. Однако нужно помнить о том, что под зиму можно сажать только сорта роз, специально адаптированных к условиям региона вашего проживания. Если же вы приобрели саженцы розы, привезенные из регионов с более теплым климатом, то осенью их высаживать нельзя, так как, скорее всего, они просто замерзнут зимой. Даже в том случае, если вы самым тщательным образом позаботитесь об ее укрытии.

Преимущества посадки роз осенью

Розы под зиму принято высаживать в сентябре или в начале октября. Это самое удобное время, они успеют до зимы укорениться и перезимуют без  особых проблем, а весной будут радовать вас своим ранним цветением. Но не все садоводы готовы к посадке роз осенью из опасений, что розы не успеют прижиться на новом месте и погибнут. Эти опасения между тем, совершенно напрасны. При условии, конечно, что вы высадите розы вовремя и соблюдая всю необходимую для этого технологию.

Посадка роз осенью имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Влажный осенний воздух способствует боле успешному укоренению саженцев. Кроме того, в это время выпадает значительно больше осадков, между тем воздух остается достаточно теплым. Так же, как и температура почвы. Все это приводит к тому, что процент приживания у высаженных осенью саженцев значительно выше. Важно только правильно подобрать время для того, чтобы саженцы укоренились, а затем постепенное и стабильное снижение температуры не позволило бы выпустить новые побеги и листики.

Посадка роз осенью – как выбрать саженцы

Хорошие саженцы должны иметь не менее двух-трех стеблей и быть абсолютно здоровыми, хотя бы внешне. Как правило, в продаже представлены саженцы, у которых корневая система остается открытой, поэтому их можно хорошо осмотреть. Поскребите корешок и убедитесь в том, что он  не высох, остался упругим и имеет здоровый белый цвет. Также у саженцев розы не должно быть признаков поражения грибком, подозрительных пятен на листьях или побегах.

С другой стороны, если у саженца корни открыты, их можно приобретать только непосредственно в период посадки. Такие саженцы не хранятся долго, их корни быстро пересыхают и они теряют свои посадочные качества. Саженцы с закрытыми корнями, продающиеся в контейнерах или в специальной посадочной упаковке являются более надежным вариантом, их можно хранить определенное время или спокойно перевозить без всяких опасений. В грунт такие саженцы помещают вместе с посадочным комом земли или прямо в упаковке, которая затем в почве разлагается.

Для посадки осенью можно использовать и контейнерные розы. Обычно они продаются в цветущем состоянии, и при покупке вы сразу можете оценить тот или иной сорт, нравится ли вам цвет, запах и строение цветков. Однако, как уже было сказано, проблема с контейнерными розами заключается в том, что очень часто они бывают выращены в других регионах, с более мягким климатом.

Лучше всего приобретать саженцы роз для посадки осенью в специализированных питомниках, торгующих цветами, адаптированными к климатическим условиям района, в котором вы проживаете.

Как выбрать и подготовить участок для посадки роз осенью

Что нужно розам, так это солнце и много воздуха. Поэтому для них более всего подойдет участок, расположенный в южном конце вашего сада, защищенный от ветра и, желательно с уклоном, чтобы вода стекала с него при таянии снега ил во время дождя. Не любят розы и близкого залегания грунтовых вод – участок не должен быть влажным и уж тем более – заболоченным. Поэтому, если у вас есть с этим проблемы, прежде чем делать посадку роз осенью, необходимо позаботиться об обустройстве хорошей дренажной системы и осушении участка. Неплохо в этом случае также приподнять место для розария сантиметров на 20, чтобы корни роз чувствовали себя достаточно комфортно.

Розы предпочитают рыхлую плодородную почву, с достаточным количеством органических удобрений. Прежде, чем приступать к их посадке, перекопайте место будущего розария и подготовьте почву, смешав глину с суглинком или песком, компостом, перепревшим навозом и комплексными минеральными удобрениями. Эту подготовку следует провести за месяц-полтора до того, как вы будете высаживать розы.

Посадка роз осенью – как правильно

Перед посадкой роз саженцы нужно поместить в ведро с водой и оставить их там примерно на сутки или двое. Затем корни саженцев подрезают, оставляя примерно 20  см длины. Обрезают и лишние побеги, оставляя 2-3 самых сильных. Но их тоже укорачивают, так, чтобы на каждом оставалось не более 3-4 спящих почек.

Глубина стандартной посадочной ямы должна быть около 40 см и такой же диаметр. Часть почвы, вынутой из ямы, смешивают с перегноем или компостом, подготавливая питательную почвосмесь. Затем выкопанную яму хорошо увлажняют, выкладывают в нее пару лопат приготовленной почвосмеси и помещают туда саженец, аккуратно расправив корни и следя за тем, чтобы они не загибались кверху. Заглубляют корневую шейку саженца на 3-5 см ниже уровня земли – это будет способствовать развитию дополнительных корней. Засыпают яму землей, постепенно ее утрамбовывая, и снова хорошо поливают – температура воды должна быть не меньше 18 градусов. После этого кустик дополнительно окучивают так, чтобы над поверхностью земли  оставались только кончики побегов.

Перед наступлением морозов над розами нужно создать дополнительное укрытие. Для этого нельзя использовать пленку, потому что она способствует возникновению плесени и развитию грибковых заболеваний. Лучше всего использовать для укрытия роз картонные или деревянные коробки, а сверху засыпать их листовым перегноем, торфом или опилками. Таким образом создается воздушная подушка, которая и предохраняет розы от замерзания. Перед тем как помещать розы под коробку, еще раз окучьте их, и, при необходимости, пригните к земле.

Ранней весной, когда температура воздуха будет плюсовой, необходимо проветрить саженцы, чтобы влага, которая  образовалась под подушкой, испарилась – она может быть опасна, если замерзнет на молодых побегах. Когда погода становится устойчиво теплой, утепление и коробки убирают, подставляя саженцы под лучи весеннего солнышка, которое им так необходимо.

Ремонтантными называют растения, которые цветут и плодоносят не один раз за год, а два или даже несколько. Ремонтантными бывают некоторые сорта клубники, домашних цветов, а сегодня мы поговорим о ремонтантной малине. Посадка ремонтантной малины осенью имеет свои особенности, о которых нужно знать, прежде чем вы приступите к размножению этой ценной и вкусной ягоды.

Ремонтантная малина – сложности размножения

Проблема с размножением ремонтантной малины заключается в том, что эти сорта, к сожалению, дают немного новых корневых побегов, которые можно использовать для размножения и для посадки  осенью. Проще всего ремонтантную малину размножать делением куста. Но для получения достаточного количества побегов от одного куста рекомендуется осенью, на первый или второй год после высадки малины обрезать куст до уровня почвы.

Конечно, в следующем сезоне урожай, который вы могли бы собрать с двухлетних побегов, будет для вас потерян. Но зато такой обрезанный осенью куст даст большое количество побегов, которыми вы и сможете размножить малину, а в будущем сезоне получить с таких кустов значительно больший урожай.

Еще большее количество новых молодых побегов можно получить, если осенью удалить сердцевину разросшегося куста малины. В почве останутся корни, которые на следующий год обеспечат мощный рост новых корневых побегов, которые вы и сможете использовать осенью в качестве посадочного материала для размножения.

И еще, что хотелось бы сказать о ремонтантной малине. Обычно эти сорта выращивают для того чтобы снимать в год два урожая. Но нужно учитывать, что второй урожай по своему качеству, как правило, значительно уступает первому. Ягоды у молодых побегов малины мельче, да и на вкус они значительно хуже – сухие, с большим количеством косточек. Малина, даже ремонтантная тратит все свои силы на вызревание первого летнего урожая. А также на рост новых побегов, с которых вы и собираете второй урожай.

С другой стороны, считается, что ремонтантная малина более устойчива к заморозкам, садовым вредителям и типичным для  обычной малины заболеваниям. Поэтому стоит ли выращивать ремонтантные сорта малины, тем более, то они требуют значительно более тщательного ухода и регулярной подкормки – решать только вам. А мы сегодня хотим рассказать о том, как делать посадку ремонтантной малины осенью.

Как выбрать участок для посадки ремонтантной малины

Хотя некоторые садоводы высаживают ремонтантную малину весной, наиболее оптимальным временем для этого является именно осень. Оптимальной повой для посадки малины является суглинок, хорошо удобренный и с достаточным содержанием влаги, но ни в коем случае не заболоченный. Кроме того, для хорошего плодоношения и сочных сладких ягод, ремонтантной малине нужен хорошо освещенный участок, защищенный от порывов холодного ветра. Поэтому малину лучше высаживать под защитой деревьев и высоких кустарников, но так, чтобы они при этом не затеняли участок.

Кислотность почвы должна быть на уровне 5.8-6.8, если у вас на участке почва более кислая, ее необходимо нейтрализовать, добавив при перекопке известняк, мел ил доломитовую муку.

Выбранный для посадки ремонтантной малины   осенью участок нужно подготовить еще летом, хорошо перекопав, добавив необходимые удобрения и сохраняя под паром. Или можно высадить здесь сидераты, например, люпин ил горчицу. После заделки их в почву, они существенно улучшают не только ее питательные качества, но и структуру, что и необходимо малине.

Не следует высаживать малину после таких культур, как картофель или другие пасленовые. Они сильно истощают почву, лишая ее большинства питательных веществ и необходимых малине микроэлементов.

Перед высадкой малины почву нужно будет еще раз перекопать, причем более глубоко, чем обычно. Это связано с тем, что у малины, как обычной, так и ремонтантной, отдельные корни проникают на довольно значительную глубину, до 1 метра и более. Основная же корневая масса проходит по глубине около 50 см.

Посадка ремонтантной малины осенью – как правильно

Ремонтантную малину высаживают осенью, в конце сентября – в середине октября. В это время, в большинстве районов нашей страны погода благоприятствует хорошему укоренению и подготовке растений к зимнему периоду. А это, в свою  очередь,  обеспечивает своевременное начало вегетации весной.

Не следует высаживать ремонтантную малину осенью слишком рано. Выкопанные в конце августа, начале сентября саженцы еще недостаточно созрели, их корневая система не сформирована до конца, следовательно, они не смогут прижиться на новом месте, плохо адаптируются к новым условиям, а зимой могут просто погибнуть. Поэтому не нужно торопиться.

В целом же, посадка ремонтантной малины осенью ничем не отличается от посадки обычной малины. Посадочные ямы выкапывают на ту же глубину, на которой саженцы росли прежде, так, чтобы корневая система саженца поле посадки была полностью прикрыта землей, при этом его корневая шейка не была заглублена слишком сильно.

Посадочные ямы выкапывают на глубину около 40 см и с таким же диаметром. Расстояния между саженцами ремонтантной малины должны быть около 70 см, а расстояния между рядами – в два раза больше, около полутора метров. Перед посадкой саженцы рекомендуется подержать сутки или двое в ведре с раствором стимулирующего рост корней препарата, например – Корневин или любого другого. Тем более это нужно сделать, если саженцы были выкопаны уже некоторое время назад, и их корневая система успела подсохнуть.

На дно ямы насыпают некоторое количество плодородной почвы, снятой из верхнего слоя. На этот холмик помещают саженец так, чтобы его корневая шейка находилась на одном уровне с краем ямы, и засыпают его землей: сначала из верхнего слоя почвы и только в самом конце – из нижнего. Засыпанную лунку уплотняют, хорошо поливают, а после впитывания влаги мульчируют опавшими листьями, опилками, торфом или любым другим подручным материалом.

Пионы – это цветущие удивительными по своей красоте цветами многолетники, являющиеся истинным украшением вашего сада. При правильном уходе пионы растут на одном месте до 30 лет, сочетая красоту пышных ярких и душистых цветов с не менее пышной зеленью. Оптимальное решение для разведения – посадка пионов осенью в грунт. В Китае считается, что тем, кто разводит пионы, боги будут покровительствовать во всех начинаниях.

Несколько слов о пионах

Пионы издавна ценятся во всем мире, от Востока, до Запада, не только за декоративные, но из а свои лечебные качества. В Древней Греции эти цветы были символами долголетия, его корень рекомендовали носить в качестве амулета на шее.

Считается, что свое название этот цветок получил по имени врача, исцелившего самого Плутона после его сражения с Геркулесом. Пеон был учеником самого Эскулапа и значительно превзошел своего учителя в мастерстве врачевания. Из зависти Эскулап отравил Пеона, но боги успели превратить его в прекрасный цветок.

Во многих странах существуют предания и верования, связанные с этими цветами. В Китае это символ удачи, знатности и благополучия, в Индии, напротив, пионы считаются символом пустого самодовольства. Но как бы там ни было, несмотря на все легенды, пионы действительно по праву занимают одно из первых мест среди цветущих в наших садах многолетников.

В дикой природе эти цветы распространены в Евразии и на североамериканском континенте, в условиях умеренного и субтропического климата. За их культурное разведение впервые взялись китайцы, и случилось это уже целых два тысячелетия назад. На сегодняшний день насчитывается более 40 видов пионов, причем не только привычных нам травянистых, но и древовидных растений. Существуют также пионы, которые объединяют в себе и те и другие признаки. Но мы сегодня будем говорить именно о пионах травянистых, которые так полюбились нашим садоводам.

Посадка пионов осенью в грунт – как подобрать и подготовить участок

Поскольку, как мы уже сказали, пионы могут жить на одном месте несколько десятков лет, очень важно перед их посадкой правильно подобрать участок. Пересадить впоследствии взрослый куст пионов с развитой корневой системой, только длина которой достигает иногда 1 м, это очень непросто.

Подбирая участок, помните о том, что пионы нуждаются в хорошем освещении. Лучше всего, если солнце будет на этом участке в первой половине дня и не менее 6 часов. Нельзя сажать пионы на продуваемых участках, а также в низинах, где собирается вода. Избыток влаги пионы переносят с большим трудом, их корни быстро загнивают и все растение может погибнуть.

Если говорить о почве, то пионы предпочитают суглинок, с уровнем кислотности 6.0-6.5. Если у вас глинистая тяжелая почва, то перед посадкой пионов осенью в грунт, ее нужно разбавить смесью крупнозернистого песка, перегноя и торфа. На песчаных почвах, наоборот, нужно добавить некоторое количество глины и торфа, а торфяную, соответственно, нужно улучшить, добавив в нее при перекопке перегной, песок и древесную золу.

Как правильно делать посадку пионов осенью в грунт

Наилучшее время для осенней посадки пионов – самое начало сентября. Можно также захватить конец августа. У пионов должно быть время для того чтобы адаптировать к новым условиям, прижиться на участке пустить корни. Только в этом случае они хорошо переносят зимовку.

Как мы уже говорили, пионы обладают мощной, хорошо развитой сильной корневой системой. Поэтому их нужно высаживать в глубокие посадочные ямы, не менее 80 см. Ширина ямы – примерно 70 см. Если вы высаживаете срезу несколько кустов пионов, между ними должно сохраняться расстояние не менее 1 м.

После того, как вы вырыли яму, нужно подготовить следующие удобрения:

• перегной или компост – 3 ведра,
• древесная зола – 500 г,
• суперфосфат – 500 г,
• известь или мел – 100 г.

На самое дно ямы уложите перепревший навоз – шар, диаметром примерно 10 см. Остальные удобрения нужно смешать с вынутой из ямы землей – ее верхним плодородным слоем и также засыпать в яму около 20 см этой почвосмеси. На получившийся холмик устанавливают куст пиона, так, чтобы его первые почки оказались на одном уровне с землей. Остальной почвосмесью засыпают яму, периодически встряхивая куст пиона, чтобы избежать сохранения пустот между корнями. В конце лунку можно заполнить нижним слоем почвы извлеченной из ямы. После высадки кустик должен плотно сидеть в земле, таким образом, чтобы его нельзя было выдернуть, даже приложив некоторые усилия. Хорошо поливают засыпанную яму и еще раз старательно уплотняют грунт.

Если после того, как земля осядет, почки пиона окажутся заглубленными в землю, кустик пиона нужно осторожно подтянуть кверху и подсыпать необходимое количество грунта. Если почки пиона будут засыпаны землей более чем на 2 см, их цветение весной может задержаться.

Когда наступят морозы и почва промерзнет, пионы нужно дополнительно укрыть еловыми ветками или листовым перегноем. Весной эту подушку нужно будет убрать. Делать это нужно осторожно так, чтобы сохранит нетронутыми молодые побеги растения.

Нарциссы расцветают весной не только в России, но и по всей Европе. Эти цветы всем хорошо знакомы, они не требовательны к почве или к качеству ухода. Посадка нарциссов осенью в грунт, это несложная процедура, но она необходима для того, чтобы весной вы могли любоваться этими цветами у себя в саду. Размножение нарциссов осуществляется посредством отделения молодых луковиц – деток, от старой материнской луковицы и помещения их на новое место, где они и прорастают на следующий год.

Несколько слов о нарциссах

Вероятно, всем известен древнегреческий миф о нарциссе. Прекрасный юноша был так горд собственной красотой, что больше ни на кого не обращал внимания. В него влюбилась горная нимфа Эхо, но она так и не смогла вызвать в нем ответное чувство. Богиня любви Афродита наказала Нарцисса за его самовлюбленность и сделала так, чтобы он влюбился в собственное отражение, которое увидел в водах ручья.  Не в силах оторвать взгляд от собственного отражения, Нарцисс умер от тоски. А на месте его тела появился новый цветок, который и был назван его именем. В психологии под термином «нарциссизм» скрывается патология, при которой человека интересует только собственная персона. Но мы с вами будем продолжать говорить именно о цветах.

Нарциссы относятся к семейству амариллисовых и являются самыми ранними весенними цветами, на сегодняшний день в садах культивируется около 25 видов нарциссов, а всего в природе их насчитывают почти 60. В диком виде нарциссы растут в странах Средиземноморья, по всему югу Европы, а также в азиатских странах. В странах Востока считают, что нарциссы похожи на глаза прекрасной девушки и здесь этот цветок имеет немного другое название – «Наргис». В Италии нарциссы дарят женщине, признаваясь ей в любви, а в странах Западной Европы нарциссы почитаются, как символ счастливой семейной жизни.

Разнообразие культивируемых в садоводстве нарциссов поражает: трубчатые, махровые, триандусы, цикламеновидные, многоцветковые, разрезокорончатые – какие только виды нарциссов не вывели за это время селекционеры!  Но знаете ли вы о том, что слово «наркотики» тоже связано с нарциссами? По-гречески этот цветок называют «Наркао», что в переводе означает «одурманиваю». Таким названием нарцисс обязан своему легкому пьянящему аромату, который часто используют парфюмеры для создания своих композиций. Но с ароматом нарциссов нужно быть осторожными – в больших количествах он может вызвать головную боль. А эфирное масло нарцисса действительно обладает наркотическими качествами, благодаря содержащемуся здесь алкалоиду, который так и называется – нарциссин. Именно поэтому луковицы нарцисса обходят стороной мыши и другие грызуны, которые часто лакомятся посаженными осенью в грунт луковицами других растений.

Посадка нарциссов осенью в грунт – как подобрать участок

Нарциссы, это не слишком капризные цветы, но правильный выбор и подготовка участка являются одним из залогов их успешного цветения. Большинству видов нарциссов необходимо хорошее освещение, они любят влагу, но не переносят застоя воды в почве и не любят ветра. Что касается почвы то предпочтительнее для нарциссов выбирать суглинок с нейтральной кислотной реакцией и без избытка щелочи. Для нейтрализации последней в почву для нарциссов рекомендуется внести доломитовую муку из расчета 200 г на каждый квадратный метр посадочной площади. Если же почва показывает повышенную кислотность, это можно исправить внесением такого же количества древесной золы. Удобрять нарциссы нужно компостом или листовым перегноем, а вот навоз, даже перепревший для этой цели совершенно не подходит.

Высаживать нарциссы можно после пасленовых – помидоров, картофеля перца, бобовых культур и злаков. Нельзя высаживать нарциссы в грунт там, где росли другие луковичные растения или цветы.

Для посадки нарциссов осенью в грунт участок нужно подготовить за несколько месяцев, еще летом. Сначала почву хорошо перекапывают, затем в нее вносят удобрения следующего состава из расчета на 1 кв. метр:

• компост, торф или перегной – 5 кг,
• суперфосфат – 2 столовых ложки,
• «Агрикола» - 1 столовая ложка.

И снова перекапывают участок. Если почва глинистая и слишком тяжелая, ее нужно разбавить крупнозернистым песком из расчета 0.5 ведра на 1 кв. метр посадочной площади. Затем участок оставляют под паром до самой посадки нарциссов осенью в грунт.

Посадка нарциссов в грунт осенью – когда

Стоит отметить, что луковичные цветы лучше цветут и зимуют на постоянном месте. Поэтому нет нужды их ежегодно доставать из почвы и пересаживать. Достаточно делать это 1 раз в 3-4 года. Нарциссы и другие луковичные нужно высаживать именно осенью, а не весной. Если, конечно, вы хотите получить их весеннее цветение. Что касается сроков, то в средней полосе России, это, как правило, середина-конец сентября. Хотя можно это делать и немного позже.

Луковицы укореняются в течение двух недель, поэтому основное требование, чтобы именно такое время почва сохранялась достаточно теплой. Слишком рано высаживать нарциссы осенью в грунт тоже не стоит, иначе они не только укоренятся, но и прорастут. А это уже может существенно затруднить зимовку.

Как правильно делать посадку нарциссов осенью в грунт

Сам процесс посадки нарциссов не слишком сложен. Для этого на выбранном участке выкапывают лунки или делают бороздки нужной глубины, помещают туда луковицы нарциссов на расстоянии примерно 15 см одна от другой, а затем засыпают почвой. Иногда, для лучшего дренажа рекомендуется на дно лунки или бороздки предварительно насыпать слой мелкозернистого песка.

Но один из первых вопросов, который возникает у не слишком опытных садоводов, это на какую глубину закапывать луковицы. Ответ на него может быть разным. Он зависит от размера луковицы – крупные помещают на глубину примерно в 15 см, мелкие – 10,  и от рыхлости почвы – чем она тяжелее, тем глубина посадки должна быть меньше.

Какие луковицы предпочтительнее? Конечно, в первую очередь – здоровые. Что касается размера, то крупные луковицы обеспечат вам раннее и пышное цветение нарциссов, мелкие – их еще называют «детками» - тоже будут цвести, но не так пышно. Этот посадочный материал обычно используют для размножения уже имеющихся у вас нарциссов.

После посадки нарциссов осенью в грунт почву хорошо поливают, затем еще раз старательно уплотняют. Вот, собственно, и все.

Как ухаживать за нарциссами после посадки осенью  в открытый грунт

Единственный уход, которого потребуют от вас нарциссы вплоть до наступления зимы – это полив и периодическое рыхление почвы. Поливать нарциссы нужно по мере необходимости, если вы видите, что грунт пересох, значит – поливайте. Особенно это важно, если стоит сухая погода.

Перед самым наступлением морозов грядку с нарциссами нужно замульчировать любым подходящим для этого материалом – сухими листьями, соломой, торфом. Подойдет также и спандекс. Тем более это будет необходимо сделать, если на нарциссах все же появились первые ростки. В этом нет ничего страшного, они хорошо перезимуют под снегом.

А с наступлением весеннего тепла, после того, как сойдет снег, мульчу нужно аккуратно убрать, чтобы  обеспечить луковицам нарциссов необходимое им количество солнечного света. И уже очень скоро вы  будете любоваться цветением этих нежных весенних цветов.

Можно без преувеличения сказать, что вкус малины мы любим и помним с самого детства, когда наши бабушки поили нас чаем с малиновым вареньем при первых признаках простуды. Да и сегодня оно присутствует в нашей стране практически в каждом доме. Посадка малины осенью поможет вам собирать в последующие годы хороший урожай этих вкусных и очень полезных сладких ягод. И не только варить из них варенье, но и лакомиться в свежем виде, с июня иногда до конца сентября. Конечно, при условии, что вы не только правильно высадите саженцы малины, но и в дальнейшем будете за ними ухаживать, соблюдая все правила агротехники.

Когда лучше высаживать малину осенью или весной

На этот вопрос нельзя ответить однозначно. В регионах средней полосы, а также на юге предпочтительнее осенняя посадка малины. Саженцы успевают   окрепнуть и уже на следующий год дают хорошие урожаи. К тому же, осенью в питомниках наблюдается большой выбор саженцев по ценам, значительно ниже, чем весной. Лучшее время для посадки малины осенью – это конец сентября и до конца октября на юге. На юге это особенно важно, потому что, как показывает практика, с быстрым наступлением жары, что характерно для этих регионов, высаженные весной саженцы малины плохо приживаются и даже не всегда успевают укорениться до распускания листьев. Они быстро теряют влагу и погибают.

Что касается регионов севера, Урала или Сибири, то здесь,  наоборот, предпочтительнее весенняя посадка. Высаженные осенью саженцы не успевают укорениться до наступления морозов. И даже те, которые укоренились, могут погибнуть,  если снежный покров установится позже обычного. Тем более что и бесснежные зимы с сильными морозами здесь не являются редкостью. Так что, если вы живете на севере, то вероятно, рисковать не стоит. Подождите с посадкой малины до весны.

Посадка малины осенью – как выбрать и подготовить участок

Малина – растение неприхотливое, кусты которого хорошо растут практически на любой почве и с любой освещенностью. Но если вы хотите получить хороший урожай вкусных ягод, выбирайте участок с хорошей освещенностью и легкосуглинистыми почвами, которые к тому же, нужно регулярно удобрять. Важно не только правильно выбрать место под посадку малины, но и предусмотреть возможность дальнейшего развития малинника. Не любит малина и застоя влаги в почве, поэтому участок не должен находиться в низине, быть заболоченным или же с близко залегающими грунтовыми водами. Также, по возможности, малинник нужно располагать в месте, защищенном от холодного ветра с северной стороны.

Перед посадкой малины осенью участок нужно соответствующим образом подготовить. Помните о том, что малина будет здесь расти несколько лет подряд, в среднем – около 10 лет. Поэтому уже летом хорошо его перепашите и внесите следующие удобрения из расчета на 1 квадратный метр:

• навоз или перегной – 1 ведро,
• суперфосфат – 60 г,
• сульфат калия – 40 г.

Этого питания саженцам малины хватит на 1 год, и в будущем сезоне вы можете не заботиться о подкормке.

Как выбрать посадочный материал для посадки малины осенью

Правильный выбор посадочного материала – это не менее важное дело, чем выбор участка. Конечно, вы всегда можете приобрести саженцы малины у ваших соседей по садоводству. Особенно, если вам нравится сорт, то почему бы и нет? Если же вы приобретаете саженцы малины в питомнике, то для посадки  осенью следует отдавать предпочтение зимостойким сортам, адаптированным к условиям района вашего проживания.

При посадке саженцы нужно обрезать до 30-35 см. Поэтому выбирать значительно более дорогие раскидистые кусты с множеством побегов нецелесообразно. Уделите больше внимания одинокому саженцу, но с хорошо развитой мочковатой корневой системой. В будущем такой саженец даст вам значительно больше побегов, а значит – и урожая. Специалисты считают, что у хорошего саженца малины должно быть не больше 3 вызревших побегов, остальные окажутся просто бесполезны.

Посадка малины осенью – как правильно

Прежде всего, нужно выкопать посадочные ямы на приготовленном вами участке. В зависимости от количества ваших саженцев, такие ямы можно копать в несколько рядов, оставляя между ними расстояние не менее 2 метров. Что касается расстояния между самими ямами в ряду, то для хорошего свободного роста малины, их нужно копать на расстоянии 1 м друг от друга.  Загущенная посадка приводит не только к снижению урожайности, но и к быстрому распространению вредителей или заболеваний малины.

В выкопанные ямы закладывают подготовленную смесь из удобрений – перегноя, перепревшего навоза, гумуса, суперфосфата. Сверху выкладывают небольшой слой плодородной почвы из верхнего слоя, таким образом, чтобы корни саженца напрямую не контактировали с удобрениями. Можно также внести небольшое количество золы, потому что она улучшает вкус ягод малины. А вот азотные удобрения при посадке саженцев вносить не нужно. Они замедляют укоренение растений и задерживают их развитие.

После этого саженцы засыпают, используя для этого верхний плодородный слой почвы. Нижний слой используют при необходимости в самом конце затем, как обычно, хорошо поливают лунку с саженцем и мульчируют почву.

В случае посадки осенью морозостойких саженцев малины, никаких дополнительных мероприятий по их укрытию на зиму не требуется.

Весной в саду луковичные цветы расцветают одними из самых первых. Они, безусловно, являются его основным украшением. Но чтобы вы могли любоваться их цветением по весне, необходима посадка луковичных цветов осенью. Поэтому сегодня мы хотим вам рассказать о том, как правильно высаживать осенью нарциссы, гиацинты, тюльпаны и другие луковичные цветы. Хотя в самом процессе посадки нет ничего особенно сложного, существуют определенные рекомендации, следуя которым вы без помех сможете наслаждаться красотой своего весеннего сада.

Когда высаживать луковичные цветы осенью

Сроки посадки луковичных цветов осенью определяются, исходя из того, что луковице для укоренения нужно примерно две недели. Следовательно, посадка луковичных цветов осенью делается примерно за две-три недели до наступления морозов. Если руководствоваться прогнозом погоды. Этого вполне достаточно, чтобы луковица укоренилась, но при этом не проросла.

К сожалению, наша российская погода довольно часто преподносит нам сюрпризы, и по большей части, они бывают не слишком приятными. Что делать в том случае, если морозы запоздали, и у луковицы все-таки появились ростки? Опытные садоводы советуют не паниковать и укрыть грядку с растениями любым подходящим для этого материалом – листьями, лапником, соломой. О тюльпанах и нарциссах можно и вовсе не беспокоиться – они хорошо себя будут чувствовать зимой и под снегом.

Если морозы наступили раньше планируемого срока, и вы не успели высадить осенью луковичные цветы, проверьте почву. Если она еще не промерзла, то вы можете спокойно высаживать луковичные.  После первых морозов обязательно наступят оттепели и луковицы успеют за это время укорениться.

Посадка луковичных цветов осенью необходима только тем садоводам, которые хотят получить их цветение ранней весной. Если же вас не слишком волнуют сроки, то вы вполне можете подождать с высадкой луковичных до весны. И еще один полезный совет. Если вы хотите получить непрерывное цветение клумбы весной в течение месяца или даже более, то можете высаживать осенью луковичные цветы не все сразу, а делая между посадками интервал, примерно в неделю. Результат такого подхода вас приятно удивит.

Посадка луковичных цветов осенью – как выбрать и подготовить участок

В нашей статье мы хотим дать общие рекомендации, которых нужно придерживаться при посадке абсолютно всех луковичных растений.

Существуют три опасных фактора для высаженных осенью луковичных цветов: грунтовые воды, недостаток влаги в грунте и морозы. Вот от этого их и нужно постараться уберечь при выборе участка для посадки.

Выбирая участок, нужно отдавать предпочтение солнечному месту, защищенному от ветра. Что касается грунта, то луковичные растения предпочитают слабую или нейтральную кислотность и рыхлую почву. Рекомендуется начать подготовку почвы на предполагаемом участке заранее, еще летом. Перекопайте и внесите компост, при необходимости добавьте крупнозернистый песок, скорректируйте кислотность. Хорошего эффекта можно также добиться путем предварительной посадки сидератов на участке,  с последующей их заделкой в почву.

Для предупреждения заражения луковиц вредителями, остающимися в почве, не следует сажать луковичные растения после луковичных же. Лучше выбрать новое место. Как показывает практика, это наиболее действенный способ, потому что даже предварительная обработка перед посадкой луковиц фунгицидными препаратами не всегда помогает. Поэтому лучше не рисковать.

Пересаживать луковичные нужно не ежегодно. Они могут расти на одном месте до 4 лет и так намного успешнее переносят зимовку. На качестве цветения это никак не сказывается.

Если на вашем участке грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности, нужно постараться защитить луковичные от атмосферных осадков. Для этого грядку с ними можно накрыть пленкой или любым доступным щитом.

Посадка луковичных цветов осенью – как правильно

Перед посадкой внимательно осмотрите луковицы, отложите явно гнилые и испорченные, а луковицы с небольшими повреждениями обработайте марганцовкой. Некоторые садоводы рекомендуют также смазать поврежденные места зеленкой.

Луковичные цвет можно садить в лунки, а можно сделать на подготовленном участке борозды и высаживать в ряд. Дно лунок или борозд засыпают мелким песком и высаживают луковицы на некотором расстоянии друг от друга.  Размер этого расстояния зависит от того, о каких именно цветах идет речь. Между лилиями, например, расстояние может достигать 30 см, а для крокусов вполне достаточно 8 см. После помещения луковиц в грунт их засыпают почвой, поливают, равняют участок, а поверхность почвы мульчируют природным материалом.

Крокусы и мышиные гиацинты любят рыхлую почву и солнечный свет Луковицы высаживают на глубину 6-8 см, оставляя между ними расстояние 8-10 см.

Луковицы гиацинтов высаживают на глубину около 18 см. Почва должна быть достаточно рыхлой и с хорошим дренажом. Точно также высаживают луковицы нарциссов и тюльпанов.

Что касается лилий, то здесь глубина посадки полностью зависит от величины луковицы и от сорта этих красивых цветов. Для азиатских гибридов достаточно глубины в 15 см, тогда как лилии белоснежные, ОТ-гибриды или Логифлору нужно высаживать на глубину до 25 см.

Осень, это не только время, когда садоводы и огородники собирают с любовью выращенный заслуженный урожай. Осень – это время посадки озимых культур, в частности, лука. Посадка лука севка осенью даст вам возможность уже в мае получить первый урожай этой культуры. И даже если до сих пор вы этого не делали, опасаясь, что луковицы в открытом грунте могут замерзнуть зимой, разве что-то мешает вам немного поэкспериментировать? Тем более что мелкий лук-севок плохо хранится и часто засыхает к весне, полностью утрачивая свои посадочные качества.

Осенняя посадка лука севка – преимущества

Почему лук севок выгоднее высаживать именно осенью, а не весной? Такая посадка имеет целый ряд преимуществ:

· вам не придется заботиться о том, чтобы лук сохранился в течение долгих зимних месяцев, оптимизировать условия хранения, регулярно перебирать его, выбрасывая испортившийся и  теряя посадочный материал,

• посаженный осенью лук севок созревает значительно раньше обычного,
• лук севок, который вы посадили осенью, вырастает крупным и не дает стрелок,
• слабые и больные луковицы не прорастают весной. Они просто погибают, и вы можете не сомневаться в качестве тех, которые проросли,
• весной вам не придется тратить драгоценное время еще и на посадку лука,
• посадочный материал осенью можно приобрести по значительно более низкой цене, чем весной,
• в конце весны, когда появляются луковые мухи, посаженный осенью лук севок уже имеет хорошо развитую корневую систему, которая мешает мухе отложить свои яйца на донце луковиц.

Почему посадка осенью лука севка не всегда бывает удачной? Да, такое случается, и у этого имеются свои основные причины:

• вы посадили луковички слишком глубоко,
• вы посадили осенью лук севок слишком рано, и он успел прорасти,
• погодные условия сложились не в вашу пользу – почва периодически замерзала и оттаивала, а слой мульчи оказался недостаточным,
• весной на грядках с луком при таянии снега задерживалась вода, из-за чего луковицы вымокли и подгнили.

Когда высаживать лук севок осенью

Из всего вышесказанного вытекает закономерный вопрос – а когда именно делать посадку лука севка осенью? Ответить на него не так-то просто, тем более что даже опытные садоводы часто расходятся в своих рекомендациях.

Одни советуют дождаться, пока начнутся заморозки – как правило, в конце октября. Температура почвы устанавливается примерно на -1. Другие советуют делать посадку лука севка осенью  примерно за месяц до наступления холодов. В центральных регионах нашей страны  это начало октября, в более южных районах – конец октября, начало ноября. Важно, чтобы луковички успели до наступления морозов укорениться, но при этом не проросли. Оптимальные дни посадки лука можно рассчитать по лунному календарю садовода.

Если лук севок высадить осенью слишком рано, то не все посеянные луковички сумеют перезимовать, так как начнут стрелковаться. Если опоздать с посадкой, то лук севок не успеет укорениться и тоже не переживет зиму.

Посадка лука севка осенью – как отобрать луковицы

Весь лук севок можно разделить на несколько категорий, в зависимости от размера луковиц.

• первая – 1 - 1,5 см в диаметре,
• вторая – 1,5 - 3 см в диаметре,
• выборок – диаметром более 3 см,
•  овсюжка – нестандартные луковицы, диаметром менее 1 см.

Наилучший результат получают при посадке лука севка первой категории и лука-овсюжки. Нужно сказать, что лук-овсюжку нужно обязательно посадить осенью, потому, что до весны он не сохранится. Сажают его на глубину до 3 см, если посадить мелкий лук глубже, то он не сможет прорасти.

Что касается остального лука – второй категории и выборка, то их посадка  осенью обеспечивает раннее получение зеленого лука. Зелень необходимо срезать, иначе этот лук позже просто начнет стрелковаться. Лук-репку вы из него вряд ли получите. Такой лук нужно сажать плотными рядами, на глубину до 6 см.

Осенью лучше всего сажать сорта лука адаптированные к вашим погодным условиям, так называемые районированные сорта. Их можно приобрести в любом местном питомнике. Существуют и специальные озимые сорта лука – Шекспир, Кип-Велл, Радар, Эллан, Бессоновский, Стригуновский.

Как подготовить участок для посадки лука севка осенью

Выбирайте для осенней посадки лука солнечные и сухие участки. Можно сажать лук и на грядки, с которых вы уже собрали урожай таких культур, как картофель, помидоры, бобовые культуры. Почву нужно заранее перекопать и разрыхлить, добавить в нее древесную злу и перегной или компост. Затем нужно сформировать высокие – до 20 см – грядки и оставить почву на некоторое время, чтобы она осела естественным путем и уплотнилась.

Посадка лука севка осенью – как правильно

Примерно за две недели до осенней посадки лука севка его нужно перебрать, рассортировать по категориям, удалить больные, проросшие и высохшие экземпляры. Затем отобранный лук рекомендуется сначала опустить на пару минут в воду с температурой около 60 градусов, вынуть и сразу поместить в холодную воду – не выше 15 градусов. Такое «закаливание» лука севка перед посадкой поможет избежать преждевременного стрелкования.

Затем луковицы помещают в питательный раствор, который можно приготовить самостоятельно. Для этого берут любое комплексное удобрение, которое можно приобрести в цветочном магазине, разводят его, в соответствии с инструкцией и оставляют в нем отобранный посадочный материал на 8-10 часов.

Но это еще не все. Для дополнительной защиты от грибковых заболеваний лук обрабатывают крепким раствором марганцовки или раствором медного купороса из расчета 1 чайная ложна на ведро воды. Здесь лук севок выдерживают около 10 минут. Этого вполне достаточно.

Обратите внимание, что процесс обработки лука перед посадкой должен быть непрерывным. То есть, все вышеуказанные операции просто сменяют одна другую, между ними не нужно делать перерыв и сушить луковицы.

Теперь ваш лук севок полностью готов к осенней посадке. Для этого обычно в подготовленной грядке делают бороздки соответствующей размеру лука глубины, высаживают луковички и засыпают их почвой. Расстояние между бороздками – 15-20 см.

Засыпанную грядку поливают, грунт уплотняют и мульчируют – сеном, сухой листвой, скошенной травой или любым другим органическим материалом. Сверху закрывают хвойными ветвями. Пленку для мульчирования грядок с луком не применяют.

Когда сойдет снег по весне, мульчу убирают. Луку для прорастания необходим солнечный свет. Если мульчу не убрать, то всходы появятся позже, и они будут значительно слабее.

Почему-то начинающие садоводы опасаются выращивать лилии на своем участке, ошибочно полагая, что этот нежный и красивый цветок очень капризен и требует чрезмерной заботы. Между тем, это не так. И если у вас еще пока нет опыта в их выращивании, тема нашего сегодняшнего разговора – посадка лилий осенью в грунт. Осенняя посадка лилий действительно наиболее выгодна во всех смыслах, и уже будущим летом вы сможете наслаждаться их необычайно красивым цветением.

Несколько слов  о лилиях

Лилию можно, без преувеличения назвать королевой нашего сада. Изображения этих цветов можно найти еще на фресках, относящихся к античному миру. В Европу лилии попали вместе с крестоносцами, которые привезли их из своих восточных походов. И они очень быстро завоевали здесь необыкновенную любовь и популярность. Вероятно, все знают, что лилия была эмблемой французского королевского дома. В эпоху Возрождения Богоматерь часто изображали с цветком белой лилии – она символизировала чистоту и непорочность Девы Марии. А красную лилию часто изображали на посохе святого Иосифа – по легенде, когда он расцвел, на нем появился именно этот роскошный цветок.

Как бы там ни было, лилии действительно являются украшением любого сада и любого цветника. Они очень походи своей формой на орхидеи, но в отличие от последних, далеко не так капризны и требуют намного меньшего ухода.

Почему посадка лилий осенью предпочтительнее

Абсолютное большинство сортов лилий действительно предпочтительнее высаживать именно осенью. Если вы правильно выберете время, то луковицы лилий в грунте успеют адаптироваться, накопить необходимые к зимовке питательнее вещества и в следующем году отблагодарят вас пышным, а многие – и ароматным – цветением. С другой стороны, если вы приобрели посадочный материал уже весной, то это не значит, что вы должны ждать до осени, чтобы перенести его в грунт. Совсем наоборот, в этом случае лилии обязательно нужно как можно скорее высадить, иначе луковицы могут потерять свои посадочные качества. Они тоже зацветут этим летом, хотя и не так обильно, как те, которые были высажены осенью.

Обычно, опытные садоводы рекомендуют в средней полосе нашей страны высаживать и пересаживать лилии в конце сентября и до конца октября. В это время наземные части лилий успевают отмереть, луковицы накапливают достаточно питательных веществ и появляются новые, молодые луковицы. Ориентируйтесь на температуру воздуха. Как только она начинает держаться днем на отметке в 10 градусов, значит – пора. Не следует особенно задерживаться с пересадкой и посадкой лилий осенью в грунт, если только вы не живете на юге. Холодная осенняя погода может задержать формирование почек для цветоносов, из-за чего лилии на следующий год зацветут позже обычного. Кроме того, чем позднее вы высаживаете лилии, тем тщательнее вам нужно будет заботиться о том, чтобы они на зиму были хорошо укрыты.

Посадка лилий осенью в грунт – как выбрать и подготовить участок

Лилии выращивают на одном и том же участке от 3 од 5 лет. Поэтому вам нужно сразу подбирать для них подходящее место. Лилии любят солнечный свет, но легкую тень они тоже переносят. Поэтому лучше всего для них подойдет участок, который хотя бы половину дня освещается солнцем – первую или вторую. И постарайтесь, по возможности, защитить его от ветра.

Что касается почвы, то наилучшим выбором окажется та, которая максимально приближена к естественным для лилий условиям – достаточно рыхлая, без застоя воды, с естественным или искусственным дренажом. Кроме того, некоторые виды этих цветов не любят извести, даже в незначительном количестве. Это нужно учитывать при посадке лилий в грунт осенью или весной. Хотя некоторые из них, наоборот, требуют добавления извести при посадке. Об этом мы скажем чуть ниже.

Если на вашем участке почав глинистая и тяжелая, при перекопке добавьте в нее достаточное количество крупнозернистого песка. Кроме того, нужно будет добавить удобрения – из расчета на 1 квадратный метр:

• торф – 1 ведро,
• компост или перегной – 1 ведро,
• суперфосфат – 100 г,
• сульфат калия – 10 г.

Для трубчатых гибридов, лилии белоснежной или сорта мартагон добавьте к этим удобрениям до полукилограмма древесной золы или мела. Или – известняка. Особенно в том случае, если у вас кислая почва.

Посадка лилий осенью в грунт – как правильно

Один из наиболее распространенных вопросов, который задают начинающие садоводы, это какой глубины должны быть лунки для лилии. Ответ на него зависит от качества почвы на вашем участке и от того, какой именно сорт лилий вы собираетесь выращивать. Стеблекорневые сорта заглубляют до 25 см, луковичные – на 10-15 см. При посадке лилий в один ряд нужно следить, чтобы между ними сохранялось расстояние около 20 см. Чем более высокорослые лилии, тем на большем расстоянии их следует высаживать друг от друга. И чем крупнее луковица, тем ее нужно сажать глубже.

Действительно, если луковицу лилии сильно заглубить в грунт, ей понадобится больше времени для прорастания. Но, с другой стороны, у такой луковицы появится больше деток, что может быть важно при осеннем размножении.

Посадка лилий  осенью в грунт довольно проста. Сначала вы выкапываете на подготовленном, как было указано выше, участке лунку, затем в нее засыпаете немного крупнозернистого песка для дренажа, помещаете луковицу, аккуратно расправляете корни, если они имеются, и засыпаете луковицу почвой. После того, как все лилии будут высажены, грунт на участке нужно уплотнить, а затем – хорошо полить.

Если вы высадили восточные ил азиатские гибриды, почву после полива нужно дополнительно замульчировать опилками или торфом. Слой мульчи должен быть примерно 5 см.

Клумбу, где были высажены лилии белоснежные, марагон или трубчатые гибриды, нужно замульчировать смесью древесной золы с перегноем.

После посадки осенью лилий в грунт, они не потребуют большой заботы. Максимум, что нужно будет делать, это поливать, если осень стоит засушливой и, конечно, убирать сорняки. Что касается зимы, то дополнительное укрытие в виде опилок или торфа может потребоваться, только если уже наступили морозы, а снега еще нет. Если  снег выпал, то он является для лилий прекрасным укрытием и больше им ничего не нужно.

Весной, как только сойдет снег и исчезнет опасность заморозков, слой мульчи нужно обязательно убрать – луковицы лилий нуждаются в солнечном свете для пробуждения и прорастания.

Современный организованный и должным образом спланированный сад трудно представить без декоративных или ягодных кустарников. Они не только являются отдельным элементом дизайна, но также помогают сделать плавный переход от цветников к более рослым формам. Посадка кустарников осенью – это то, о чем бы мы хотели рассказать сегодня. Как правильно сажать кустарники, что необходимо учитывать при их посадке, когда именно это нужно делать – знание этих важных нюансов поможет вам в течение всего года любоваться красивой листвой, побегами, формами и, конечно, собирать с ягодников заслуженные урожаи.

Особенности осенней посадки кустарников

Специалисты утверждают, что большинство кустарников предпочтительнее высаживать именно осенью. Именно в этот период в большинстве питомников можно увидеть самый богатый выбор возможного посадочного материала, не хранившегося всю зиму, а только что выкопанного из земли. Да и цены на саженцы осенью обычно бывают значительно ниже.

При правильно проведенной осенней посадке, саженцы хорошо приживаются, они не доставляют больших хлопот даже не слишком опытным садоводам. А обычно идущие осенью дожди помогают держать землю постоянно увлажненной, что создает для саженцев необходимые условия для их укоренения. И уже весной они начинают свой активный рост.

Посадка кустарников осенью освобождает много времени для других весенних работ в саду, которых в это время бывает особенно много.

Высадив осенью саженцы в грунт, вы освобождаетесь от необходимости думать о том, как лучше сохранить их до весны и что делать, чтобы саженцы не погибли.

Однако осенняя посадка в открытый грунт допустима не для всех кустарников. Как правило, осенью высаживают такие культуры, как:

• малина,
• крыжовник,
• смородина – черная и красная,
• арония,
• облепиха,
• жимолость,
• хвойники.

Осеннюю посадку кустарников нужно планировать на конец сентября – середину октября. В это время в наших регионах вегетативные процессы в растениях замедляются, кустарники будут тратить свои силы не на развитие новых побегов, а на укоренение, адаптацию и подготовку к зиме. Однако, в большинстве случаев, следует ориентироваться по погоде. Кардинальным условием является наступление биологического покоя у саженцев, о чем свидетельствует закончившийся листопад.

Посадка кустарников осенью – как выбрать саженцы

В средней полосе нашей страны, тем более, в ее северных районах, в Сибири и на Урале рекомендуется для осенней посадке кустарников выбирать зимостойкие сорта. В местных питомниках вы можете приобрести посадочный материал, который специально был адаптирован к условиям района вашего проживания.

В южных регионах можно высаживать осенью любые кустарники без всякой опаски. Длинная теплая осень, и идущие время от времени дожди создают для молодых саженцев самые лучшие для них условия. Что касается весенней посадки, то здесь она нежелательна, поскольку на юге очень быстро наступает период летней жары.

При покупке посадочного материала, обращайте внимание на внешний вид саженцев. Если их выкопали слишком рано, то они не слишком пригодны для посадки, не набрались достаточно сил, не вызрели, а поэтому могут замерзнуть зимой. Не стоит также приобретать саженцы с листьями, хотя они и смотрятся красиво. Через листья саженцы теряют слишком много влаги, а значит, их корни высыхают значительно быстрее.

Посадка кустарников осенью – как правильно

Перед посадкой кустарников, их корни нужно предварительно обработать для улучшения приживаемости. Сделать это несложно – растворите в ведре с водой один из стимулирующих рост корневой системы препаратов и погрузите в него корни саженца на некоторое время.

Пока саженец впитывает в себя питательный раствор, вы можете заняться подготовкой для него посадочной ямы. Размер ямы должен быть таким, чтобы ее объем примерно в два раза превышал объем корневой системы саженца. Для облегчения роста корней и лучшей влагопроницаемости нужно хорошо разрыхлить почву. Если она слишком тяжелая и плотная, смешайте посадочную почву с крупнозернистым песком.

Достаньте саженец из ведра и поместите его в подготовленную яму вместе с корневым комом, если он имеется. Хорошо примните корневой ком, чтобы корни саженца непосредственно касались земли в яме. Для дополнительного питания рекомендуется добавить в посадочную яму листовой перегной или компост.

Засыпьте яму, хорошо утрамбуйте почву. Сделайте вокруг ствола саженца лунку и обильно полейте его водой. После этого замульчируйте почву вокруг саженца  опилками, компостом, листовым перегноем или соломой. Можно также использовать скошенную траву.

Если кустарник слишком крупный, для его дополнительной устойчивости можно установить в посадочную яму один или несколько колышков, а затем подвязать к ним саженец. Это поможет обезопасить его на случай сильного ветра.

Как правило, если вы использовали саженцы кустарников морозостойких сортов, этих мер бывает достаточно и никакой дополнительной защиты от морозов им не потребуется. Тем не менее, рекомендуется постоянно следить за тем, чтобы вокруг саженцев зимой было достаточное количество снега.

Многие садоводы охотно выращивают крыжовник. И неудивительно -  этот ягодный кустарник способен при надлежащем уходе долгие годы радовать вас своей урожайностью. Посадка крыжовника осенью способно обеспечить вас вкусной и полезной ягодой на 15-20 лет. Хотя известны случаи, когда куст крыжовника плодоносил 30 лет и даже более.

Почему крыжовник предпочтительнее высаживать осенью

Когда сажать крыжовник? Это можно делать как осенью, так и весной. Но в последнем случае у крыжовника часто не успевают набухнуть и созреть почки – ведь после того, как оттаивает почва, у него на это остается слишком мало времени. Поэтому, кусты крыжовника, высаженные весной, часто болею, плохо приживаются и почти не плодоносят. Вот поэтому садоводы рекомендуют высаживать крыжовник в открытый грунт именно осенью, приблизительно, начиная с конца сентября и вплоть до середины октября. Это время практически идеально, саженцы успевают адаптироваться, укорениться и хорошо переносят предстоящую зимовку.

Посадка крыжовника осенью - как выбрать и подготовить участок

Как почти все ягодные кустарники, крыжовник предпочитает места, хорошо освещенные солнцем. Тень ему противопоказана, куст, конечно, не погибает, но урожайность его снижается, ягоды становятся мельче, они становятся жесткими и невкусными.

Так же крыжовник не любит переувлажненности почвы. На заболоченных участках или там, где грунтовые воды подступают слишком высоко, часто загнивают не только корни крыжовника, но и его корневая шейка, а это уже  ведет к гибели всего растения. Из-за этого крыжовник не следует сажать и на глинистых участках, которые задерживают воду.

Посадку крыжовника осенью нужно делать на возвышенных участках, хорошо освещаемых солнцем большую часть дня. Крыжовник более требователен к освещению, чем даже смородина. Что касается почвы, то для посадки крыжовника требуется суглинистая, рыхлая черноземная почва, богатая перегноем. Перед посадкой участок нужно хорошо очистить от сорняков и удалить все их корневища. Особенно тщательно удаляют пырей, так как он является самым главным врагом для крыжовника.

Для подготовки почву разравнивают и перекапывают, одновременно внося удобрения из расчета на 1 квадратный метр:

• навоз – 6-8 кг,
• суперфосфат – 4-5 кг,
• калийные удобрения – 2-3 кг.

Затем участок боронуют и оставляют под паром до самой посадки крыжовника осенью.

Как правильно посадить крыжовник

Перед посадкой еще раз внимательно осмотрите саженцы. Они должны иметь хорошо развитую корневую систему, при этом главные корни должны быть не менее 15 см в длину покрытые желтой, одревесневшей корой. Поврежденные части корней и надземной части саженца нужно удалить. Чтобы саженцы после посадки осенью лучше приживались, их корни нужно поместить на некоторое время в ведро с раствором стимулятора по вашему выбору, например – «корневина».

Диаметр посадочных лунок должен быть около 45 см, их глубина – 60 см. При выкапывании лунок для нескольких кустов крыжовника, оставляйте между ними расстояние не менее 1.5 м.

Сначала снимают более плодородный верхний слой почвы и откладывают его в сторону так, чтобы не перепутать с нижним слоем. Далее нужно приготовить следующий питательный состав для удобрения из расчета на 1 лунку:

• перегной или компост – 1 ведро,
• сернокислый калий – 60 г. Его можно заменить древесной золой – 300 г,
• суперфосфат – 200 г,
• известняк или мел – 50 г.

Все удобрения хорошо и равномерно смешивают, а затем засыпают в подготовленную яму. Сверху, для защиты корней саженца насыпают слой верхнего плодородного слоя почвы – примерно 10 см. На холмик, который образовался по центру лунки, помещают саженец, так, чтобы его корневая шейка была заглублена примерно на 5 см, но не больше, хорошо расправляют его корни, следя за тем, чтобы они не загибались вверх и засыпают лунку, используя для этого сначала верхнюю плодородную землю и только в самом конце – землю из нижнего слоя почвы. Засыпая ямку, периодически потряхивайте саженец, чтобы исключить образование пустот между корнями.

Одновременно можно поливать землю, это будет способствовать ее лучшему уплотнению. Если вы этого не делали, то в самом конце посадки хорошо полейте засыпанную лунку – не менее 1 ведра воды на каждый саженец.

Для длительного сохранения влаги в почве ее  нужно замульчировать листовым перегноем или опилками. Через 3 дня полив повторяют и снова мульчируют почву.

Для того чтобы куст развивался быстрее, после посадки саженца, обрезают его ветки так, чтобы на нем оставалось в  общей сложности 6-8 почек.

Как правило,  после посадки саженцы крыжовника не требуют дополнительного ухода и хорошо переносят зиму. Но если она оказывается малоснежной, то для дополнительной защиты саженцев крыжовника после посадки осенью, их можно укрыть любым подходящим для этого материалом.

Крокусы – это одни из самых первых весенних цветов, появляющихся тогда, когда еще даже не окончательно сошел снег. Их яркое и нежное весеннее цветение может обеспечить посадка крокусов осенью. Впрочем, существуют и другие сорта крокусов, те, которые цветут в конце августа – начале сентября. Такие крокусы высаживают в открытый грунт по весне, и они требуют особого ухода, поэтому не получили у садоводов такой широкой популярности, как крокусы, посаженные под зиму. Именно об этих первых весенних цветах мы и хотим вам сегодня рассказать.

Несколько слов о крокусах

Крокус – травянистое луковичное растение, относящееся к семейству ирисовых. Дикорастущие крокусы повсеместно распространены в странах Средиземноморья, Ближнего Востока, Малой и Центральной Азии и в странах Южной, Северной и Центральной Европы, на Кавказе и в Крыму. Латинское название этого цветка – Crocus – в переводе означает «нить». Крокусы известны еще и под другим названием – шафран, в переводе с арабского – желтый. Дело в том, что рыльца у крокусов именно желтого цвета.  Но все же шафран, это больше относится именно к тем крокусам, которые цветут осенью.

Мы же сегодня говорим о крокусах осенней посадки.  Они расцветают в наших садах одними из первых, их цветение может продолжаться от 10 дней до месяца, в зависимости от сорта и надлежащего ухода.

Крокус – это низкорослое растение, которое может иметь от 6 до 20 см в высоту. Цветки нежные, небольшие, диаметром около 5 см, имеют самую разнообразную окраску: белые, сиреневые, розовые, оранжевые, пурпурные, фиолетовые. У некоторых сортов крокусов цветы имеют и нежный, очень приятный запах. Одно растение может давать от 1 до 8 цветков или даже больше, в зависимости, опять же, от сорта. Кстати, а сегодняшний день известно около 300 официально зарегистрированных сортов крокусов. В общем, крокусы, безусловно, достойны того, чтобы выращивать их в своем саду, что и делают очень многие цветводы-любители.

Как выбрать и подготовить участок для посадки крокусов осенью

Поскольку крокусы расцветают ранней весной, им очень важна хорошая освещенность участка. В тени крокусы очень плохо цветут. Кроме того, на участке не должна застаиваться вода – почва должна быть легкой, супесчаной или же нужно сделать хороший дренаж. Застой воды, особенно по весне, когда тает снег, может привести к загниванию луковиц крокусов и их гибели. И еще крокусы не любят сквозняков – у них очень нежные лепестки, которые могут быть повреждены порывами весеннего ветра.

В случае если почва на участке слишком плотная, ее структуру можно улучшить, добавив к ней определенное количество крупнозернистого песка. Для этого песок просто рассыпают ровным слоем по поверхности грядки и хорошо ее перекапывают.

За некоторое время до посадки крокусов осенью в почву добавляют минеральные удобрения и компост. Обратите внимание на то, что крокусы любят фосфор и калий, но совсем не переносят азотистые удобрения

Посадка крокусов осенью – выбор посадочного материала

Луковицы для посадки крокусов модно приобрести в любом цветочном магазине еще летом. При этом важно внимательно осмотреть посадочный материал – луковицы должны иметь целые неповрежденные оболочки, у них не должно быть корней. Ощупайте луковицу – если у нее имеются мягкие участки, это говорит о том, что луковица поражена грибком. Вылечить такую луковицу вряд ли получится, кроме того, она непременно заразит и другие имеющиеся у вас на участке цветы или растения.

Здоровая луковица крокуса – плотная и тяжелая, у нее присутствует небольшой бугорок – почка. Если луковица пустила ростки – они должны быть не сухими, а свежими и зелеными.

Для посадки крокусов осенью вы можете использовать и собственный посадочный материал, если он у вас есть. Для этого возьмите материнскую клубнелуковицу и отделите от нее гнезда, которые образовались в пазухах ее чешуек.  Нужно ли говорить о том, что к собственному посадочному материалу предъявляются все те же требования, что и к покупному?

Иногда в цветочных магазинах можно приобрести для посадки крокусов осенью и цветущие экземпляры. Преимущества такой покупки заключается в том, что вы можете наглядно видеть, как именно будут выглядеть крокусы на вашем участке. Но нужно знать, что после того, как вы посадите такие цветущие крокусы в открытый грунт, они сбросят листья и цветы. В следующем году их цветение будет значительно ослаблено, если вообще произойдет. Но при этом, вы будете иметь здоровую луковицу понравившегося вам сорта крокусов, которая впоследствии будет полноценно развиваться.

Посадка крокусов осенью – как правильно

Крокусы, которые цветут весной, высаживают осенью в открытый грунт примерно в середине сентября – середине октября.  Если погода стоит теплая, иногда их высаживают и позже. Однако этого делать не стоит, потому что крокусам нужно время для развития корневой системы и для созревания почки, из которой весной будут развиваться побеги Она так и называется – побег возобновления. Слишком поздно высаженные осенью в открытый грунт крокусы, плохо переносят зимовку, они ослаблены и часто болеют.

В целом же посадка крокусов осенью не представляет никаких сложностей. Их высаживают так же, как и все остальные луковичные растения, на расстоянии примерно в 10 см друг от друга. Если грунт рыхлый, то луковицы крокуса засыпают землей на глубину около двух диаметров луковицы, если грунт тяжелый – на глубину одного диаметра. Если вы опасаетесь морозов, то можно дополнительно замульчировать почву сверху.

При посадке крокусов, как и других луковичных культур осенью под зиму, определенную опасность могут представлять мыши и другие грызуны, которые часто любят полакомиться луковицами. Поэтому иногда рекомендуют крокусы высаживать в грунт с использованием небольших контейнеров, например, обычных  одноразовых пластиковых стаканчиков. В их дне нужно проделать отверстия для корней, засыпать в стакан питательный грунт с добавлением минеральных удобрений, поместить туда луковицу, засыпать ее землей. После этого делают в почве лунку, куда и помещают стакан, а сверху прикрывают его слоем почвы, толщиной около 3 см. Когда грунт осядет, место размещения стакана с луковицей крокуса окучивают на небольшую высоту. Этот способ удобен тем, что он позволяет в дальнейшем без проблем извлечь луковицы крокусов из земли, что бывает особенно важно, если речь идет о каких-то особо ценных сортах.

Красная смородина – это ягодный кустарник из семейства крыжовниковых. В Евразии она встречается практически повсюду,  в том числе, и в дикой природе. Посадка красной смородины осенью на садовом участке позволит вам в следующем году лакомиться вкусной и полезной ягодой, которая содержит большое количество витаминов и других, важных для здоровья человека элементов. Тем более что красная смородина – это одна из наиболее неприхотливых ягодных культур, требующая самого обычного и элементарного ухода.

Несколько слов о красной смородине

Считается, что впервые одомашниванием красной смородины - Ribes rubrum – занялись в Голландии еще в V столетии. Впрочем, поначалу здесь разводили ее исключительно в декоративных целях. И только потом оценили вкус и пользу ее ягод. Удивительно, но до сих пор в Западной Европе красная смородина значительно популярнее своей черной сестры. В России же, наоборот, красная смородина остается явно недооцененной, хотя здесь ее разводят, начиная с XV столетия.

Красная смородина – это листопадное кустовое растение, достигающее в высоту полутора метров и более, поэтому  она нуждается в регулярной обрезке. Древесина зеленоватого оттенка, имеет светлую сердцевину. Зацветает обычно в мае, собранными в кисти невзрачными, желто-зелеными или буроватыми соцветиями. Ягоды – красные, сочные, в зависимости от сорта их вкус может быть кислым, кисло-сладким или сладким,  размер невелик – от 1 до 2 см в диаметре. Хотя сегодня выведено несколько сортов, вес ягод которых достигает 1.5 и 1.7 грамм.  Красная смородина самоплодна, поэтому даже одного куста достаточно для того чтобы собрать урожай. Куст красной смородины живет около 30 лет и все время плодоносит.

В странах Западной Европы, а также в США красную смородину выращивают в промышленных масштабах. В нашей стране красную смородину выращивают преимущественно садоводы-любители на своих приусадебных участках. Красная смородина имеет множество сортов, многие из которых являются морозостойкими и хорошо переносят российские зимы.

Посадка красной смородины осенью – как выбрать участок

Время посадки красной смородины осенью зависит от вашего региона. В средней полосе это  сентябрь, в более южных районах можно сажать красную смородину вплоть до середины октября. Важно успеть это сделать примерно за месяц до первых заморозков, иначе молодые кустики не успеют адаптироваться, хорошо укорениться и могут погибнуть. В случае если вы слишком поздно приобрели саженцы, не следует рисковать и высаживать их в открытый грунт, лучше сохранить их и перенести посадку на весну,  после установления теплой погоды. Хотя нужно иметь в виду, что посадка красной смородины  осенью более продуктивна, такие саженцы быстрее весной развиваются и раньше начинают плодоносить.

Для посадки красной смородины выбирайте хорошо проветриваемые и освещенные участки. При недостатке солнечного света урожайность красной смородины снижается. Она предпочитает рыхлые почвы с нейтральной кислотностью или слабокислые, суглинок или супесь. И хотя красная смородина не слишком требовательна к почве, следует иметь в виду, что для нее совершенно не подходят холодные, тенистые или заболоченные участки. Здесь она плохо растет, не развивается, не плодоносит и может просто погибнуть.

Посадка красной смородины осенью – как правильно

Прежде чем высаживать красную смородину, нужно сделать некоторые приготовления. Сначала, примерно за 2 недели до посадки, выкапывают ямку, глубиной около 40 см и диаметром от 50 см. Почву из ямы нужно смешать с удобрениями. Для каждого саженца приготовьте следующий состав:

• торф или перегной – 10 кг,
• зола древесная – 40 г,
• суперфосфат – 200 г.

Все хорошо смешайте с вынутой из ямы почвой и разделите на две части. Одну часть всыпьте в яму и оставьте в таком состоянии на 2-3 недели. Это необходимо для того, чтобы грунт в яме осел естественным путем. Расстояние между ямами для посадки красной смородины должно быть не менее полутора метров.

Если вы высаживаете красную смородину вдоль тропинки или около забора, нужно отступить от них не меньше, чем на 1 м. Кусты красной смородины вырастают довольно раскидистыми, и у них должно быть место для свободного развития. Поэтому часто красную смородину выращивают при помощи шпалер. В этом случае, саженцы можно высаживать друг от друга на более близком расстоянии.

Перед посадкой красной смородины осенью, предварительно поместите саженцы на 1.5-2 часа в ведро с водой, чтобы корни хорошо напитались влагой. Затем саженец переносят в яму, хорошо расправляют его корни и засыпают подготовленной ранее почвосмесью, заглубив прикорневую шейку на 5-6 см. Такой метод помогает росту дополнительных корней и стимулирует развитие более мощной корневой системы.

Грунт хорошо уплотняют и делают вокруг ствола саженца неглубокую борозду, которую несколько раз заливают водой. По окончании полива, почву необходимо замульчировать для чего используют любые подручные средств – опилки, торф,  листовой перегной.

После посадки саженец красной смородины обрезают таким образом, чтобы на их побегах оставалось по 3-4 почки на каждом. Длина побегов должна быть около 20 см. Это укрепит корневую систему и заставит куст сильнее ветвиться. Поливать саженец до окончательного укоренения нужно раз в 3-4 дня.

Редкий садовод не выращивает на своем участке клубнику. Трудно перечислить все достоинства, которыми обладает эта ягода – начиная от чудесного вкуса и раннего созревания, заканчивая большим количеством содержащихся в ней витаминов и других полезных веществ. Посадка клубники осенью усами – наиболее оптимальный способ ее размножения. Если вы будете сажать клубнику весной, то в этом году урожая от нее не получите – вновь посаженные кустики должны адаптироваться на новом месте, набраться сил, поэтому цвести и плодоносить они будут только в следующем сезоне. Кроме того, высаженные осенью и перезимовавшие кустики клубники оказываются значительно крепче, они лучше противостоят возможным заболеваниям и вредителям.

Когда делать посадку клубники осенью усами

Осенняя посадка клубники усами может быть ранней, средней и поздней:

• ранняя посадка – середина августа – середина сентября,
• средняя посадка – середина сентября – середина октября,
• поздняя – конец октября.

Когда именно высаживать клубнику осенью усами, каждый садовод определяет для себя самостоятельно, в зависимости от собственной занятости, и, конечно, от прогноза погоды. Клубнику нужно высадить не позднее, чем за месяц до наступления морозов. Однако, как показывает практика, наиболее щедрый урожай на следующий год вы сможете получить при ранней или средней осенней посадке клубники.

Посадку клубники осенью усами лучше всего делать в конце августа – начале сентября. Тогда у молодых кустиков будет достаточно времени для того чтобы окрепнуть, хорошо укорениться и не боятся заморозков. Наиболее благоприятные дни для высадки клубничных усов можно определить по лунному календарю огородника.

Как выбрать место для посадки клубники усами

Усы клубники рекомендуется высаживать на грядки, освободившиеся после собранных корнеплодов – редиски, свеклы,  моркови. Также клубника хорошо растет на грядках, где выращивали лук или чеснок. Не стоит сажать клубнику на клубничные грядки, их нужно обновлять не реже, чем один раз в 3-4 года. Как правило, опытные садоводы имеют три клубничных грядки, одну из которых полностью пересаживают каждый год. Такая рокировка позволяет сохранять хороший урожай клубники.

Картофель, перец, капуста,  баклажаны имеют общие вирусные заболевания с клубникой. Поэтому после этих культур клубнику сажать не рекомендуется.

Клубника не слишком требовательна к составу и структуре грунта. Тем не менее, если он слишком плотный и глинистый, для улучшения структуры и хорошего воздухообмена в почве, рекомендуется перед посадкой клубники осенью усами внести на каждый квадратный метр почвы 1 ведро навоза или торфа. Либо же, если эти грядки у вас свободны, посеять на них весной или в начале лета сидераты. После того, как сидераты зацветут, их скашивают и заделывают в почву на небольшую глубину – примерно 5 см. Использование сидератов не только значительно улучшает структуры почвы, но и способствует ее обогащению питательными веществами, в частности – азотом. Кроме того, сидераты предупреждают распространение сорняков и многих вредителей, которые опасны для клубничных кустиков. И многие садоводы совершенно напрасно пренебрегают этим великолепным природным средством, в конечном счете, экономящим трудозатраты на уход за клубникой и другими культурными растениями.

Посадка клубники осенью усами – как правильно

Перед посадкой клубничных усов нужно перекопать выбранную грядку и внести в нее удобрения – перегной, компост или навоз. Кустики клубники высаживают таким образом, чтобы между ними сохранялось расстояние около 30 см. Сначала выкапывают не слишком глубокую лунку, затем ее хорошо поливают водой и высаживают в нее по два молодых клубничных кустика. Их засыпают землей до первой пары нижних листиков. Даже в том случае, если оба кустика приживутся,  ни будут спокойно сосуществовать рядом и хорошо плодоносить.

С наступлением холодной погоды, грядки с клубникой утеплят – накрывают соломой, компостом или агроволокном.

Клематис, это цветущее садовое растение, как нельзя лучше отвечающее тем требованиям, которые имеются у вертикального озеленения и других видов ландшафтного дизайна. С помощью клематиса можно легко скрыть различные неприглядные детали или, наоборот, создать чудные зеленые зоны для отдыха. Посадка клематиса осенью имеет некоторые нюансы, о которых мы хотели бы сегодня вам рассказать. В целом же, клематис некапризное растение, требующее самого элементарного ухода. Поэтому вырастить его сможет даже не слишком опытный садовод.

Несколько слов о клематисах

Клематис – изумительно красивое растение, которое,  при должном уходе вознаградит вас настоящим водопадом крупных и красивых цветов, начиная с июня и до самого сентября. Это растение относится к семейству лютиковых и включает в себя около 300 видов. Нашим садоводам клематис более известен в виде ползучей лианы, но клематисы могут быть и пряморастущими и деревянистыми и многолетней травой. В дикой природе клематисы активно растут в теплых странах Северного полушария, а также в странах с умеренным климатом.

Еще не так давно название «клематис» было в нашей стране практически неизвестно. Если открыть энциклопедические словари советского периода, то можно увидеть, что в них клематис встречается под другим названием – «ломонос».

Лиана-клематис может быть как вьющейся, так и лазающей, все зависит от конкретного сорта. Однако, в силу того что у клематиса нет дисковидных присосок, как у многих других лазающих растений. Поэтому не стоит ожидать, что он будет просто ползти по стене, как например, девичий виноград. Клематис прикрепляется к своей опоре листовыми корешками, которым просто необходим небольшой диаметр, вокруг которого они могли бы  обернуться. Поэтому клематисы наиболее часто используют для украшения беседок, навесов, оформления изгородей и составления различных элементов ландшафтного дизайна – цветочных композиций.

Посадка клематисов осенью – когда

Клематисы, независимо от их вида, можно высаживать и весной и осенью.  Хотя специалисты рекомендуют осеннюю посадку клематисов только в южных районах нашей страны и в средней полосе с не слишком морозными зимами. Это объясняется тем, что если вы высаживаете клематисы осенью, они должны иметь достаточно времени для укоренения, пока не наступили морозы. Поэтому лучше всего делать посадку клематисов в сентябре. Но здесь есть один небольшой нюанс. В садовых и цветочных магазинах иногда можно приобрести клематисы, растущие в цветочных горшках. Такие клематисы, как правило, уже имеют хорошо развитую корневую систему, поэтому вы можете свободно высаживать их в открытый грунт и не бояться, что они замерзнут зимой. И уже на следующий год вы сможете радоваться пышному цветению клематисов.

Если же высаживать клематисы по весне то, к сожалению, в этом году цветения от них вы еще не дождетесь. Тем не менее,  это решение может быть единственно правильным, в случае, когда вы опоздали с осенними сроками посадки или же живете в северных районах с ранними и суровыми зимами.

Как правильно выбрать и подготовить участок для посадки клематисов осенью

Клематис – это многолетнее растение, некоторые сорта которого растут на одном месте до 30 лет и даже более. Для него желательно сразу подобрать постоянное место, поскольку пересадка взрослого клематиса – это очень непростое и неблагодарное дело.

Клематис, это лиана, а, следовательно, он нуждается в опоре для своего роста. Это может быть беседка, арка или шпалера. Многие клематисы, разрастаясь, обвивают стволы растущих неподалеку деревьев. Но здесь существует один нюанс: клематис нельзя оставлять зимой на опоре, его нужно снимать и защищать от морозов. Или, в зависимости от сорта – низко обрезать. Отцепить же разросшийся клематис от сложной по своей конфигурации опоры, бывает очень непросто, если вообще возможно. Так что лучше сажать многолетний клематис, используя для его опоры простую конструкцию либо же, рядом со сложными дизайнерскими архитектурными формами высаживать клематис, нуждающийся в обрезке на зиму.

При выборе места для клематиса обратите внимание и на то, чтобы на него, во время дождей не стекала дождевая вода с ближайшей крыши. Это может погубить не только цветы, но и все растение в целом.

Если вы живее в южных районах, клематисы нужно защитить от палящих лучей солнца.  Особенно, если опорой им служат металлические конструкции или металлический забор. В северных же районах, наоборот, нужно отвести клематису хорошо освещенный, по возможности, южный участок.

Крупные и тяжелые цветы клематиса имеют довольно тонкие стебли. Вот поэтому клематис нужно сажать в защищенном от ветра месте. Что касается почвы, то клематисы предпочитают участки с пониженной влажностью и слабой кислотностью. Уровень pH должен быть не более 6.5. Поэтому не следует сажать клематисы в низинах.

Вот, собственно, и все основные требования, которые клематисы предъявляют к участку.

Посадка клематиса осенью – как правильно

Осенняя  посадка клематисов ничем не отличается от их высадки весной. Для этих лиан нужны довольно глубокие лунки, не менее 50-60 см. Клематисы принято сажать таким образом, чтобы заглубить в почву не только корневую шейку, но и две самые нижние почки. Тогда клематис будет куститься, а кроме того, он будет лучше противостоять различным заболеваниям.

Землю, которую вы достали из лунки, нужно смешать торфом, перегноем и песком, взятыми в равной пропорции. Затем сюда добавляют

• комплексное минеральное удобрение – 150 г,
• зола древесная – 2 стакана,
• известь или мел – 1 стакан.

Цифры приведены из расчета на одну лунку.

Саженец опускаю в лунку вместе с имеющимся у нег комом земли на корневой системе, затем заполняют лунку подготовленной почвосмесью, утрамбовывают и поливают.

Уже на следующий год у клематиса появятся первые побеги, однако полной зрелости он достигнет не ранее, чем через 3-4 года.

Ирисы, это пышные и красивые садовые цветы, которые, к тому же не требуют значительного ухода. Неудивительно, что многие цветоводы выращивают их с большим удовольствием. И сегодня мы хотим поговорить на такую тему, как посадка ирисов осенью. Потому что, хотя ирисы и не слишком прихотливы, если вам до сих пор не приходилось сталкиваться с ними, вам обязательно нужно знать, с чего именно и как правильно начинать разведение этих нежных весенних цветов.

Несколько слов об ирисах

Свое название ирисы получили в честь древнегреческой богини радуги – Ириды. Согласно легенде, однажды она не уследила за своей одеждой и та пролилась на землю в виде разноцветного дождя. И в каждом месте, где упала драгоценная капелька, немедленно выросли невероятно красивые цветы, которые теперь и называют ирисами. Да и сами они могут быть как однотонными, так и пестрыми, сочетая в одном бутоне сразу несколько различных цветов. Сегодня известно более 250 разновидностей ирисов, которые могут расти практически повсюду, так как являются очень неприхотливыми и нетребовательными к условиям.

Фактически, каждый вид ирисов выбрал для себя подходящую почву. Одни ирисы предпочитают влагу и поэтому они встречаются по берегам рек, другие, наоборот, растут только на засушливых почвах. Эти тонкости нужно учитывать, прежде чем вы приступите к разведению ирисов в собственном саду.

Что касается нашей страны, то здесь наиболее распространены два вида ирисов: ирис бородатый и ирис сибирский. Их можно размножать как семенами, так и при помощи луковиц. Наиболее часто цветоводы используют именно последний вариант, так как он значительно проще, к тому же позволяет получить цветение ирисов уже на первый год после посадки. Семенами в обычных условиях ирис практически не размножают, этот способ обычно используется специалистами для получения новых гибридов и видов.

Ну и хочется казать еще одно – корневая система этих цветов значительно улучшает структуру почвы.

Посадка ирисов -  когда

В отличие от многих других луковичных растений, посадку ирисов предпочтительнее производить именно осенью. Обычно это делается в середине сентября, начале октября, примерно за полтора месяца до того, как установится морозная погода. За это время луковицы ирисов успевают укорениться и впоследствии  они хорошо переживают зимовку.

Перед тем, как высаживать ирисы в отрытый грунт, почву следует подготовить, внести удобрения – суперфосфаты и перегной. Глинистую почву необходимо смешать с крупнозернистым песком и также добавить перегной или компост для ее  обогащения. В случае если на выбранном участке почва обеднена, то для посадки ирисов в лунки  нужно заложить определенное количество питательного грунта, который продается в специализированных садовых магазинах. Его можно заменить черноземом. После того, как луковица адаптируется на новом месте и хорошо укоренится, даже обедненная почва будет ей не страшна.

Чего не любят ирисы, так это постоянной тени – поэтому для них нужно выбирать также место, чтобы оно освещалось солнцем хотя бы половину дня. Также ирисам противопоказан избыток влаги.  Если на вашем участке грунтовые воды залегают слишком близко к поверхности, рекомендуется просто насыпать клумбу для будущих ирисов так, чтобы она возвышалась над поверхностью почвы сантиметров на 20 и сделать уклон в сторону юга для оттока дождевых вод.

Посадка ирисов осенью – как правильно

Луковицы ирисов можно приобрести в магазине или в питомнике, где вы получите подробную консультацию по выбору подходящего сорта ирисов. Если же у вас уже есть ирисы и вы хотите подготовить посадочный материал самостоятельно, то делать это нужно уже летом, после того, как ирисы отцветут и сбросят лепестки. Обязательно удалите и уничтожьте старый стебель и цветоносы – в них могут сохраниться вредители.

Луковицы выкапывают, очищают  от земли и раскладывают для просушки в теплом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Перед посадкой луковицы еще раз осматривают и отбирают те, на которых имеются корни и сформированные цветочные почки. Для дополнительной защиты от заболевания грибком луковицы перед посадкой рекомендуется обработать противогрибковым препаратом, например, «Бенлатом» или любым другим.

Крупные луковицы предпочтительнее сажать по одной, из мелких же формируют цветочные группы. Луковицы сажают в лунки, размер которых варьируется, в зависимости от размера выбранной луковицы. Глубина лунки должна быть такой, чтобы слой земли над засыпанной луковицей составлял не более 3 см. Следите за тем, чтобы при помещении луковицы в лунку, не повредить ее корни, а если на луковице имеются ростки, ее размещают так, чтобы они были направлены строго кверху. Луковицу плотно засыпают грунтом, а затем поливают. Свежепосаженные луковицы нужно поливать ежедневно в течение одной недели.

Как ухаживать за высаженными осенью ирисами

Дополнительной защиты ирисам во время зимовки не требуется. Они хорошо переносят морозы. Весной, после того, как полностью сойдет снег и просохнет почва, ирисы нужно подкормить, для чего в почву вносят комплексные удобрения для цветущих растений. Гранулы просто рассыпают по поверхности земли и хорошо разрыхляют верхний слой почвы. Еще одну подкормку нужно будет сделать, когда ирисы формируют бутоны. Третья подкормка – через месяц после того, как они зацветут. НЕ допускайте переизбытка азота в почве – это может привести к тому, что ирисы будут наращивать зеленую массу,  но так и не зацветут.

Для защиты от вредителей ирисы необходимо два раза в месяц, начиная с появления первых листьев и до формирования бутонов, опрыскивать универсальными ядохимикатами. После того, как появятся бутоны, опрыскивание нужно прекратить.

Все указанные меры помогут вам  обеспечить красивое и пышное цветение ирисов на следующий год.

Чеснок – это одна из самых  популярных огородных культур. Он является многолетним растением из семейства амариллисовых и относится к ролу Лука. Сегодня  трудно представить себе нашу кухню без чеснока, причем в пищу употребляются практически все его части, включая стрелки, листья и даже цветоносы. Посадка зимнего чеснока осенью – важная забота для любого огородника, который хочет получить на следующий год хороший урожай этого чрезвычайно полезного во всех отношениях растения.

Когда сажать чеснок осенью

Осенью делают посадку чеснока, относящегося к озимым сортам. Когда это нужно делать по правилам? Если вы посадите чеснок слишком рано, то он прорастет уже в этом сезоне и не сумеет перезимовать. А если слишком поздно, то чеснок не успеет пустить корни и зимой просто вымерзнет. Вот поэтому так важны сроки по садки чеснока осенью.

Когда высаживать в открытый грунт озимый чеснок, зависит от региона, в котором вы живете и от прогноза погоды на осень. Как правило, в средней полосе России это делают в самом конце сентября и вплоть до середины октября. Главное условие – посадка зимнего чеснока осенью должна быть сделана примерно за 6 недель до наступления морозов. Этого времени хватает для развития корневой системы, с другой стороны, чеснок не успеет выпустить зеленые листики. Вот из этого и нужно исходить. Если вы живете в южных регионах, с затяжной теплой осенью, чеснок нужно сажать позже. Если же на севере – то немного раньше указанных сроков. Дополнительно лучшие дни для посадки чеснока можно уточнить по лунному календарю садовода.

Посадка зимнего чеснока осенью – как подобрать участок

Удобнее всего высаживать зимний чеснок на грядки, которые освободились после уборки урожая других культур. Но здесь есть свои тонкости. Так, нельзя высаживать зимний чеснок осенью  после чеснока же или лука. Также не стоит высаживать его на грядки после выращивания корнеплодных культур – они сильно истощают почву, к тому же корнеплоды, как правило, созревают довольно поздно. Допускается посадка зимнего чеснока осенью поле помидоров, перца, огурцов, кабачков, баклажанов и других овощных однолетних культур с коротким сроком созревания.

Чеснок любит свет, поэтому для него нужно отводить участки, хорошо освещаемые солнцем. Что касается грунта, то чеснок предпочитает нейтральную или слабую кислотность, песчаные почвы или супесь. Нельзя перед посадкой чеснока вносить для удобрения в почву навоз – это будет способствовать активному размножению вредителей. В случае настоятельной необходимости подкормки  почвы удобрениями, это можно сделать за две недели до посадки чеснока осенью. Грунт перекапывают на один штык лопаты, внося в него следующие удобрения:

• перегной – 6 кг,
• соль калийная – 20 г,
• суперфосфат – 30 г.

Цифры приведены из расчета на каждый квадратный метр посадочной почвы. После внесения удобрений разведите 1 чайную ложку медного купороса в ведре воды и полейте грядку для чеснока, а затем укройте ее полиэтиленовой пленкой.

Посадка зимнего чеснока осенью – как правильно

Когда наступает время высаживать зимний чеснок, снимите с подготовленной грядки пленку и проведите на ней несколько продольных борозд, с расстоянием примерно 25 см. Глубина борозды должна быть около 20 см. На дно каждой борозды насыпьте слой крупнозернистого песка – это поможет уберечь посадочный материал от гниения. Зимний чеснок осенью высаживают отдельными зубками с расстоянием между ними около 10 см. Чем мельче зубки, тем расстояние должно быть меньше и наоборот. Затем борозды с посажеными зубками чеснока засыпают, почву разравнивают и мульчируют опилками или торфом. Слой мульчи – около 2 см.

Следите за тем, чтобы грядки с высаженным зимним чесноком всегда были укрыты слоем снега. При необходимости, нагребайте снег на грядки. Если снег долго не выпадает, а погода стоит морозная, грядки рекомендуется обязательно укрыть полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Но как только снег пойдет в достаточном количестве, эту защиту нужно убрать, а грядки покрыть слоем снега.

Как ухаживать за зимним чесноком  после посадки

Обычно, после высаживания зимнего чеснока осень в открытый грунт,  он не требует какого-то особого ухода. Озимый чеснок хорошо переносит холода, к тому же, если вы высадили его вовремя, он успевает укорениться и перезимует без всяких проблем.

Весной, после того, как сойдет снег, мульчу, которой вы прикрывали грядки осенью, нужно убрать – так чесноку будет легче прорастить первые зеленые листики. После их появления чеснок нужно  подкормить азотными удобрениями – птичьим пометом, коровяком или раствором мочевины. Еще одну подкормку нужно будет сделать в конце июня – в июле. Обычно в это время чеснок подкармливают водным раствором золы из расчета 200 г на 10 л. Для облегчения борьбы с сорняками рекомендуется после появления всходов и  подкормки снова замульчировать грядки.

Чтобы вырастить крупные листики, обязательно обламывайте стрелки, которые обычно появляются  в конце июня.

Что касается полива, то наиболее активным он должен быть в период роста зелени, затем поливать чеснок нужно умеренно, а если идут дожди, то и вовсе прекратите полив. При переизбытке влаги в почве рост луковиц замедляется, они болеют и выпревают.

Осенью у всех садоводов наступает время хлопот, связанных с подготовкой выращиваемых плодовых и ягодных культур к зимовке. Это позволяет минимализировать возможные потери в зимний период. Но есть и еще одно важное дело – посадка земляники  осенью. Зная основные правила, по которым это нужно делать, вы сумеете сберечь имеющиеся на растении цветочные почки и получить на следующее лето богатый урожай этой вкусной и полезной ягоды.

Почему желательно проводить посадку земляники осенью

Высадка земляники в открытый грунт весной имеет ряд недостатков. Во-первых, при использовании обычного посадочного материала, в этом году урожая от него вы уже не дождетесь. Поэтому для весенней посадки земляники нужно приобретать специальные саженцы в питомниках, а они стоят довольно дорого.

Во-вторых, поскольку в наших широтах почва весной еще недостаточно прогрета, высаженная в это время клубника растет не слишком активно, она дает немного усов, ее развитие замедляется, что сказывается на количестве и качестве ягод. Если вообще удается их получить.

Вот поэтому опытные садоводы предпочитают именно  осеннюю посадку земляники. При соблюдении всех необходимых технологий, на следующий год вы получаете ранее и богатое плодоношение. Лучше всего для посадки земляники подходит конец августа и весь сентябрь. Высаженные в это время кустики земляники успевают запастись достаточным количеством необходимых им питательных веществ и набрать силы, необходимые для зимовки. Кроме того, осенью существенно снижается количество различных вредителей и возбудителей возможных заболеваний. И хотя земляника не слишком требовательна к почве, она все же не любит торф или подзолистые грунты. Кроме того, нужно знать, что землянику обязательно нужно пересаживать с места на место, как минимум, один раз в три года. Даже в том случае, если вы регулярно вносили в почву необходимые удобрения. Но для того чтобы не потерять полностью урожай земляники, такую пересадку нужно делать не сразу, а постепенно. Например, в этом году – вы пересадите одну грядку, в следующем – другую. И так далее.

Посадка земляники осенью – после каких культур

Землянику можно высаживать на те грядки, с которых вы только что собрали урожай каких-то других огородных культур, и они у вас освободились. Однако это можно делать не всегда. Например, нельзя высаживать землянику на те грядки, где до этого рос картофель, перец, томаты, баклажаны или капуста. Дело в том, что у этих культур и у земляники имеются общие вирусные заболевания, которые могут перейти к ней «по наследству».

Рекомендуется высаживать землянику на те грядки, где вы выращивали зелень, лук или чеснок, сельдерей, свеклу, редиску. Также подойдет грядка после уборки моркови. Перед посадкой земляники перекопайте почву, удалите возможные сорняки и внесите в качестве удобрения навоз, компост или перегной из расчета 5 кг на 1 кв. метр.

Где брать материал для посадки клубники

В большинстве случаев, садоводы и огородники используют усы, которые дает их собственная клубника. Действительно, это наиболее просто, особенно если вы заранее позаботились о правильном выращивании такого посадочного материала. Для этого, после того, как кустик клубники выращивает первые усы, у них прикапывают посадочные розетки и они пускают корни. Укорененный таким образом отросток аккуратно прищипывают или  обрезают. Вот и вся проблема.

Однако нужно понимать, что со временем, урожайность таких посадок снижается. Кроме того, нужно быть уверенными в том, что посадочная розетка полностью здоровая и крепкая. Поэтому, время от времени рекомендуется разбавлять имеющийся у вас посадочный материал новыми саженцами, которые можно приобрести в питомнике или в специализированном садовом магазине. Это позволит, помимо всего прочего, и разнообразить сорта земляники на ваших грядках.

Посадка земляники осенью – как правильно

Сажают землянику осенью самым обычным образом. Посадочные лунки должны находиться друг от друга на расстоянии около 30 см. Кустики нужно внимательно осмотреть, удалить поврежденные листики и корни, при необходимости – обрезать. В каждую лунку рекомендуется сажать по два саженца. Их засыпают землей до точки роста – того места, откуда отходят первые снизу листики, а затем поливают.

Уход за саженцами включает обычные процедуры – подкормку и полив. Если при посадке земляники вы применяли агроволокно, то полив можно сократить, так кК оно хорошо сохраняет в земле влагу, а также предотвращает рост сорняков.

Во второй половине октября грядки с посаженными кустиками земляники укрывают древесными опилками или слоем торфа. Толщина такого укрытия должна быть около 5 см. В следующем году, после того, как устанавливается стабильная теплая погода, укрытие снимают, а почву мульчируют, или укрывают агроволокном.

Жимолость – многолетний садовый декоративно-ягодный кустарник. Жимолость можно прекрасно обыграть в ландшафтном дизайне, например для озеленения оград, беседок или маскировки стены дома. А слегка горчащие кисло-сладкие ягоды, которые созревают раньше садовой земляники, являются бесценным источником ранних витаминов. Поэтому посадка жимолости осенью – это именно то, что может облагородить ваш сад. И что особенно приятно, жимолость не требует особого ухода, она морозостойка и неприхотлива. В общем, наш сегодняшний разговор мы хотим посвятить именно жимолости.

Несколько слов о жимолости

Жимолость или, как ее называл Карл Линней – каприфоль издавна выращивается в садах Западной Европы. Она относится к семейству жимолостных, которое включает в себя около двух сотен как пряморастущих, так и вьющихся растений.

В дикой природе жимолость часто встречается в Северном  полушарии, но главным образом - в Гималаях и в странах Восточной Азии. Вьющуюся жимолость используют обычно для декоративного озеленения, а пряморастущая жимолость садовая – это еще и источник полезных ягод, имеющих приятный и необычный вкус.

Жимолость садовая, в свою  очередь, подразделяется на два основных вида: преимущественно двух видов: жимолость съедобную и жимолость голубую, которые имеют многочисленные разновидности.

Жимолость съедобная – это пряморастущий кустарник с шаровидной густой кроной. Его листья имеют густое опушение сиреневого или фиолетового оттенка, которое у старых листьев почти полностью исчезает. Цвести съедобная жимолость начинает примерно в конце мая, а уже к июлю на ней появляются съедобные темно-синие плоды с сизым налетом и красно-фиолетовой мякотью. Длина плодов – около 10 см, вкус – кисло-сладкий, слегка горчащий.

Жимолость голубая – это древообразное растение, высотой около двух метров. Листопадное, с компактной кроной. Плоды также съедобны, темно-голубые, они имеют эллиптическую форму и сладкий, немного горчащий вкус.

Для получения плодов от жимолости садовой необходимо высаживать несколько растений различных сортов на одном участке, чтобы произошло их перекрестное опыление. К счастью, жимолость является медоносом, и поэтому она легко привлекает пчел и других насекомых, способствующих этому процессу.

Посадка жимолости осенью – как подобрать участок

В принципе, жимолость можно высаживать на участке, как осенью, так и весной, и даже – летом. Но – только после того как закончится рост молодых побегов, в июле или в августе. Тем не менее, самое предпочтительное время для посадки жимолости, это именно осень. Осенью жимолость высаживают в конце сентября – в октябре. Для нее выбирают достаточно освещенное место, но защищенное от ветров. Жимолость очень неприхотлива, она хорошо растет в низинах и даже на заболоченных участках. Что касается почвы, то это должна  быть супесь или суглинок. Если на вашем участке почва отличается повышенной кислотностью, то перед посадкой жимолости, ее нужно перекопать и внести доломитовую муку. Хорошо растет жимолость у забора, красиво маскируя его своей зеленью, а также у стены дома или же по соседству с другими кустарниками.

Как правильно сажать жимолость

Посадка жимолости осенью ничем не отличается от ее посадки в любое другое время года. Поэтому вы можете использовать наши рекомендации с равным успехом, вне зависимости от того, когда именно вы решили высаживать жимолость.

Осмотрите выбранный для посадки участок и определите расположение на нем кустов жимолости, в зависимости от имеющегося у вас количества саженцев. Высаживать саженцы в грунт нужно с таким расчетом, чтобы они находились на расстоянии не менее полутора метров один от другого.

Ширина стандартной ямы для жимолости – около 40 см. И такая же глубина. Но если участок заболочен, в яму нужно будет добавить дренаж, а значит, к стандартной глубине нужно прибавить еще не менее 25 см.

В заготовленную яму нужно будет добавить удобрения. Для этого готовят следующий состав:

• перегной – 12 кг,
• суперфосфат – 200 г,
• соль калийная – 40 г.

Его смешивают с частью извлеченной при подготовке ямы почвы и делят получившуюся смесь на три части. Одну треть укладывают на дно и помещают на нее саженец.

Аккуратно расправьте корни, следите за тем, чтобы они не загибались кверху. Засыпьте яму оставшимися двумя третями смеси и, при необходимости, добавьте сверху чистую  почву, без удобрений.

Хорошо утрамбуйте и вылейте под саженец одно ведро дождевой воды. Замульчируйте почву перегноем, соломой, компостом или любым другим подходящим для этого материалом.

Осенняя посадка жимолости обеспечит вам немало приятных минут на следующий сезон, когда вы будете наблюдать за ростом и цветением молодого растения. Весной кустик нужно будет высоко окучить. Дальнейший уход – самый обычный: регулярный полив и рыхление почвы. В принципе, большего жимолость и не требует. Однако чем больше вы будете уделять ей внимания – обрезать, вносить вовремя удобрения, защищать от вредителей – тем красивее и наряднее будет ваша жимолость и, конечно, тем больший урожай вы может от нее получить.

Ежевика, это черная, крупная, сладкая душистая ягода,  очень похожая на малину. Ежевика предпочитает тепло, поэтому сажать ее лучше всего в южной части вашего сада. Посадка ежевики осенью допустима лишь в теплых регионах, на остальной же части нашей страны ежевику нужно садить весной, чтобы за  летний период саженцы достаточно окрепли к зиме. Ежевичный кустарник может превосходно сыграть роль живой изгороди – он очень плотный и колючий и не пропустит на ваш участок непрошенных гостей. Длительное время ежевика оставалась недооцененной у садоводов средней полосы России. Хотя в европейских странах она давно пользуется заслуженной популярностью.

Основные отличия ежевики от малины

Чем же ежевика отличается от малины, помимо своего почти черного темно-фиолетового цвета?

Во-первых, своей урожайностью, которая почти в три раза выше, чем у малины. Да и ягоды у ежевики значительно крупнее, вес каждой ягодки может достигать 20 грамм. Созревает ежевика позже малины, в регионах средней полосы – примерно в середине августа. У ежевики значительно более плотные и колючие кусты, но она менее требовательна к плодородию грунта. И что очень приятно, почти не реагирует на различные заболевания или вредителей.

Ежевика не любит холода, для нее, чем больше солнца, тем лучше. Именно поэтому она прекрасно переносит летнюю жару и засуху. Но в зимнее время, если для вашего региона характерны сильные морозы, она потребует дополнительного утепления.

Чем полезна ежевика

Ну, во-первых, это очень вкусная ягода, которая уже только поэтому вполне достойна того, чтобы посадить ее на вашем участке.  Соки, морсы и варенье из ежевики давно пользуются заслуженной любовью. Но кроме этого, ежевика еще и обладает многими целебными качествами. Она содержит большое количество витаминов А, В1, В2, Е, С и РР, а витамина С здесь содержится значительно больше, чем в лимоне. Ежевика способствует поддержанию и укреплению иммунитета и является превосходным лекарством при простудных заболеваниях. Кроме того, ежевика способствует нормализации артериального давления, ее полезно употреблять при различных сердечнососудистых заболеваниях и при сахарном диабете. Полезные свойства ежевики сохраняются не только в свежих, но и в замороженных ягодах, а также в варенье и в любом другом переработанном виде.

Отвары из листьев ежевики рекомендуется пить при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, они обладают противовоспалительным и вяжущим воздействием.

Как выбрать саженцы для посадки ежевики осенью

Если вы не успели посадить ежевику весной, но по прогнозам  ожидается теплая и сухая осень, вы можете посадить в это время ежевику специальных зимостойких сортов. Саженцы лучше приобретать в специализированных питомниках, где вам могут дать полную характеристику приобретаемого сорта, а также гарантировать определенное качество. Впрочем, это относится не только ежевике, но и к саженцам всех остальных растений.

Все известные на сегодняшний день сорта ежевики можно подразделить на три основные группы.

Прямостоящие сорта ежевики принято называть еще куманикой. Это колючий, растущий вертикально кустарник, который имеет много зимостойких сортов. Поэтому вы вполне можете посадить такую ежевику осенью. Некоторые сорта куманики, например, «Флинт» способны выдерживать морозы ниже 30 градусов.

Стелющаяся ежевика или росяника, к сожалению, не такая зимостойкая, поэтому ее лучше высаживать по весне, а осенью, перед наступлением холодов накрывать утепляющим материалом. Зато у этого вида ежевики особенно вкусные, крупные и сочные ягоды, она определенно требует вашего внимания.

Наконец, существует еще одна группа сортов ежевики, полустелющаяся. Фактически, она представляет собой промежуточные виды между куманикой и росяникой. Это касается ее вкусовых качеств и всех остальных – тоже.

И еще одна приятная новость. Если вы опасаетесь исцарапать руки колючими шипами, то вы можете приобрести специально выведенные селекционерами сорта ежевики без шипов. По их вкусовым и лечебным характеристикам они ничуть не уступают своей колючей родне.

Посадка ежевики осенью – как подготовить почву

Как мы уже сказали выше, ежевика очень любит тепло и солнечный свет. Поэтому для нее нужно выбирать самые прогреваемые и хорошо освещенные участки сада, лучше всего, на его южной стороне. Что касается почвы, то ежевика относится к ней более спокойно, чем многие другие ягодные кустарники, в частности, та же малина. Хотя некоторые требования все же имеются.

Во-первых, хотя ежевика любит влагу, ее переизбыток, тем более, заболоченность почвы, могут оказаться для ежевики губительными. При переизбытке влаги корни ежевики загнивают и отмирают, нарушается вегетация, плохо растут побеги, уменьшается или вовсе исчезает плодоношение. Вкус ягод ухудшается и значительно снижается морозостойкость.

Не любит ежевика и грунты с повышенным содержанием известняков. Лучше всего ей подойдет плодородный рыхлый суглинок с небольшой кислотностью или нейтральный и с хорошо сделанным дренажом.

Перед тем, как высаживать саженцы в грунт нужно полностью уничтожить на отведенном  под посадку участке сорняки и сделать глубокую – до полуметра перекопку почвы.

Посадка  ежевики осенью – как правильно

Для осенней посадки ежевики нужно отобрать только зимостойкие сорта. Прежде всего, нужно выкопать для каждого саженца лунку шириной 40 см и глубиной 50 см. Расстояние между лунками для прямостоящих сортов ежевики – 1 м, расстояние между рядами – 2 м. Для стелящихся сортов и ту, и другую цифру нужно увеличить в два раза.

Перед посадкой в каждую лунку нужно добавить удобрения. Для этого смешайте:

• перегной или компост – 5 кг,
• калийную соль или древесная зола – 40 г,
• суперфосфат – 40 г

и все это добавьте в яму для посадки саженца, предварительно смешав с верхним слоем грунта. Если почва на участке отличается повышенной кислотностью, нужно добавить в лунки и известь – 100 г в каждую.

Осмотрите внимательно саженцы. Слишком длинные можно укоротить повреждения рекомендуется обрезать до здоровой ткани. Лучше за час до посадки поместить саженцы в ведро с водой, куда нужно добавить немного укоренителя.

При посадке саженца, его корневая шейка должна быть заглублена в грунт примерно на 2-3 см. Корни нужно аккуратно расправить, следя за тем, чтобы они не загибались вверх и засыпают саженец подготовленной землей, периодически встряхивая его для уплотнения грунта.

По окончании посадки хорошо поливают каждый саженец, используя для этого 8-10 л воды, а затем мульчируют почву любыми подручными материалами – опилками, соломой, листовым перегноем, травой и т.п. Слой мульчи – 3-4 см.

При посадке ежевики  осенью, на зиму саженцы необходимо укрыть слоем торфа или  листового перегноя. Толщина утепления должна быть не менее 15 см.

Трудно найти такого человека, который не любил бы полакомиться грушей. Тем более что разнообразие сортов позволяет каждому найти вкусный, полезный и ароматный плод в соответствии с собственными предпочтениями. Неудивительно, что многие садоводы любят выращивать груши на своем приусадебном участке. Сегодня мы хотим рассказать о том, как проходит посадка груши осенью. И хотя, в этом нет ничего сложного, если вы не знаете, как правильно посадить грушевое дерево и как за ним нужно ухаживать, наши рекомендации, безусловно, окажутся вам полезны.

Посадка груши – когда

Грушевые деревья лучше сажать в южных регионах с сухим, теплым и умеренно-континентальным климатом. В северных регионах, особенно в тех, где бывают значительные скачки температуры в течение  одного сезона, могут оказаться для груши губительными. Если вы все же хотите рискнуть, то нужно отбирать сорта специально адаптированных, морозостойких груш.

Когда лучше делать посадку груши – весной или осенью? Эта дилемма имеет своих сторонников как у одной, так  у другой точки зрения. Впрочем, можно сказать одно, если речь идет о северных регионах, то здесь, безусловно, предпочтительнее весенняя посадка. Тогда саженцы груши успеют набраться достаточно сил, чтобы пережить холодную зиму. В южных районах предпочтительнее посадка груши осенью, потому, что летняя жара может негативно сказаться на адаптации и развитии саженца. Что касается регионов, относящихся к средней полосе нашей страны, то здесь имеются свои плюсы и у того, и у иного сезона посадки. Вместе с тем, опытные садоводы предпочитают высаживать груши именно осенью. Во-первых, в это время в питомниках значительно более широкий выбор саженцев. А во-вторых, посаженное осенью деревце, успевшее окрепнуть к зиме и пережить ее, в дальнейшем приобретает повышенную морозостойкость.

Сажать грушу осенью рекомендуется не позднее середины октября и обязательно до наступления первых заморозков.

Как выбрать саженец для посадки груши осенью

Конечно, прежде всего, следует определиться с тем, какой именно сорт груши вы хотели бы вырастить на своем участке. Наиболее популярные сегодня сорта: «Просто Мария», «Чижовская», «Лада». Но вы можете посоветоваться с теми садоводами, которые выращивают груши по соседству с вами и руководствоваться их рекомендациями. Сегодня селекционеры вывели достаточно сортов этого, некогда исключительно южного, плодового дерева, среди них много таких, которые хорошо переносят даже северные зимы и почти не реагируют на сезонные перепады температуры. К тому же они рано пробуждаются с наступлением теплых дней и хорошо плодоносят.

Единственное условие – саженцы нужно покупать в проверенном месте, лучше – в имеющем специальную лицензию питомнике. Приобретать нужно 1-2 летнее растение, не имеющее внешних повреждений, гибкое и эластичное, с густой, хорошо развитой и не тронутой гнилью корневой системой.

Перед посадкой саженца нужно поместить его корни в ведро с водой на сутки и удалить листву, иначе она будет вытягивать из саженца полезные вещества и влагу.

Посадка груши осенью – как выбрать участок

Поскольку даже адаптированная к северным условиям груша все равно остается светолюбивым и теплолюбивым деревом, для ее посадки нужно выбрать самый теплый и светлый участок вашего сада, защищенный от ветров. Помните о том, что груша очень плохо относится к пересадкам, поэтому сразу выбирайте для нее постоянное место жительства. Кроме того, нужно учитывать, что взрослая груша – это большое и раскидистое дерево, следовательно, нужно обеспечить ему достаточно места и высаживать таким образом, чтобы между деревьями сохранялась достаточная дистанция. Рекомендуется сажать грушу так, чтобы между нею и другими деревьями было расстояние, равное высоте взрослой груши. В противном случае кроны деревьев будут затенять друг друга, что неминуемо приведет к нарушению вегетационных процессов. Также не рекомендуется высаживать саженцы груши недалеко от рябины – у этих деревьев одни и те же вредители.

Лунку для груши нужно приготовить заранее, не позднее, чем за неделю. Это необходимо, чтобы почва успела просесть, и после посадки саженец не оказался заглублен, что для него губительно. Глубина ямы должна быть достаточной для свободного размещения корневой системы саженца. Можно сделать ее даже немного глубже и всыпать несколько ведер плодородной земли, смешанной с перегноем. Отступив от центра примерно 30 см, вбивают крепкий колышек, к которому затем подвязывают саженец. Колышек должен быть достаточно высоким, так, чтобы после посадки он доставал, как минимум, до нижних ветвей. Для лучшего воздухообмена на стенках ямы делают насечки, а почву в ней хорошо разрыхляют.

Перед посадкой саженца хорошо увлажните почву в лунке.

Посадка груши осенью – как правильно

Поместите саженец в подготовленную и хорошо увлажненную лунку. Тщательно расправьте его корешки и убедитесь в том, что они чувствуют там себя совершенно свободно.

Специалисты советуют выложить на дно лунки целые сырые яйца – примерно десяток. Это на длительное время обеспечить саженец груши нужными ему питательными веществами и вам не нужно будет беспокоиться о дополнительной подкормке. Еще десяток яиц нужно будет разместить по периметру лунки после того, как она будет наполовину засыпана, а саженец закрепится.

Засыпьте саженец удобренной рыхлой землей, уплотняя ее в процессе посадки. Следите за тем, чтобы корневая шейка деревца находилась на одном уровне с землей. Если вы не знаете, как определить корневую шейку, это то место, где ствол саженца меняет свой цвет и становится более светлым.

Располагайте саженец с северной стороны относительно колышка. Засыпая землю в лунку, периодически встряхивайте саженец для лучшего уплотнения грунта. Хорошо посаженное деревце не должно вытаскиваться из земли, даже с некоторой силой.

После того, как лунка будет засыпана, привяжите саженец к колышку. Сделайте небольшую лунку вокруг ствола и хорошо полейте, а затем замульчируйте почву, используя для этого лиственный перегной, навоз, компост, опилки, хвою или  обычную скошенную траву. Слой мульчи должен сохраняться вокруг ствола до самого снега. Если погода стоит сухая, не забывайте о регулярном поливе саженцев.

Среди сидератов – растений, которые выращивают специально для естественного удобрения почвы, улучшения ее структуры и минерального состава, одно из самых заметных мест занимает горчица, в частности – белая. Посадка горчицы осенью помогает улучшить питательные качества почвы без применения минеральных удобрений. В частности, горчица способствует обогащению  почвы такими ценными питательными веществами, как азот и фосфор. После проращивания горчицу, как и другие сидераты заделывают в землю, что способствует ее быстрому перегниванию и распространению питательных элементов, необходимых последующим растениям, которые вы будете выращивать на этих грядках. Но у горчицы имеется немало и других  полезных качеств.

Почему полезно выращивать горчицу в качестве сидерата

• Горчица  быстро растет, набирает зеленую массу и подавляет рост других сорняков.
• Многие вредители, в частности слизни или плодожорка очень не любят горчицу, поэтому она предотвращает их распространение и размножение.
• Проращивание горчицы помогает справиться с такими заболеваниями почвы, как фитофтора, парша и прочие неприятности, вызываемые живущими в почве вредными микроорганизмами.
• Корни горчицы способствуют разрыхлению почвы, улучшению воздухопроницаемости и обогащению ее влагой за счет поднятия из нижних слоев.
• Цветы горчицы очень любят пчелы, она является медоносным растением и способствует привлечению на участок различных насекомых, без которых невозможно опыление.
• При посадке горчицы осенью зеленая масса плотно закрывает почву, защищая ее от глубокого промерзания.

Как видите, горчица, это действительно замечательное растение, которое может принести на вашем участке немалую пользу. Однако у нее имеются и свои недостатки, о которых тоже нужно знать. А именно:

горчицу обязательно нужно скашивать, не допуская ее разрастания по участку, иначе она одичает и превратится в сорняк, вывести который будет впоследствии очень сложно,

после горчицы нельзя сажать такие культуры, как редис, капуста, репа, в общем – все те, которые относятся к крестоцветным. Дело в том, что они страдают одинаковыми заболеваниями.

Поэтому давайте поговорим, как лучше воспользоваться этим подарком природы.

Посадка горчицы осенью – когда

Горчицу можно сажать не только осенью, но и по весне. Как мы уже сказали, этот сидерат растет чрезвычайно быстро, и вы вполне успеете оздоровить почву, а затем посадить и вырастить нужные вам культуры. Но сегодня мы хотим поговорить именно о том, как делать посадку горчицы осенью. Если говорить о сроках, то горчицу можно сеять сразу после того, как вы собрали урожай и освободили грядки. Так будет наиболее эффективно.

Как правильно сажать горчицу осенью

В общем-то, в посадке горчицы нет ничего сложного. Хотя существуют некоторые практические рекомендации, а именно:

• горчицу нужно сажать только во влажную землю, а значит, непосредственно перед посадкой горчицы, грядки нужно хорошо полить,
• настоятельно рекомендуется сеять горчицу на те грядки, где вы выращивали картофель. Он сильно истощает почву, а посадка горчицы способствует ее  быстрому восстановлению. То же самое можно сказать и о грядках с клубникой,
• сеять семена горчицы можно сплошным методом, заделывая их в землю граблями. А можно сеять семена по рядам, между которыми оставлять расстояние примерно в 10 см. Второй способ, безусловно, экономнее, примерно раза в два, но первый дает большее количество зеленой массы. Так что решайте сами,
• заделывать в землю семена нужно не глубже полутора сантиметров, особенно, если почва глинистая и тяжелая. Если на участке много сорняков, то количество семян следует увеличить. То же самое, если почва заражена проволочником.

Семена горчицы прорастают очень быстро, и уже спустя несколько дней вы заметите первые всходы. И даже небольшие заморозки по ночам им будут не страшны. И уже через месяц высота всходов достигнет 15 см.

Когда нужно скашивать горчицу

При посадке горчицы осенью, в сентябре зеленую массу горчицы скашивать не обязательно. Она уйдет под снег и сама погибнет с наступлением морозов, а затем  перегниет в течение зимы. Весной останется только немного прорыхлить почву, после горчицы ее даже перекапывать не придется – это еще одни большой плюс, который дет посадка горчицы осенью. И, конечно, весной нужно будет добавить в почву обычным образом компост или перегной.

Скашивать горчицу нужно только в том случае, если вы высадили ее весной или летом и на горчице появились первые бутоны. В этом случае горчицу нужно обязательно скосить еще до цветения, так как после него надземные части растения начинают одревесневать, что затрудняет перегнивание и существенно снижает ее ценность в качестве сидерата. Кроме того, в процессе цветения горчица теряет почти все свои полезные вещества. Ну и,  наконец, если появятся семена, то они быстро распространятся по всему участку и засорят его.

Скашивать горчицу можно самой обычной тяпкой, после чего почву перекапывают на небольшую глубину до 10 см и заправляют туда скошенную зеленую массу. Для ускорения процесса перегнивания, грядки можно дополнительно обработать способствующие этому препараты, например, «Байкал».

Гортензия, выращенная в саду, является несомненным его украшением. При этом ухаживать за этим декоративным кустарником совсем несложно, гортензия, это довольно неприхотливое растение. Трудно представить себе более сказочное зрелище, чем покрытый цветами куст гортензии. Поэтому тема нашего сегодняшнего разговора – посадка гортензии осенью в открытый грунт. Ведь, несмотря на то, что вырастить у себя на участке гортензию не слишком сложно, как и в любом деле, здесь тоже имеются определенные тонкости, о которых нужно знать заранее.

Некоторые сведения о гортензии

Гортензия относится к роду, который так и называется – гортензиевые. Он состоит из нескольких десятков видов цветущих растений – специалисты насчитывают около 80, включая лианы. В природных условиях гортензия произрастает в Японии, Китае и по всей Южной и Восточной Азии. В нашей стране дикорастущую гортензию можно увидеть на Дальнем Востоке.  Название свое она получила по имени одной из древнеримских принцесс. Но существует и еще одно название этого цветка – Hydrangea, что в переводе с латыни означает «Сосуд с водой». И это не случайно – гортензия очень любит воду.

В открытом грунте в нашей стране обычно выращивают кустарниковую гортензию, высота которой может достигать 3 метров. Для нашего климата наиболее подходит листопадная гортензия, хотя существует и много вечнозеленых сортов этого кустарника. Гортензия цветет, начиная с ранней весны и до наступления первых заморозков, у нее крупные соцветия шарообразной формы. Наиболее часто встречается белая гортензия, хотя у нее могут быть цветы и другой окраски – кремовой, красной, сиреневой, фиолетовой, розовой и даже синей. Окраска варьируется, в зависимости от кислотно-щелочного баланса почвы. Так, например, синий цвет обуславливается повышенной кислотностью почвы и тем, что гортензия впитывает содержащийся здесь алюминий. Для почвы, имеющей нейтральную кислотность характерна бежевая окраска цветов гортензии, для щелочной  почвы – розовая ил сиреневая.

Как подготовить участок и  почву для посадки гортензии

В отличие от многих других цветущих растений, гортензия предпочитает не прямые лучи солнца, а полутень. Поэтому при выборе участка, где вы хотели вы посадить эту красавицу, нужно отдавать предпочтение тем местам, которые освещены только с утра, а в послеобеденное время находятся в тени. Наилучшей почвой для гортензии является суглинистый грунт, нейтральный или слабокислый. Как ни странно, гортензия не любит плодородного чернозема или богатой перегноем почвы. Также не подойдет для нее и почва с большим содержанием извести. Если вы хотите немного подкислить почву, то лучше это сделать с применением хвои, листового перегноя или древесной стружки. Необходимые ингредиенты вносят в грунт при его перекопке. Если почва слишком тяжелая и глинистая, то перед посадкой гортензии сюда нужно также добавить крупный песок, поскольку гортензия предпочитает рыхлые почвы, в которые хорошо проникает воздух. Это также позволят обеспечить к корням гортензии необходимого ей количества влаги.

Когда делать посадку гортензии осенью в открытый грунт

Как правило, в условиях средней полосы России гортензию в открытый грунт высаживают по весне. Осенью это можно делать только в том случае, если вы живете в районах с достаточно теплым климатом и не существует опасности внезапного наступления зимы. Но даже здесь осенью лучше высаживать достаточно окрепшие саженцы, возраст которых составляет не менее четырех лет. Посадка гортензии осенью в открытый грунт производится следующим образом:

• прежде всего, нужно выкопать лунку, глубиной около 50 см и примерно таким же диаметром. Если грунт бедный, то лунку лучше сделать более глубокой,
• при посадке нескольких гортензий, между ними нужно сохранить расстояние от одного до полутора метров, так как гортензия хорошо разрастается и не любит тесноты,
• в лунку для посадки нужно заложить подготовленную почвосмесь. Смешайте листовую землю, перегной, торф и песок в пропорции 2:2:1:1. Сюда же вмешайте минеральные удобрения: на 10 кг почвосмеси:
• мочевина – 20 г,
• сернокислый калий – 20 г,
• суперфосфат – 60 г,
• заложите все это в лунку для посадки и  оставьте на 2 дня. За это время грунт осядет, и можно будет сажать гортензию,
• поместите саженец в лунку таким образом, чтобы его шейка возвышалась над поверхностью земли примерно на 3 см,
• расправьте корни саженца и засыпьте лунку землей,
• теперь нужно все хорошо полить и утрамбовать. После окончательного оседания грунта в лунке прикорневая шейка окажется на уровне поверхности земли.

Посадка гортензии осенью в открытый грунт – уход за саженцами

Как мы уже говорили выше, гортензия очень любит влагу, поэтому саженцы обязательно нужно регулярно поливать. Если  осенью идут дожди, то полив можно производить один раз в неделю, а если стоит сухая погода, то нужно делать это не реже двух раз в неделю. Поливать гортензию рекомендуется дождевой водой – от 3 до 5 ведер волы под каждый саженец. Чтобы предотвратить развитие хлороза, иногда гортензию следует поливать водой, слегка подкисленной лимонным соком либо уксусом.

Не забывайте и о том, что саженцы нуждаются в подкормке. Осенью гортензию рекомендуется подкармливать комплексным калийно-фосфорным удобрением.

Для предупреждения развития заболеваний и для защиты от вредителей после того,  как опадут листья, опрыскайте саженцы гортензии раствором бордосской жидкости – 1 % или препаратом «Абига-пик».

Гиацинты – это одни из самых первых весенних цветов, расцветающих на наших клумбах. Необыкновенно красочные и душистые они радуют нас всю весну, затем та часть растений, которая находится над землей, отмирает, а луковица остается в почве. Летом луковицы гиацинтов принято выкапывать. А когда же их можно снова сажать? Специалисты считают, что посадка гиацинтов осенью в открытый грунт значительно предпочтительнее весенней посадки. Давайте разберемся – почему и как нужно правильно сажать гиацинты, чтобы они снова и снова радовали нас своими чудесными нежными красками.

Несколько слов о гиацинтах

Гиацинт относится к семейству лилейных и является луковичным растением. Цветет гиацинт яркими ароматными цветками, представляющими собой множество отдельных  колокольчиков, которые образуют одну густую кисть. Большую любовь у садоводов гиацинты завоевали благодаря своей самой разнообразной окраске – белые, розовые, пурпурные, фиолетовые и темно-фиолетовые цветы обладают еще и чудесным ароматом. Считается, что он помогает бороться с депрессией. А парфюмеры используют аромат гиацинта при составлении своих композиций. Эфирное масло гиацинта способствует успокоению и омоложению кожи, вот почему его часто добавляют в различные кремы.

В переводе с древнегреческого слово «гиацинт» - Hyacinthus – означает «цветок дождя». Согласно мифологии, Гиацинтом звали прекрасного спартанского  царевича, друга бога Аполлона, случайно погибшего на спортивном состязании по метанию дисков. Горюющий о своем друге Аполлон превратил капли его крови в прекрасные и удивительные цветы.

Почему гиацинты нужно выращивать осенью

Почему гиацинты нужно высаживать в открытый грунт именно осенью? Все дело в том, что именно так сформировано естественное развитие гиацинтов. После того, как наземная часть растения отцветет, а листья пожелтеют и опадут, обязательно нужно выкопать гиацинты из земли. Если этого не сделать, то луковицы начнут болеть и произойдет их естественное вырождение. После выкапывания луковицы нужно промыть и выдержать в растворе карбофоса для дезинфицирования. Затем их просушивают и закладывают на хранение в деревянные или картонные ящики, разложив одним слоем.

Обратите внимание на особый температурный режим хранения луковиц гиацинтов. Вначале,  в течение двух месяцев нужно поддерживать температуру около 25 градусов. Затем, примерно за 10 дней до посадки гиацинтов в открытый грунт осенью, их перемещают в прохладное помещение или в холодильник с температурой от 5 до 8 градусов тепла. Таким образом луковицы подготавливаются к посадке.

Если во время хранения у луковиц гиацинтов появляются детки, их отделяют, но не высаживают в открытый грунт, а доращивают в помещении, где они хранились.

Если же вы будете хранить гиацинты до следующего года и высадите их весной, то такие гиацинты уже не зацветут в этом сезоне.

Посадка гиацинтов осенью в открытый грунт – когда

При выборе сроков посадки гиацинтов, существенным условием является то, что луковицы должны развить корневую систему до того, как промерзнет почва. С другой стороны, если вы посадите гиацинты слишком рано, они осенью начнут прорастать, что, по понятным причинам, крайне нежелательно. Лучше всего ориентироваться на прогноз погоды и климатические условия вашего района. Если осень ожидается теплой, то гиацинты нужно высаживать в открытый грунт не ранее конца октября. Если же предполагается раннее похолодание, это нужно сделать в начале октября.

В случае если похолодание наступило неожиданно, нужно постараться утеплить место посадки гиацинтов любым доступным для вас способом. Например, для этого можно укрыть грядку с посаженными луковицами компостом, слоем торфа, опилками или еловыми ветвями. Зимой нужно следить за тем, чтобы место посадки луковиц было надежно укрыто толстым слоем снега и, при необходимости, регулярно его подгребать.

С наступлением весны утепляющий материал с грядки снимают и делают это как можно раньше.

Как выбрать и подготовить участок для посадки гиацинтов в открытый грунт осенью

Гиацинты боятся не только морозов, но и избытка влаги. Поэтому, выбирая для них участок, нужно отдавать предпочтение сухим местам, хорошо освещенным солнцем. Освещение также важно для гиацинтов. Лучше всего высаживать гиацинты осенью в приподнятые клумбы или в гребень грядки так, чтобы не было опасности, что весной место посадки луковиц окажется затоплено талыми водами. Или они будут находиться под воздействием близко залегающих грунтовых вод.

Почва для гиацинтов должна иметь нейтральную кислотность или же давать легкую щелочную реакцию. Место лучше начинать готовить заранее, за несколько месяцев:  перекопать землю на глубину около 40 см – у гиацинтов довольно длинные корни, при необходимости добавляют известь из расчета 250 г на каждый квадратный метр. Хорошо также добавить доломитовую муку – 200 г на квадратный метр (можно заменить таким же количеством древесной золы). Чтобы сделать почву более рыхлой и легкой, нужно добавить песок. Обедненную почву обогащают перегноем.

Добавляя органику, обратите внимание на то, чтобы она была хорошо вызревшей, перепревшей. Гиацинты не любят свежих органических удобрений.

После того, как  почва уплотнится и осядет, примерно за 3-2 недели до посадки гиацинтов осенью в открытый грунт, ее снова перекапывают, но уже на меньшую глубину и обогащают комплексным минеральным удобрением из расчета около 50 г средства на каждый квадратный метр почвы. Затем формируют грядки, приподнимая их поверхность, разравнивая ее и делая небольшой уклон для стока излишков воды.

Посадка гиацинтов осенью в открытый грунт – как правильно

Каждая луковица гиацинта нуждается в личном пространстве примерно 20х20 см. Из такого расчета и подготавливают лунки. Их глубина должна быть примерно в три раза больше, чем высота луковицы.

Перед высадкой гиацинтов, насыпьте на дно лунки немного песка – около 3 см. Это предохранит гиацинты от поражения находящимися в почве инфекциями, а также позволит отвести излишнюю влагу. Полейте лунку, поместите туда луковицу, засыпьте землей и уплотните почву.

Если у вас пока нет собственных луковиц гиацинтов, вы легко можете приобрести их в любом специализированном магазине, продающем семена. Выбирайте средние по размеру луковицы, без видимых внешних повреждений или без признаков заболеваний.

Если после высадки гиацинтов начинаются затяжные дожди или неожиданно выпадает первый снег, постарайтесь защитить место посадки луковиц. Используйте для этого любые материалы, которые есть у вас под рукой – торф, опилки, еловые ветви. Закройте грядку с гиацинтами, а сверху постелите полиэтиленовую пленку. Это позволит сохранить почву сухой и теплой, что нам и нужно. После первых морозов примерно через месяц после высадки, пленку можно будет убрать, а утепление нужно оставить до весны.

Вишня, это теплолюбивое дерево, плохо переносящее морозы. Поэтому для посадки вишни рекомендуется выбирать зимостойкие сорта. По этой же причине, вишню обычно высаживают ранней весной, как правило, в начале апреля, однако посадка вишни осенью не только вполне допустима, но и имеет ряд определенных преимуществ. Вот об этом мы и хотим сегодня поговорить, а также поделиться с вами советами опытных садоводов, касающимися именно осенней посадки вишни.

Посадка вишни осенью – выбираем саженцы

Как мы уже сказали, для посадки вишни, особенно в осеннее время, необходимо выбирать саженцы морозостойких сортов. Например – Малиновку, Щедрую, Багряную, Молодежную, Шубинку, Болотовскую и др.

Перед посадкой внимательно осмотрите саженцы, особенно их корни. Важно, чтобы здесь не было поврежденных участков. Часто корни саженцев повреждаются в процессе транспортировки, поэтому их необходимо хорошо обернуть влажной хлопчатобумажной тканью, а сверху замотать целлофаном. Помимо всего прочего, такая мера предосторожности защитит корни саженцев от пересыхания.

Если вы обнаружили повреждения на корнях, обрежьте корень чуть выше пораженного участка, так, чтобы захватить немного  здоровой ткани.

Саженцы могут быть однолетними или двухлетними. Первые должны иметь высоту не менее 80 см, вторые – не менее 110 см.

Все саженцы делятся на два вида: привитые и корнесобственные. Привитые саженцы раньше начнут плодоносить, но саженцы с собственными корнями более крепкие и они лучше переносят морозы.  Так же у них быстрее идет процесс восстановления. Выбирайте саженцы исходя из этой информации.

Как правильно выбрать время и место для посадки вишни

При посадке вишни осенью ориентируйтесь на прогноз погоды. Важно это сделать не позднее, чем за месяц до наступления морозов. Как правило, осеннюю посадку вишни производят в середине или в конце октября.

Вишня предпочитает супесчаные или суглинистые почвы, среднетяжелые и с нейтральным уровнем pH. Поэтому если у вас на участке кислотность почвы повышена, перед посадкой вишни необходимо добавить в яму известь. И, конечно, удобрения.

Что касается места, то предпочтительнее, оно должно быть на возвышении, защищенным от сильного ветра, хорошо освещаемое солнцем и не влажное.  Выбирайте сразу постоянное место, так как вишня очень плохо относится к пересадке.

Посадка саженцев вишни осенью – как правильно

Яма для саженцев вишни должна иметь примерно 60 см в диаметре и 40 см в глубину. Но многое зависит и от того, какого размера корни у деревца. Их нужно хорошо расправить так, чтобы корням не было тесно в подготовленной яме. Верхний и нижний слой грунта нужно разделить и разложить по разным сторонам, чтобы впоследствии их не перепутать.

Поместив саженец в яму, аккуратно расправьте его корни, следя за тем, чтобы корневая шейка находилась на уровне земли. Засыпьте нижний слой грунта, уплотните его и хорошо полейте яму. Добавьте оставшуюся землю и сделайте вокруг ствола саженца небольшую лунку, куда влейте еще примерно 2 литра воды. После этого останется лишь вбить колышек и подвязать к нему саженец веревкой. И не забудьте замульчировать лунку слоем древесных опилок. Для дополнительной защиты от возможных грызунов обложите лунку и ствол деревца еловыми ветками так, чтобы их иглы были направлены наружу.

Опытные садоводы рекомендуют для лучшего приживания саженцев, перед посадкой смешать в равных пропорция глину и навоз, обмакивать в эту смесь корни и  только потом помещать саженец в яму.

Уход за саженцами при посадке вишни осенью не требует каких-то особых мероприятий. Единственно, на что нужно обратить особое внимание, это на то, чтобы лунка зимой всегда была укрыта толстым слоем снега. Поэтому, при необходимости, его нужно туда регулярно подгребать.

Когда наступит весна и установится устойчивая теплая погода, нужно будет убрать еловые ветки и слой опилок, хорошо взрыхлить почву вокруг саженцев и ухаживать за ними впоследствии обычным образом.

Виноградари так до сих пор и не определились, когда же лучше высаживать виноград – весной или осенью. Споры на эту тему, вероятно, будут продолжаться и дальше, потому что, как у одной, так и у другой теории имеется множество сторонников. Но мы сегодня хотим поговорить о том, какие преимущества имеет посадка винограда осенью саженцами, а также дать вам несколько практических советов. Ведь выращивание винограда это действительно непростое дело, требующее определенных знаний и практических навыков.

Посадка винограда осенью саженцами – преимущества

Осенью саженцы винограда высаживают, как правило, в теплых районах, так, чтобы не было риска, что они могут замерзнуть. Посаженый осенью черенок прорастает значительно быстрее, к тому же в следующем сезоне у него будет больше времени для того чтобы накопить необходимые питательные вещества. Такие саженцы оказываются значительно более сильными перед следующей зимовкой, что не может не сказаться на их общем состоянии. Кроме того посадка саженцев винограда осенью избавляет вас от довольно сложной проблемы – обеспечить им зимой надлежащее хранение. Саженцы не пересыхают и не теряют своих продуктивных качеств.

При осенней посадке саженцев, у них начинается развитие корневой системы, в то время, пока их почки находятся еще в сонном состоянии. Саженец быстрее приспосабливается к новым для себя условиям, легче адаптируется, их развитие происходит значительно быстрее. Ну и, наконец, весной, вместо посадки винограда, вы сможете заняться другими, не менее важными делами, на которые обычно всегда не хватает времени.

Как подготовить саженцы винограда для посадки осенью

Черенки винограда принято заготавливать во время его осенней обрезки. После обрезки лозы заготовку саженцев производить не имеет смысла, потому что саженцы, срезанные с усохшей лозы, не дают корней.

При срезке черенков, обращайте внимание на то, чтобы они не были больными или поврежденными. В таких ветвях нарушается нормальное движение сока и питательных веществ, а значит, это затруднит их приживание.

Если вы решили в этом году заняться заготовкой саженцев, рекомендуется заранее выбрать нужные лозы и отметить их. Опытные виноградари хорошо знают, что к осени виноградные лозы буйно разрастаются и можно легко перепутать нужные вам ветки. Лучше всего начать заготовку саженцев в начале осени, не дожидаясь, пока с винограда опадут листья, так как после этого  очень легко можно повредить почки. Но черенки нужно срезать с лозы после того, как  с нее будет собран урожай.

Как определить хорошо  созревшую лозу? Для этого существует несколько способов:

• визуальный – вызревшие ветви имеют не зеленый, а светло-коричневый цвет,
• на ощупь – вызревшая лоза значительно теплее, чем зеленые побеги. Это объясняется движением соков и его  особенностями,
• опытным путем – если срезать вызревший черенок и пометить его в раствор йода – 2%, он посинеет.

В качестве черенка можно использовать ветви, диаметр которых не менее 10 мм. Стандартная длина черенка – 40-50 см, на каждом из черенков должно быть не менее 3-4 хорошо выраженных здоровых почек.

Не следует заготавливать черенки из ветвей, расположенных в нижней части виноградного куста. Такие ветви называются жировыми и они не  укореняются.

Для посадки винограда осенью саженцами, черенки сразу после заготовки помещают в ведро с водой. Если же вы хотите отложить посадку на некоторое время, то чтобы черенки не засохли, оберните их влажной хлопчатобумажной тканью, а сверху укутайте целлофаном. Так вы предохраните черенки от высыхания.

Если же вы не сами заготавливаете саженцы винограда, а приобретаете их у производителя, то нужно делать это только у того, кому вы полностью доверяете. Качество черенков и саженцев винограда имеет первостепенное значение при посадке.

Посадка винограда осенью саженцами – как правильно

Посадку винограда осенью следует производить до наступления первых заморозков. Здесь многое будет зависеть от вашего региона и от установившейся погоды, но, как правило, это делается в конце октября или в начале ноября.

Участок земли, на котором высаживают заготовленные черенки винограда, называют школкой. Она должна находиться на солнечном месте, хорошо защищенном от сквозняков. Для укоренения саженцев необходима плодородная, легкая по структуре почва, супесчаная или слабый суглинок. Хорош также чернозем. Перед посадкой саженцев заранее внесите в нее удобрения:

• перегной -20 кг,
• суперфосфат – 100 г,
• сульфат калия – 70 г

Количество указано из расчета на квадратный метр участка. Внесите удобрения и хорошо перекопайте почву. Затем сформируйте траншею глубиной на один штык и такой же ширины. В эту траншею будут посажены черенки, с таким расчетом, чтобы между ними сохранялось расстояние около 15 см. Если все черенки не поместились в одну траншею, нужно сформировать еще одну на расстоянии  около 40 см от предыдущей. Перед тем, как сажать черенки, хорошо полейте траншею теплой водой.

Посадку черенков следует осуществлять наклонно, под углом в 45 градусов, ориентируя их на север. Над поверхностью земли нужно оставить только одну почку, а остальные 2-3 засыпают при посадке землей. Затем снова поливают саженцы и после впитывания воды окучивают на высоту примерно в 5 см. После этого посадку полностью прикрывают целлофаном, чтобы создать парниковый эффект. В зависимости от ваших условий можно сделать это следующим образом:

полностью прикрывают пленкой посадку и насыпают сверху землю слоем, толщиной около 30 см. На следующий год, после установления стабильной теплой погоды с температурой воздуха не ниже +10 градусов, верхний слой земли снимают, а в целлофановой пленке над каждым саженцем делают отверстия для доступа воздуха и для их дальнейшего прорастания,

над посадкой устанавливают теплицу, высота которой составляет примерно 40 см, и оставляют ее на всю зиму. С наступлением устойчиво теплых дней для доступа воздуха теплицу сначала открывают, а затем и совсем убирают.

После того как саженцам винограда исполнится 2 года, их нужно выкопать и пересадить из школки на постоянное место.

Клубника – это самая распространенная ягода, которую выращивают на садовом участке. Это не только вкусная, но и чрезвычайно полезная ягода, которая хороша, как в свежем виде, так и в виде варенья или компотов. Правила выращивания клубники не слишком сложны, и при их соблюдении вы обеспечите себя хорошим урожаем. Сегодня мы расскажем вам о том, как производится посадка Виктории осенью, а также о том, чем отличается этот сорт от других сортов клубники или садовой земляники.

Клубника или Виктория – как правильно и в чем основные отличия

И обычная клубника, и Виктория относятся к одному роду – земляника. Просто это разные ее виды. В европейских странах чаще выращивают различные сорта клубники, тогда как Виктория приобрела наибольшую популярность именно в России. Виктория получила свое название в честь знаменитой английской королевы Виктории. У нее широкие крупные листья насыщенной зеленой окраски, ее плоды значительно крупнее обычной клубники, они сладкие и имеют ярко выраженный аромат. Виктория дает урожай один раз в год. Существуют также некоторые отличия в вегетативной системе этой ягоды – Виктория является однодомным, а не двудомным растением, как другие сорта земляники. Иными словами, у нее мужские и женские цветы находятся на разных кустах. В диком виде Виктория не встречается. В России часто называют Викторией все крупные сорта садовой земляники или клубники, которые в действительности относятся совсем к другому сорту. Все дело в особой популярности этого вида клубники в нашей стране. Фактически, Виктория стала обобщенным названием для всех крупных сортов клубники.

Посадка Виктории осенью – в чем преимущества

Посадка клубники, в том числе Виктории, осенью дает садоводам возможность уже на  следующий год получить хороший урожай этой ягоды. Осенью растение успевает набрать достаточное количество питательных веществ, окрепнуть и уйти под зимовку в очень хорошем состоянии. Это делает Викторию устойчивой к зимним холодам и обеспечивает хорошую урожайность в следующем сезоне. Посадка Виктории требует от садоводов значительно меньших усилий для получения хорошего урожая даже на старых и запущенных плантациях.

Осенняя посадка клубники позволяет выращивать на будущих клубничных грядках различные ранние овощные культуры, такие, как свекла, морковь, редис, укроп, лук, чеснок, и получить от них урожай. Это чрезвычайно важно с точки зрения целесообразного использования площадей. Однако нужно иметь в виду, что существуют культуры, после которых нельзя высаживать Викторию. Это огурцы, картофель, баклажаны, капуста.  Дело в том, что они имеют одинаковые болезни с клубникой, которые затем могут поразить клубничные саженцы. То же самое относится и к остающимся в земле после сбора урожая овощных культур вредителям.

Виктория, как и клубника в целом – это культура, которая очень любит влагу. А это значит, что в течение всего времени вегетации растения нужно активно поливать. Особенно если стоит жаркая засушливая погода, что в последнее время не является редкостью с мая по сентябрь. А в некоторых районах – и еще больше. Это значит, что если вы сажаете клубнику весной, вам придется заботиться об ее поливе значительно дольше, чем если период вегетации Виктории приходится на осень. К тому же осенью кустики клубники получают необходимую им влагу и естественным образом, уходя на зимовку, набрав необходимую им зеленую массу.

Вот поэтому посадка Виктории осенью во всех вариантах предпочтительнее, чем весной.

Как подготовить почву, чтобы сажать Викторию осенью

Давайте поговорим о том, как подготовить почву, чтобы сажать Викторию осенью. В принципе, эта разновидность садовой земляники, как, впрочем, и другие, не слишком требовательна к качеству грунта. Единственное требование – чтобы он не был заболоченным. Не смотря на свою любовь к влаге, ее переизбыток клубника переносит с трудом, она быстро загнивает и поражается различными сопутствующими заболеваниями. Тем не менее, излишне плотный глинистый грунт лучше разбавить торфом или предварительно высадит на нем сидераты. Посадите весной на грядках, где планируется посадка Виктории осенью, горчицу или люпин. Когда они начнут цвести, скосите их и прикопайте на глубину около 5 см. Применение сидератов позволяет не только значительно улучшить механические качества грунта, но и обогатить его азотом. Впоследствии вам не придется вносить сюда дополнительные удобрения, что приводит и к экономии трудовых затрат. К тому же, сидераты предупреждают распространение многолетних трудновыводимых сорняков, таких, как пырей. Они же помогают бороться и со многими вредителями, которые часто поражают клубничные грядки – проволочник, майский жук.

Лучше всего для посадки Виктории выделить ровный участок, хорошо прогреваемый солнцем и, желательно, защищенный от ветра. Это особенно важно в зимнее время. Что касается соседей, то не рекомендуется разбивать грядки с Викторией рядом с пасленовыми культурами, например, помидорами или перцем. Не любит клубника и соседства деревьев – они подавляют е рост и мешают развиваться. А вот бобовые культуры, кукуруза или подсолнечник подходят в качестве соседей для Виктории идеально.

Перед посадкой Виктории осенью еще раз перекопайте почву, удалите сорняки, при необходимости, внесите перегной, компост или комплекс минеральных удобрений.

Как правильно сажать Викторию осенью

Прежде всего, нужно определиться со сроками посадки. В большинстве районов нашей страны, это конец августа - начало сентября. Но допустимы и более поздние сроки – все зависит от региона и, конечно, от качества выращенной вами или приобретенной рассады. Тем не менее, опытные садоводы считают оптимальным вариантом произвести  осеннюю посадку Виктории до начала октября – тогда она имеет достаточно времени для адаптации и формирования плодовых почек.

Садоводы, отказывающиеся от осенней посадки Виктории, часто мотивируют это тем, что они боятся вымерзания. И совершенно напрасно. Достаточно только обеспечить клубнику слоем снега в 15 см – и тогда ей не будут страшны даже 30-градусные морозы. Для этого по бокам грядки с Викторией установите систему задержания снега из досок или штакетника. Кроме того,  перед зимовкой кустики клубники очень желательно укрыть толстым слоем хвои, так, чтобы она полностью прикрывала кустики. И тогда ваша Виктория точно не замерзнет.

В северных районах или на сырых участках рекомендуется производить посадку саженцев в гребень. Но, как правило, посадку Виктории производят самым обычным способом – в лунки. Перед тем, как поместить туда саженец, добавьте в подготовленное углубление древесную золу, перегной или компост – немного, по горсточке.  Поливают. Затем в лунку помещают саженец Виктории, засыпают его землей и снова поливают. В общем, ничего сложного. Между лунками должно сохраняться расстояние примерно в 35 см. Если вы сажаете Викторию рядами, то между ними должно быть около полуметра. Чтобы сохранить воду около корней саженца и не позволить ей растекаться, сделайте вокруг каждого растения круг с небольшим гребнем.

Крайне популярным способом выращивания клубники и Виктории в последнее время стало применение агроволокна или мульчирующей пленки, которыми закрывают землю. Это позволяет сохранить чистыми ягоды и не допустить прорастания сорняков, а также создает дополнительную защиту от вредителей. Но даже если вы не применяете пленку, после каждого полива необходимо мульчировать прилегающую к кустикам землю соломой или скошенной травой. Это не дает почве пересыхать и помогает более длительному сохранению влаги.

Как ухаживать за Викторией после посадки осенью

Каких-то особых мер по уходу после высадки в открытый грунт Виктория не требует. Все, как обычно – рыхление почвы, притенение в жаркую погоду, регулярный полив и подкормка. Уже спустя три недели после посадки Викторию рекомендуется подкормить органическими удобрениями, которые она очень любит, например – коровяком, разведенным водой 1:10. И не забывайте также о минеральных удобрениях, в частности – фосфоре и калии.

Как поливать помидоры в теплице и грунте

Так же по этой причине у растений могут быть ожоги листьев. Через капельки воды, оставшиеся на листьях, как через линзы фокусируются солнечные лучи, травмируют листья, а споры фитофторы моментально прорастают в них. При правильном поливе под корень мы выполняем два условия: увлажняем почву, не увеличивая относительной влажности воздуха. Метод полива дождеванием очень негативно сказывается на росте и развитии помидоров.

Сколько поливать помидоры?

Определить сколько необходимо поливать разные помидоры невозможно, учитывая разные условия произрастания. Для нормального развития самого растения важно, что влажность почвы была где-то 85-90%, а влажность воздуха - 45-50%. Проверить это очень просто - возьмите кусок почвы на глубине в 10 см. Почва должна легко формироваться в комок и при легком нажатии распадаться. Если это так, значит полива помидорам достаточно.

Как часто поливать помидоры для роста

Поливать помидоры нужно редко, но при этом обильно. Частые поливы маленькими дозами очень негативно влияют на развитие растений, особенно, в первый период после посадки. Полив после посадки помидор не должен быть излишним. Избыточные поливы понижают температуру почвы, а это увеличивает влажность воздуха в грунте, что в конечном итоге приводит к порче помидоров. Иногда из-за неправильного полива, цветки начинают массово опадать, поэтому лучше всего проводить полив один, а при большой жаре два раза в неделю, это позволяет поддерживать внутри грунта приятный микроклимат, который не приносит вреда растениям. Как часто лучше поливать помидоры на вашем земельном участке зачастую нужно смотреть по ситуации, главное не допускать сильного пересыхания почвы и повышенной влажности грунта, тогда вы получите красивые и сочные плоды.

Следует помнить, что для растений дождевая вода, гораздо полезней, чем её водопроводный аналог. Поэтому помидоры лучше всего поливать водой, которая некоторое время постояла на солнце. Помидоры не должны расти в грунте, где превышена норма влажности, поэтому заливать их каждый день не стоит. Избыток влаги не принесет ничего хорошего, напротив, может стать виновником развития грибка, плоды будут растекаться, и терять своё качество. Однако не стоит также допускать пересыхания земли. Это может привести к осыпанию плодов, а вершины могут заболеть гнилью.

Правильный полив помидоров в открытом грунте

Когда поливать помидоры в открытом грунте

Стоит помнить о том, что полив необходимо производить только в тот момент, когда растение действительно требует влаги. Для начала необходимо обратить внимание на листву. Если нижняя часть листьев начала немного сворачиваться, не расправляясь к утру, это основной признак недостатка влаги в почве и растение стремится защититься от влаги.

Листья могут также сворачиваться от сильных лучей палящего солнца. Таким образом, растение старается защититься от выгораний. Если с утра все листки полностью расправляются и растение оживает, это признак того, что влаги в почве достаточно и полив не требуется.

Как поливать помидоры в жаркую погоду?

Жарким засушливым летом помидоры лучше поливать ближе к вечеру. Тогда происходит процесс более долгого сохранения влаги в открытой почве. Благодаря длительному испарению стимулируется повышение влажности воздуха, что оказывает благотворное влияние на растение. Поливать помидоры необходимо очень аккуратно, в самих лунках, так, чтобы грязь не оставалась на листках. Грязные листья хуже работают надо поглощением углекислого газа и солнечной энергии. Если после дождя на листьях осталось большое количество почвенных частиц, их необходимо удалить при помощи опрыскивания водой.

Вред избыточного полива помидоров

Но при избытке влаги помидоры помидоры становятся более водянистыми, кроме того, избыточный полив делает их очень уязвимыми перед заболеваниями грибкового характера, позже - способствует растрескиванию и сбрасыванию томатов. Пересыхание почвы, на которой растут помидоры, может привести к болезни вершинной гнили, усыханию и увяданию растения. Полив должен быть правильным - чтобы избежать всех этих неприятностей.

Как пасынковать помидоры

Зачем пасынковать помидоры?

• Пасынкование куста помидоров способствует лучшей освещенности помидора и его плодов.
• Пасынкование обеспечивает свободную циркуляцию воздуха, что в свою очередь обеспечивает защиту растений от фитофтороза.
• Срок созревания помидоров значительно сокращается, что обеспечивает вам крупные овощи.

Когда пасынковать помидоры?

Пасынкование помидоров в открытом грунте будет эффективным только при правильном уходе, а также напрямую зависит от выбранного сорта и условий внешней среды. Кусты начинают очень бурно расти, в местах, где листы берут свое начало от стеблей, образуются ответвления, которые и являются пасынками. На них могут образоваться такие же ответвления и боковые побеги. Наиболее ветвятся сорта, которые принято называть индетерминантными. Они являются очень высокими и характеризуются неограниченным ростом. Однако в сортах, которые не вытягиваются, а также их гибридах, то есть детерминантных видах также образовывается очень много стеблей.

Образование зеленой массы немного снижается в момент появления плодов на первых соцветиях. Процесс их наливания происходит очень медленно, так как на кусте образовываются еще цветки и около двух десятков помидоров, которые тоже нуждаются в подпитке. Урожай формируется более большой, однако имеет гораздо меньшие размеры и процесс созревания длится гораздо дольше.

Техника пасынкования помидоров пошагово

Нужно отметить, что пасынковать нужно высокорослые сорта помидоров. У низкорослых сортов плоды и так маленькие, потому делать это нерационально. Визуально - ваша задача сделать из вашего куста - красиво растущее деревце. Важно соблюдать такой принцип - по крайней мере, два нижних побега нужно прищипывать, так как ранее говорилось - куст должен вентилироваться.

Так вот - снизу выщипывайте - сверху оставляйте. Что же касается пасынка, то найдите пасынковый побег и удалите его. Причем удалять его нужно отламыванием, а не отрезанием. И не до конца - должен остаться небольшой хвостик, потому что это должно замедлить рост нового побега. Нужно понимать, что пасынок это фактически отдельный куст помидоров. Вы можете отломать его для рассады.

Процедура пасынкования помидоров не разовая - следить за кустами вам придется до окончания плодоносного периода. Как видите - ничего сложного в этой процедуре нет и изучать научную литературу для этого не надо. Часто можете действовать интуитивно. Вам далеко не обязательно формировать древоподобный куст. Просто не давайте растению разрастаться вширь бесконтрольно, иначе крупных помидоров не будет.

Как правильно пасынковать помидоры в открытом грунте

Остальные побеги и соцветия, возникающие позже, только используют полезные вещества, которые отнимаются у помидоров, способных наливаться и становится крупнее. Для того чтобы такого не происходило необходимо проводить пасынкование единоразово в течение всего процесса развития куста. Конец июля начало августа – время, когда удаляются все пасынки, а на кустах остается около 2-3 листов, которые завязались над плодами. Особенно необходимо срывать соцветия, которые только сформировались, для того, чтобы сохранить более крупные побеги.

Можно использовать другой способ – избавляться от побегов через каждые десять дней. Как понять какие ветви необходимо оставить, а какие удалить? Если происходит процесс формирования на одном стебле, необходимо сохранять только главный побег. Если процесс на двух стеблях, к ним добавляется пасынок, добытый из пазухи листа, который расположился под первым соцветием.

Выращивание рассады лука - подготовка

Как выбрать семена для выращивания рассады

Можно сначала вырастить из семян лук-севок, посадить его на следующий год и получить лук-репку. Можно также посадить семена лука ранней весной на рассаду и получить лук-репку уже в этом сезоне. А можно посадить семена под зиму. В любом случае, прежде всего вам нужно определиться с выбором посевного материала. Именно от этого будет зависеть более предпочтительный способ проращивания семян, а также сроки посадки.

Сегодня существует несколько десятков сортов лука, но их все можно разделить на две основные группы: северные и южные сорта. Лук северных сортов нуждается в освещении в течение 16-18 часов в день, луку южных сортов нужно освещение в течение 13-14 часов. И если вы живете в южных районах нашей страны, то посеяв северные сорта лука, можете не получить урожай, на который рассчитывали. И наоборот, южные сорта лука плохо приживаются на севере, поскольку они нуждаются в большем количестве тепла, да и вегетационный период у них занимает больше времени.

Северные сорта лука обладают ярко выраженным острым вкусом. Лук южных сортов значительно вкуснее в салатах, однако он намного хуже хранится зимой. Северные сорта лука - Стригуновский, Бессоновский, Арзамасский, Мячковский, Даниловский, Ростовский, Одинцовец. Южные сорта: Испанский-313, Каратальский, Луганский, Краснодарский Г-35, Кабо.

Как подготовить семена лука к посадке?

Если вы приобрели семена лука в специализированном магазине, то, как правило, их не нужно дополнительно обеззараживать. Если вы вырастили семена самостоятельно или приобрели их где-то в другом месте, рекомендуется перед посадкой провести дополнительную санитарную обработку семян при помощи слабого раствора марганцовки или протравителей на основе фунгицида. Семена лука помещают в мешочек их марли и заливают теплым раствором, где выдерживают в течение суток.

Кроме того, примерно за 3-4 дня до помещения в грунт рекомендуется замочить семена лука в теплой воде. Это поможет значительно ускорить появление первых всходов, так как лук очень «ленив» и прорастает медленно. Поместите семена в марлевый мешочек, залейте водой и оставьте в ней на 30-35 часов. В течение этого времени несколько раз поменяйте воду. Когда семена лука набухнут, их выкладываю на влажную хлопчатобумажную ткань, заворачивают и оставляют в теплом месте до посадки.

Непосредственно перед посадкой семян разверните и слегка просушите. Для облегчения посева смешайте их с истолченным мелом. Так вам будет проще определить, где находятся посеянные семена, а где их не хватает. Посадка лука для выращивания рассады обычно производят в конце февраля.

Посадка лука на рассаду семенами - когда и как проводить?

Тару заполняют грунтом для выращивания рассады, проводят в нем неглубокие бороздки на расстоянии одна от другой примерно 5 см и помещают в них семена лука, после чего засыпают землей и поливают. В общем, в этом процессе нет ничего сложного. В среднем, на каждый квадратный метр площади расходуется от 15 до 20 грамм семян лука.

Ящики с посеянными семенами накрывают сверху полиэтиленовой пленкой и помещают в теплое помещение с температурой воздуха от 18 до 25 градусов. Первые всходы лука должны появиться примерно через 2 недели. Когда это произойдет, ящики с будущей рассадой лука нужно поместить на светлое место с температурой воздуха не выше 12 градусов. Так их выдерживают 3 дня, затем поднимают температуру окружающего воздуха до 15 – 18 градусов. Следите за тем, чтобы температура в помещении не поднималась выше 20 градусов, иначе рассада сильно вытянется и ее может поразить «Черная ножка». Кроме того, повышенная температура воздуха в помещении, где выращивается рассада лука, приводит к проблемам с ее приживанием после пересадки в открытый грунт.

После появления первых всходов, примерно через неделю, рассаду лука, выращенную из семян необходимо подкормить минеральными удобрениями. Спустя две недели проводят вторую подкормку. Впрочем, если вы видите, что ростки достаточно крепкие, то без второй подкормки можно и обойтись.

Как высаживать рассаду лука в открытый грунт?

Как правило, рассаду лука начинают высаживать в открытый грунт в самом начале мая. Лук, это морозостойкое растение и небольшие кратковременные заморозки, которые иногда случаются в это время, ему не страшны.

Лучше всего посадку рассады лука производить во второй половине дня, ближе к вечеру. Землю в емкости хорошо увлажняют и аккуратно извлекают из нее отдельные растения. Пересаживая рассаду на постоянное место, следите за тем, чтобы ее корни не загибались кверху. Если они слишком длинные, просто укоротите их до нужного размера.

Первые несколько дней поливайте грядки с высаженной рассадой лука ежедневно, чтобы грунт постоянно сохранялся влажным. Затем можно сократить полив и производить его по мере высыхания грунта. Не забывайте регулярно подкармливать лук, рыхлить почву и пропалывать сорняки.

А Вы выращиваете рассаду лука, или предпочитаете покупать готовую в магазинах? Пробовали ли Вы выращивать рассаду по нашему способу, опишите свои результаты в комментариях!

Посадка виолы на рассаду - правила и сроки

Когда проводить посадку виолы семенами на рассаду

Семена виолы можно высаживать осенью, весной и даже летом. Традиционно рекомендуют осеннюю посадку семян виолы в открытый грунт, считается, что осенью растения прорастают и успевают окрепнуть, затем они зимуют, а следующей весной виола начинает буйно цвести вплоть до первых заморозков. Такой осенний посев виолы рекомендуется делать в конце августа, начале сентября.

В открытый грунт семена виолы можно посадить и летом – в конце мая, начале июня. Посаженная таким образом виола начинает цвести уже к концу августа, затем она отправляется на зимовку, и следующей весной снова начинает цвести. Но поскольку нас интересует, выращивание рассады виолы из семян, давайте поговорим о раннем весеннем посеве этого растения. Семена виолы высаживают в емкости с грунтом в конце февраля - начале марта и уже в мае вы получите на клумбах красивые цветущие яркими разноцветными цветами растения.

Емкости и условия выращивания рассады виолы

Для выращивания рассады виолы отлично подходят любые емкости, которые могут быть для этого предназначены – от специальных поддонов до пластиковых одноразовых стаканчиков и любых пластиковых б/у емкостей. Грунт можно приобрести в садовом магазине или сделать самостоятельно, например, по этому рецепту: смешайте огородную землю, торф и перегной в равных пропорциях. Основное требование к грунту для рассады виолы – чтобы он был достаточно рыхлым и хорошо удерживал влагу. Рассада виолы очень чувствительна к засухе и дефициту влаги.

Правила посадки виолы на рассаду семенами

Посадить семена виолы на рассаду можно тремя способами. Обычно в заполненных грунтом емкостях проводят по поверхности почвы неглубокие, глубиной примерно 0.5 см бороздки, расстояние между которыми около 1 см. В эти бороздки выкладывают семена виолы, так, чтобы между ними было примерно 2 см, и присыпают сверху грунтом, а затем хорошо поливают водой. Емкости с посаженными семенами виолы накрывают целлофановой пленкой и ставят в теплое место для проращивания рассады. Два раза в день нужно снимать пленку и дать будущей рассаде проветриться около 10 минут. Это нужно, чтобы избежать появления плесени.

Можно сеять семена и без того, чтобы прикрывать их грунтом. Этот способ посадки менее традиционен но многие садоводы предпочитают именно его. Так семенам не приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы пробиться через грунт, и первая рассада появляется значительно быстрее. Просто хорошо полейте землю теплой водой и разложите по поверхности семена так, чтобы между ними было расстояние около 2 см. Все остальное – как и в первом случае: накройте емкость пленкой, поставьте в теплое темное место и не забывайте регулярно проветривать.

Есть еще и третий вариант, который является гибридом первого и второго. Семена на рассаду раскладывают по предварительно хорошо увлажненному грунту и присыпают сверху землей или песком. Так же закрывают пленкой и ставят в теплое место. Не забывайте проветривать.

Как вырастить рассаду виолы - уход, пикировка высадка

Как правило, первые ростки рассады виолы вы должны увидеть уже примерно через неделю после посева. Но иногда прорастание семян задерживается. Это может случиться, например, если вы присыпали их слишком толстым слоем земли или же семена были старыми.

Как ухаживать за рассадой виолы

Когда семена виолы прорастут, емкость с рассадой следует переставить на свет. Рассада виолы не боится даже прямых солнечных лучей, поэтому можете смело ставить ее на южный подоконник. Пленку пока снимать не нужно. Регулярно проветривайте всходы, постепенно увеличивая время процедуры. Полностью убрать пленку можно будет спустя примерно 7-10 дней после посадки.

Виола относится к морозостойким растениям, поэтому для нее температура в 5-10 градусов совершенно безопасна. Не только для взрослых растений, но и для рассады. Даже для той, у которой еще не появились первые настоящие листочки. Поэтому с наступлением первых солнечных весенних дней вы можете без опасений выносить рассаду виолы на свежий воздух, например, на балкон. Ей это пойдет только на пользу. А вот в чем виола нуждается постоянно, так это в регулярном поливе. Не допускайте пересыхания почвы, но одновременно и не допускайте застоя воды. Несмотря на свою любовь к влаге, виола может быстро загнить и погибнуть. Поливать рассаду виолы, выращенную из семян нужно, как только подсохнет верхний слой грунта.

Пикировка рассады виолы

Рассада виолы очень жизнестойка, она хорошо переносит пикировку и пересадку. Если вы выращиваете ее в общем поддоне, то, как только у росточков появятся три настоящих листочка, нужно провести пикировку и пересадить их в индивидуальные емкости. Аккуратно извлеките сеянцы из почвы, старайтесь не повредить корешки, но даже если это произойдет, ничего страшного. Возможно такие сеянцы немного замедлят свой рост, но в целом на их благополучии это никак не отразится. Засыпать грунтом пересаженную рассаду виолы нужно до семядольных листьев. Это поможет лучшему развитию всей корневой системы рассады. А чтобы они не вытягивались, а кустились, проведите прищипку рассады.

Как и когда высаживать рассаду виолы в открытый грунт?

Посадку рассады виолы на постоянное место рекомендуется производить после того как закончатся заморозки и теплая погода станет стабильной. Как правило, это происходит в конце апреля – в мае, но все зависит от вашего региона и, конечно, от конкретного года. Высаживать растения нужно так, чтобы между отдельными кустиками сохранялось расстояние около 15 см. Виола не любит скученности, это ее ослабляет и приводит к возникновению различных заболеваний, в частности – мучнистой росы.

Нежные цветки виолы украсят любой сад. Вы пробовали высаживать виолу семенами на рассаду, чтобы порадовать себя красивыми цветами раньше? Поделитесь своими рекомендациями по высадке семян виолы.

Как вырастить рассаду перца в домашних условиях

В принципе, перец можно высаживать в грунт не только рассадой, но и просто семенами. Это допустимо, но перец посаженный таким образом, созревает значительно позже – почти на целый месяц. Да и выживаемость растений в этом случае значительно хуже. Поэтому не стоит экспериментировать, гораздо выгоднее действовать традиционным способом. Чтобы правильно вырастить рассаду перца из семян, их нужно высевать в конце февраля – начале марта. Обычно это рекомендуется делать в специально оборудованной теплице, однако рассаду перца можно вырастить даже на подоконнике – самое главное организовать ей достаточно продолжительное освещение, лучше всего, при помощи люминесцентных ламп.

Как выбрать семена перца для рассады?

Перец бывает разный. Одни его сорта хороши в свежем виде, другие лучше солить или консервировать. Соответственно, от этого зависит и выбор семян для выращивания рассады. Для салатов хороши сорта с крупными плодами и толстой мякотью. Для консервации нужно выбирать сорта с небольшими плодами. Выбирая семена для рассады перца, отдавайте предпочтение тем, у которых указан небольшой срок годности. Они лучше прорастают, и рассада получается более крепкой.

После приобретения семян перца залейте из теплой подсоленной водой из расчета 0.5 чайной ложки на 250 мл воды. Хорошо перемешайте и дайте отстояться. Плохие и пустые семена всплывут на поверхность, их можно смело выбросить. Те, что осядут на дно, пригодны для посадки на рассаду. Отобранные семена рекомендуется завернуть в марлевую салфетку и замочить в растворе марганца примерно на полчаса. Затем еще на полчаса заложите их в раствор одного из средств, активизирующих прорастание: «Циркон», «Энерген», «Новосил». После этого семена перца полностью готовы к посадке.

Как подготовить грунт для рассады перца из семян

Но вы можете приготовить его и самостоятельно. Для этого смешайте в равных пропорциях огородную землю, компост и черный торф, добавьте немного золы, все хорошо перемешайте. Для посадки подойдут любые емкости – поддоны для рассады, вазоны или одноразовые пластиковые стаканчики. Заполните их приготовленным грунтом так, чтобы он на 2 см не доходил до края, и хорошо полейте землю перед посадкой семян перца.

Семена заглубляйте в землю примерно на 1.5 см, а лунки для них делайте на расстоянии около 4 см одна от другой. В каждую лунку положите по 2 семечка, засыпьте их, не поливайте. Емкость с рассадой накройте целлофаном или пищевой пленкой и поставьте в теплое светлое место. Дополнительного полива при этом не требуется. Первые всходы должны появиться примерно через 2 недели.

Как ухаживать за рассадой перца, пророщенной из семян

Подкармливать рассаду перца нужно минеральными удобрениями, а температура воды для полива должна быть комнатной или на пару градусов больше. Поливать нужно таким образом, чтобы почва не пересыхала, но при этом вода в емкости не застаивалась. Рекомендуется также регулярно опрыскивать рассаду перца из пульверизатора.

Как вырастить рассаду перца из семян сильной и крепкой? Чтобы рассада перца хорошо пошла в рост, необходимо обеспечить ее достаточным освещением. Следите также за тем, чтобы температура воздуха в помещении не опускалась ниже 20 градусов. Оптимальная температура для рассады перца – 25-28 градусов. Перец очень плохо переносит холод.

После пикировки уберите емкости с рассадой перца в тень на несколько часов, чтобы росточки быстрее адаптировались и легче пережили стресс. Перед пикировкой рассады перца обязательно хорошо увлажните землю, чтобы вытаскивая росточки не повредить их тонкие корешки. Аккуратно извлеките из нее росток и перенесите в новую лунку, стараясь сделать это максимально безопасно для растения. Засыпьте землей до того же уровня, как это было на прежнем месте. Затем постепенно досыпьте землей до семядольных листочков. НЕ забудьте об освещении. Если все было сделано правильно, то уже на третий-четвертый день растение выпустит новый листочек.

По мере того, как рассада перца подрастает, на ней появляются первые цветочки. Их нужно удалить, чтобы рассада не тратила силы на плод, а полностью отдала их на формирование зеленой массы. Регулярно, примерно раз в неделю подкармливайте рассаду. Пересаживать в открытый грунт рассаду перца можно сразу после того, как закончатся заморозки. Для перца подбирают теплое и хорошо освещенное солнцем место, даже небольшую тень он переносит очень плохо. Если вы вырастили рассаду перца правильно, то и в открытом грунте растение приживется и даст отличные плоды.

Красивый и вкусный перец можно вырастить и в домашних условиях, если знать как. Пробовали ли Вы вырастить рассаду перца дома из семян? Поделитесь с нами своими советами и рекомендациями по выращиванию.

Как вырастить рассаду земляники из семян

Посев семян земляники для выращивания рассады можно производить в феврале-апреле. Многое будет зависеть от того, можете ли вы обеспечить семенам и росткам достаточное количество света и тепла. Постарайтесь поставить поддоны с рассадой на самый теплый и светлый подоконник. Или, если у вас нет такой возможности, обеспечьте рассаде земляники искусственное освещение, она нуждается в свете не менее 12 часов в день. Если вы посеете семена земляники в феврале, то уже в этом сезоне сможете высадить рассаду в грунт и получить первый урожай. Если вы посадите ее в апреле, то первых ягод с кустиков придется ждать до следующего года.

Как выбрать семена клубники для рассады

При выборе семян земляники для рассады, рекомендуем отдавать предпочтение ремонтантным сортам с мелкими плодами. Во-первых, они дешевле, во-вторых, не такие капризные, как обычная крупноплодная садовая земляника или клубника. Семена таких сортов проще проращивать даже не слишком опытным садоводам. А когда вы наберетесь достаточно опыта, то сможете переходить и к выращиванию других сортов.

Для абсолютного большинства садоводов это слово звучит пугающе. Между тем, в стратификации нет ничего особенно сложного – нужно просто поместить семена земляники на влажную хлопчатобумажную ткань, затем аккуратно завернуть и поместить на две недели на самую нижнюю полку холодильника. Так вы создадите условия, способствующие пробуждению семян от спячки, и ускорите прорастание рассады.

Можно провести стратификацию и иным способом, совместив ее с посевом. Для этого небольшие пластиковые контейнеры нужно заполнить подготовленным грунтом, так, чтобы он не доходил до верху примерно 2 см, увлажнить его, аккуратно разложить сверху семена земляники. Поверх семян выложите слой снега, закройте контейнер пластиковой крышкой с проделанными в ней отверстиями для вентиляции и поместите на нижнюю полку холодильника на две недели. Снег в контейнере постепенно растает и заглубит семена в увлажненную почву. А именно это нам и нужно.

Через две недели поместите контейнеры с семенами земляники на подоконник. Крышку не открывайте и не поливайте семена – влаги им вполне достаточно. Лучше позаботьтесь о необходимом освещении и уже через пару недель вы заметите появление первых ростков земляничной рассады.

Как подготовить почву для рассады клубники

Давайте скажем несколько слов о том, как правильно приготовить почву для рассады земляники. Основные требования, которые к ней предъявляются – почва должна быть рыхлой, легкой и хорошо пропускать влагу. Почву для проращивания семян земляники можно приобрести в специализированном садовом магазине, а можно подготовить ее самостоятельно. Сделать это можно несколькими вариантами:

• смешать компост, огородную землю и древесную золу в пропорции 3:3:0.5. Компост можно заменить перегноем;
• смешать дерновую землю, торф и песок в пропорции 2:1:1;
• смешать песок и перегной в пропорции 3:5;
• смешать кокосовое волокно и биогумус в пропорции 1:1. Биогумус можно заменить перегноем;
• смешать торф, песок и вермикулит в пропорции 3:3:4;
• смешать песок, огородную землю и перегной в пропорции 3:1:1.

Уход за рассадой земляники при выращивании в домашних условиях

Но не оставляйте крышку открытой постоянно, чтобы влага не испарялась слишком быстро. В контейнере должна сохраняться постоянная влажность – это очень важно. Уровень влажности можно контролировать по степени запотевания крышки. Она должна быть немного запотевшей. Если же конденсат собирается каплями – влаги слишком много, нужно открыть крышку и проветрить всходы. Если же крышка остается сухой, нужно полить почву.

Поливать рассаду земляники следует водой комнатной температуры, лучше все го – талой, осторожно наливая воду по стенкам емкости или используя медицинский шприц, которым поливают всходы под корень. Для того чтобы предупредить появление грибка, раз в несколько дней добавляют в воду для полива «Фитоспорин» или другой подобный препарат. Через 4-5 дней после появления активной поросли крышку с контейнера можно удалить.

Как пикировать рассаду земляники

Для этого растения аккуратно извлекают из почвы, прищипывают центральный корень и рассаживают по отдельным емкостям так, чтобы почва немного не доходила до семядольных листочков. Можно использовать для этой цели пластиковые стаканчики. Извлекать рассаду земляники из почвы нужно чрезвычайно осторожно, чтобы не повредить стебель. Также осторожно нужно его присыпать землей при пересадке – тогда на той части стебля, которая окажется под землей, впоследствии появятся дополнительные корешки.

Подкармливать рассаду земляники после пикировки не требуется. Примерно за две недели до высадки рассады в открытый грунт начинайте закаливать сеянцы, вынося рассаду на открытый воздух, например, на балкон, сначала на полчаса, затем, постепенно увеличивая продолжительность закаливающей процедуры. За 2-3 дня до высадки можно оставить рассаду в поддонах на улице, чтобы она привыкла к новым для нее условиям.

Земляника - не только вкусная, но и очень полезная ягода, любимая всеми. Вы пробовали вырастить землянику в домашних условиях из семян? Насколько у Вас это получилось, поделитесь своими впечатлениями.

Рассада клубники из семян в домашних условиях - основы выращивания

Сроки посева семян клубники на рассаду зависят от того, хотите ли вы ее выращивать только летом или круглогодично. В первом случае семена рекомендуется высевать в конце февраля - начале марта, во втором – можно дополнительно высадить еще одну партию семян в конце мая – июне. В случае если саженцы клубники не успеют окрепнуть до наступления зимы, нет ничего страшного, они хорошо перезимуют и в горшочках.

Подготовка семян к посадке на рассаду клубники

Так что с выбором у вас, скорее всего, проблем не будет. Но вы можете собрать семена и с той клубники, которая уже растет на грядке у вас или у кого-то из ваших знакомых. Единственным исключением является клубника гибридных сортов, а все потому, что ее признаки не передаются через семена в следующем поколении. Поэтому семена гибридной клубники каждый раз приходится покупать заново.

После приобретения, семена клубники необходимо будет протравить в растворе марганцовки – 0.5%. Для этого семена просто нужно поместить в этот раствор на 30 минут, затем хорошо прополоскать чистой водой. Далее проводят процедуру, которая называется стратификация. Промытые семена клубники нужно выложить на влажную хлопчатобумажную салфетку, накрыть такой же влажной салфеткой, прижать и свернуть рулоном. Поместите этот рулон в пластиковый контейнер, закройте крышкой, в которой есть отверстия для доступа воздуха и оставьте в теплом помещении на двое суток.

В течение этой процедуры регулярно проверяйте, не набухли ли семена и не высохли ли салфетки. Чтобы не допустить этого, периодически сбрызгивайте их водой при помощи пульверизатора. Через две недели семена клубники должны набухнуть достаточно для посева на рассаду. Тогда их можно достать из контейнера и немного посушить.

Следите за тем, чтобы семена не проклевывались. Проклюнувшиеся ростки очень хрупкие и при посадке практически всегда повреждаются или обламываются. Понятно, что рассады клубники от таких семян вы не дождетесь.

Подготовка грунта для рассады клубники в домашних условиях

Грунт для рассады клубники можно купить в специализированном садовом магазине, а можно подготовить самостоятельно. Это можно сделать несколькими способами:

• смешать компост, огородную землю и древесную золу в пропорции 3:3:0.5. Компост можно заменить перегноем;
• смешать дерновую землю, торф и песок в пропорции 2:1:1;
• смешать песок и перегной в пропорции 3:5;
• смешать кокосовое волокно и биогумус в пропорции 1:1. Биогумус можно заменить перегноем;
• смешать торф, песок и вермикулит в пропорции 3:3:4;
• смешать песок, огородную землю и перегной в пропорции 3:1:1.

Основное требование к грунту для выращивания рассады клубники в домашних условиях – он должен быть достаточно рыхлым. Добавлять дополнительные удобрения не нужно. Когда вы выберете грунт или смешаете его, выложите получившуюся смесь на противень и поставьте в разогретую до 150 градусов духовку на полчаса. Продезинфицировать грунт можно и полив его марганцовкой – крепким раствором. Так уничтожаются вредные бактерии. А вот чтобы появились полезные, грунт для выращивания рассады клубники нужно поставить в теплое место и выдержать 20 дней.

Подготовленным таким образом грунтом нужно наполнить подготовленную и тоже вымытую раствором марганцовки тару, хорошо уплотнить, полить водой, затем разложить сверху семена на расстоянии примерно 3 см друг от друга. Удобнее всего для этого использовать влажную спичку или зубочистку. Укрывать семена почвой не нужно – достаточно закрыть емкость целлофаном или пищевой пленкой с проделанными в ней отверстиями, чтобы к семенам поступал воздух. Поставьте емкость с семенами клубники в светлое место, но не под прямые лучи солнца. Если вы не хотите возиться с подготовкой грунта, можете использовать для посева семян клубники на рассаду торфяные таблетки.

Уход за рассадой клубники при выращивании в домашних условиях

С одной стороны, если его слишком много, его необходимо удалять, а с другой, если конденсат не появляется, это означает, что почва пересохла и ее нужно увлажнить. Два раза в день снимайте пленку с рассады клубники для того чтобы проветрить семена и проростки. Как правило, если все было сделано правильно, то уже на 4-5 день вы заметите, что семена клубники прорастают. Но массовый рост всходов обычно появляется через 15-20 дней. Когда это произойдет, следите за тем, чтобы температура в помещении была не менее 23 градусов. Спустя неделю снизьте ее до 15-18 градусов, иначе рассада клубники начнет сильно вытягиваться.

Когда на рассаде появятся первые два настоящих листика, можно снимать пленку, однако делать это нужно постепенно, чтобы ростки успели привыкнуть к новым условиям. Температура воздуха в помещении в этот период должна быть от 18 до 20 градусов. Поливать рассаду клубники не нужно. Если освещения в помещении, где находятся лотки с рассадой клубники недостаточно, установите для них дополнительные лампы. В этот период для выращивания рассады клубники нужно большее количество света. Постепенно снизьте температуру до 10-15 градусов и внимательно следите за тем, чтобы в помещении не было сквозняков.

Особенности полива рассады клубники

Специалисты советуют использовать для полива медицинский шприц, которым аккуратно поливать каждый кустик прямо под корень. Поливать рассаду клубники нужно водой комнатной температуры или на несколько градусов теплее, утром или вечером, после того, как зайдет солнце. Внимательно следите, чтобы листочки оставались сухими при поливе. Раз в две недели полейте рассаду раствором фунгицида – это поможет предупредить возникновение грибковых заболеваний.

В феврале в помещении, где находится рассада клубники, выращенная из семян необходимо установить искусственную подсветку, так, чтобы она включалась в 6-7 часов утра и выключалась в 23 часа ночи. Обычного освещения в это время бывает недостаточно.

Пикировка рассады клубники

Если вы хотите вырастить рассаду клубники из семян, вам нужно знать, как делать пикировку. На самом деле, здесь нет ничего особенно сложного. Каждый кустик нужно извлечь из земли – предварительно нужно хорошо полить – прищипнуть центральный корень, а затем пересадить в отдельную емкость. Пикировку рассады клубники делают тогда, когда у растения появились, как минимум, три настоящих листика. Внимание: вытаскивая растение, тяните его за листья, а не за стебель. После пикировки и пересадки кустик клубники хорошо полейте.

Рассаду клубники, выращиваемую в торфотаблетках пикировать не нужно. Такие кустики рассаживают по отдельным емкостям прямо с таблеткой. После пикировки рассаду клубники нужно начинать подкармливать, для чего каждые 10 дней вносят в почву калийные и азотные удобрения. Лучше всего использовать для этой цели специальные водорастворимые препараты, например – «Кемиру».

Как высаживать рассаду клубники в открытый грунт

Делать такое закаливание рассады нужно как минимум, две недели. Примерно за сутки клубнику выносят на воздух и оставляют там прямо в горшочках. Пересаживать рассаду клубники в открытый грунт можно только после того, как почва хорошо прогрелась – не менее, чем до 12-15 градусов. При посадке клубники учтите, что она не любит торфа.

Высаживать рассаду клубники следует в пасмурную по году или после того, как зайдет солнце. Лунки выкапывают на расстоянии не меньше 30 см друг от друга, добавляют в землю удобрения – компост, навоз и золу, помещают саженец в лунку, расправив корни, и засыпают подготовленной почвосмесью, одновременно хорошо поливая так, чтобы полностью вытеснить воздух из корней.

Разве хоть какой нибудь дачный участок обойдется без клубники? А Вы покупаете готовую рассаду, или выращиваете собственную из семян? Как вам удается этот процесс, и по какому методу вы его проводите? Поделитесь своими советами с нашими читателями.

Как вырастить рассаду петунии из семян

Когда высаживать семена для рассады петунии

Чтобы вырастить рассаду петунии нужно разбираться в ее разновидностях, потому что от этого зависит время, когда нужно высевать семена под рассаду. Вне зависимости от сорта или гибрида растения, можно выделить три группы: кустовую, ампельную и каскадную петунию. Ампельную петунию лучше всего сеять на рассаду уже в январе. Тогда она успеет набрать достаточную зеленую массу и вырастить крепкие длинные побеги.

Другие виды петунии можно начинать сеять в марте. При этом сорта петунии с мелкими цветками можно высеивать позже других, потому что именно они зацветают в первую очередь.

Как выбрать семена для рассады петунии

Выбор семян для выращивания рассады – это очень важный момент, которому следует уделить особое внимание. Чтобы вырастить рассаду петунии из семян, вы должны быть уверены в их качестве. Опытные садоводы говорят, что хорошие семена петунии не могут стоить подозрительно дешево. Следует также обратить внимание на расфасовку. От предложений, когда в одном пакете находится около сотни семян, следует отказаться. Семена хорошего посадочного качества, как правило, фасуются не более 10 штук в один пакет.

Лучше всего приобретать семена петунии для выращивания рассады в специализированных цветочных или садовых магазинах. Те же семена, которые продаются в крупных супермаркетах, как правило, обладают довольно низким качеством. Но самое лучшее качество у тех семян, которые расфасованы по колбам. Такие семена петунии конечно, дороже других, но вы можете быть уверены в том, что все они обязательно взойдут. Не пренебрегайте ни одним пунктом из этих рекомендаций.

Как выбрать грунт для рассады петунии

Прежде всего, давайте определимся с ящиками. Чтобы вырастить рассаду петунии, вам не нужны большие емкости. Можно использовать для этой цели все, что есть под руками: пластиковые стаканчики, обычные кашпо, торфяные вазоны. Или – специальные кассеты для выращивания рассады. Единственное требование – выбранная вами емкость должна иметь высоту не меньше, чем 10 см. Все остальное зависит от ваших возможностей или предпочтений.

А вот качеству почвы для рассады петунии нужно уделить особое внимание. Именно от него, помимо семян, зависит то, насколько хороши будут ваши всходы. Грунт должен быть достаточно рыхлым и хорошо удерживать влагу. Его можно приобрести в садовом магазине или заготовить самостоятельно, например, смешав в равных частях песок, перегной, торф и огородную землю. Если вы приобрели почву для выращивания рассады петунии в магазине, то желательно добавить в нее перлит и калийное удобрение, например – золу, из расчета 0.5 л на каждые 5 кг почвы. Хорошо все перемешайте и заполните емкости, в которых вы будете выращивать рассаду. Не забудьте положить на их дно мелкий дренаж.

Посадка семян петунии на рассаду в домашних условиях

Прежде чем высевать семена, обработайте приготовленную почву раствором марганцовки. Перед посевом почву необходимо хорошо увлажнить. Дело в том, что если вы польете семена уже после посадки, вода размоет почву, и семена окажутся слишком глубоко. Это приведет к тому, что их прорастание задержится или же они совсем не взойдут.

Поскольку петуния имеет довольно мелкие семена, удобнее всего смешать их предварительно с песком или с землей, а затем равномерно распределить эту смесь по поверхности почвы. Дополнительная присыпка семян при этом не потребуется. Если вы приобрели семена петунии в дражированном виде, их лучше сажать в торфяные таблетки. Для этого разместите торфяные таблетки на любом поддоне таким образом, чтобы углубление, которое в них находится, было направлено вверх. Залейте таблетки из торфа теплой водой и оставьте на некоторое время, чтобы они набухли и расправились. Затем можно поместить в них семена петунии и оставить прорастать рассаду. Такой способ вырастить рассаду очень удобен.

Емкости, в которых вы проращиваете семена петунии на рассаду нужно накрыть сверху полиэтиленовой пленкой или стеклом. Так вы сможете предохранить почву от пересыхания, а под пленкой будет сохраняться необходимый растениям микроклимат. Поместите емкости в теплое место.

Рассада петунии – как ухаживать за сеянцами

После того, как у ростков появятся первые настоящие листики, вы можете снять пленку или стекло с емкости, где вы выращивали рассаду. Поместите ее в хорошо освещаемое солнцем место и следите за тем, чтобы температура воздуха в помещении сохранялась на отметке около 16 градусов. Рассада петунии требует регулярного полива. Но делать это нужно очень аккуратно так, чтобы струя воды попадала точно под корень растений. В случае если вода попала на листья, тщательно ее отряхните. Но и слишком заливать молодые растения тоже не следует, иначе у них может развиться заболевание, известное, как «черная ножка». Следите за тем, чтобы почва не покрывалась коркой, рыхлите ее.

Для этого растения аккуратно выкапывают при помощи небольшой лопатки и переносят в отдельную емкость с подготовленной почвой. Там петуния сможет свободно развиваться. Если вы выращиваете рассаду изначально в отдельных горшочках, то такие растения в пикировке не нуждаются.

После пикировки молодым растениям требуется тщательный уход. Следите за тем, чтобы почва не пересыхала, но и не заливайте растения, не забывайте прищипывать для того чтобы они лучше ветвились. Примерно через 2 недели подкормите кустики раствором удобрений, предназначенных для цветущих растений.

Как высадить рассаду петунии в открытый грунт?

К пересадке рассады петунии на постоянное место нужно приступать в мае. Предварительно в течение 10-15 дней выносите емкости с рассадой на открытый воздух, чтобы молодые растения закалились. Высаживать рассаду нужно в местах, хорошо освещенных солнцем, но защищенных от ветра. Прежде чем высаживать рассаду петунии, подготовьте грунт. Он должен быть достаточно рыхлым и неглинистым. Дополнительно, перед тем, как пересадить рассаду, внесите удобрения – золу, сульфат калия, перегной. Если грунт недостаточно рыхлый, внесите в него перед высадкой рассады перлит.

Смешайте в равных частях огородную землю, песок, дерн, торф. И добавьте небольшое количество перлита, чтобы сделать почву более рыхлой. Перед высадкой на постоянное место, опрыскайте рассаду петунии раствором «Эпина». Это поддержит силы растения, поможет ему противостоять различным заболеваниям, а значит, сделает пересадку более безболезненной.

После высадки рассады проведите мульчирование почвы вокруг кустиков перегноем, так рассада петунии, выращенная из семян в домашних условиях, лучше приживется на новом месте. Спустя 10 дней подкормите коровяком, разведенным 1 к 10. Следите за поливом. Он должен быть настолько частым, чтобы почва не пересыхала, но при этом нельзя заливать растения. Каждые две недели проводите подкормку молодой петунии нитрофоской или «Кемирой-люкс». Те растения, которые высажены в горшочки или в балконные ящики требуют более частой подкормки.

Петуния отлично подходит для оформления сада, поэтому многие садоводы ее выращивают. А как вы выращиваете рассаду петунии у себя в саду? Поделитесь советами в комментариях.

Обработка сада от вредителей - когда следует начинать?

Весенние работы по обработке сада от вредителей можно разделить на два основных этапа. Первую обработку нужно проводить еще до того, как распустятся почки. Второй этап весенней обработки проходит до и после цветения деревьев и кустарников.

Ранняя обработка до распускания почек включает в себя следующие мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями:

• удаление отмершей коры со створов деревьев, побелка стволов и оснований ветвей, составляющих основной каркас дерева. Это позволяет уничтожить тех вредителей, которые перезимовали под защитой коры, предупредить распространение грибковых заболеваний, а также защитит стволы деревьев от солнечных лучей, которые весной особенно активны,
• обрезка засохших ветвей, здоровые ветки нужно полностью очистить от отмерших участков. Не забудьте продезинфицировать срезы после обработки – для этого прекрасно подходит 3% раствор медного купороса. После обработки продезинфицированные участки нужно обмазать замазкой или садовым варом. Семечковые культуры необходимо обработать против цитоспороза, черного рака и других подобных заболеваний, косточковые деревья – против цитоспороза, клястероспориоза и пр.
• опрыскать косточковые и семечковые культуры бордоской смесью или раствором медного купороса в профилактических целях. Яблони следует опрыскать Децисом или Кинмиксом для борьбы с яблонным цветоедом.

Обработка весной до и после цветения заключаются в следующем:

• осмотрите деревья и кустарники, оберите и уничтожьте личинки клещей, а также взрослые особи. В качестве санитарной обработки против клещей можно опрыскать растения раствором коллоидной серы, но только в том случае, если температура окружающего воздуха держится выше 18 градусов. При более низких температурах можно воспользоваться препаратом «Неорон»,
• чтобы избавиться от долгоносиков установите на деревьях специальные ловушки в виде поясов. Их можно закреплять клеящими средствами, такими, как «Чистый дом», «Во-влип» или другими,
• избавиться от долгоносиков, а также от моли, тли, медяницы, листовертки можно при помощи опрыскивания такими средствами, как «Децис», «Кинмикс», «Инта-ЦМ».
• чтобы справиться с паршой на семечковых культурах, обработайте их до начала цветения препаратом «Хорус», а после того, как деревья отцветут – препаратом «Скор»,
• косточковые деревья следует до и после цветения опрыскать «Хорусом». Это помогает бороться с клястероспориозом, монилиозом и коккомикозом. Такого же эффекта можно достичь, применяя опрыскивание оксихлоцидом меди,
• чтобы предупредить появление мучнистой росы на яблонях, когда начнут расти побеги, проведите опрыскивание такими препаратами как «Скор», «Тиовит-Джет» или раствор коллоидной серы.

Обработка сада от болезней - как провести правильно?

• Для предупреждения развития на малине пурпурной пятнистости и антракноза обработайте весной кусты растения 1% раствором бордосской жидкости. Можно также использовать для этой цели «Абига-пик». Поврежденные болезнями, утолщенные стебли нужно обрезать и уничтожить.
• Жимолость и Актинидию обработайте от болезней и вредителей «Абига-пик» до цветения и сразу после того, как он закончится. Также следует обработать лимонник китайский. Или же используйте для этой цели бордосскую смесь – 1 %.
• У смородины и крыжовника удалите засохшие ветки, а также ветки, пораженные смородинной стеклянницей.
• Как только у земляники начнут отрастать первые листья, обработайте грядки 1% бордосской смесью. Когда на кустиках начнут образовываться бутоны, опрыскайте растения препаратами «Актеплик» или «Фуфанон». Между рядами земляники проложите солому или же спанбонд. Это позволит предохранить ягоды от загрязнения. Примерно за 15 дней до того, как начнется цветение, внесите комплексное минеральное удобрение.
• Разведите 200 г мыла и 20 г медного купороса в 10 л воды и обработайте этим раствором землянику весной перед цветением. Такая процедура позволит предупредить появление серой гнили и пятнистых листьев. Для поддержания и укрепления земляники используйте подкормку «Новосилом» - разведите его из расчета 3 мл средства на 10 л воды. Чтобы получить ранний урожай и защитить землянику от птиц, укройте ее пленкой, натянув ее на небольшие металлические дуги.

Обработка сада весной от болезней и вредителей - важное мероприятие, без которого Вы не получите хороший урожай. Как Вы обрабатываете свой сад ранней весной? Поделитесь своими советами и рекомендациями с нашими читателями в комментариях ниже.

Сегодня мы поговорим про Тимьян, растение которое применяется и в медицинских целых и в кулинарии при приготовлении блюд. Ниже перечислены виды и сорта Тимьяна, которые стоит и можно выращивать в домашних условиях или в открытом грунте из семян. В список включены также широко используемые синонимы названий тимьяна.

Виды и сорта Тимьяна

• вид тимьяна Т. х citriodorus (лимонный тимьян) имеет более широкие листья, чем Т. vulgaris, и, если их помять, сильно пахнут лимоном, 20 см.
• вид тимьяна Т. х citriodorus «Aureus» (золотой тимьян) имеет листья с желтыми краями, менее холодостойкий и крепкий, чем большинство тимьянов, 20 см.
• вид тимьяна Т. х citriodorus «Bertram Anderson» (син. «Andersons Gold») создает карликовый почвенный покров с ярко-золотистой листвой, сохраняющей окраску до поздней осени, 5 см.
• вид тимьяна Т. х citriodorus «Golden King» - кустистое прямостоячее растение, листья которого имеют желтые края, до 30 см.
• вид тимьяна Т. х citriodorus «Silver Queen» имеет листья с кремовыми краями, к сожалению, от недостаточно холодостойкий, 20 см.
• вид тимьяна Т. х citriodorus «Variegatus» (сип. «Silver Posie») - красивое растение для контейнера, у листьев которого серебристые края и розовые цветки, 15 см.
• вид тимьяна Т. xdoerfleri «Bressingham Pink» - почвопокровная форма роста с ярко-розовыми цветками, 5 см.
• вид тимьяна Т. «Doony Valley» - низкое ковровое растение, с темно-зелеными листьями с множеством золотистых меток, лилово-розовые цветки, 8 см.
• вид тимьяна Т. herba-barona (тимьян тминный) формирует ковер из темно-зеленых листьев с сильным запахом семян тмина, розовато-лиловые цветы, 10 см.
• вид тимьяна Т. praecox arcticus (сии. Т. drucei) - низкорослое растение с мелкими сизовато-зелеными листьями, красными или розовыми цветками, сорт «Albus» с белыми цветками, 2,5 см.
• вид тимьяна Т. pseudolanuginosus (син. Т. lanuginosus, опушенный тимьян) формирует ковер из миниатюрных опушенных листьев, цветет редко, 5 см.
• вид тимьяна Т. serpyllum (ползучий дикий тимьян) формирует плоский зеленый ковер с мелкими бледно-лавандовыми цветами, 5 см.
• вид тимьяна Т. serpyllum coccineus - разновидность Т. serpyllum с малиновыми цветами.
• вид тимьяна Т. serpyllum «Pink Chintz» образует рыхлые подушки мягких, опушенных листьев, покрытые бледно-розовыми цветами, 10 см.
• вид тимьяна Т. vulgaris (обычный, английский, или садовый, тимьян) - более прямостоячий, чем остальные разновидности, цветы обычно розовато-лиловые или пурпурные, иногда белые, 15-25 см.

Выращивание Тимьяна из семян: посадка и уход

Рекомендуется выращивать несколько кулинарных разновидностей в большом количестве, а другие ради их декоративности. Все разновидности тимьяна, описанные далее, представляют собой неприхотливые вечнозеленые полукустарники с одинаковыми требованиями к культивированию. После укоренения они практически не требуют ухода, хотя через несколько лет становятся спутанными и неаккуратными. Лучше всего выращивать каждый год несколько новых растений для замены старых. Допустимо размножение отводками. Для получения большого количества новых растений лучше использовать черенкование.

Хотя в большинстве регионов это растение холодостойко, но в суровые зимы потери неизбежны. Молодые растения должны зимой расти в защищенной грядке или в холодном парнике.

Выращивание Тимьяна в открытом грунте

Все разновидности Тимьяна представляют собой универсальные растения для различных уголков сада. Для выращивания ради получения урожая листьев лучше посадить их большой группой на грядке или клумбе. Однако тимьян хорош между плитами дорожек, в качестве обрамления или почвенного покрова, а также в контейнерах.

Душистые газоны из тимьяна подходят для замены газонной травы на небольшом участке, по которому редко ходят, или на второстепенных дорожках травяного сада.

Ползучий вид достигает высоты около 5 см. Опушенный тимьян формирует особенно низкий, прилегающий к земле ковер. Так как избирательные гербициды нельзя использовать на газонах с тимьяном, то очень важно перед посадкой тщательно очистить почву от сорняков вручную.

Упомянутый вид Тимьяна также подходит для выращивания в щелях между плитками дорожек.

Выращивание Тимьяна в домашних условиях

В контейнерах Тимьяны прекрасно растут в оконных ящиках или в других контейнерах в одиночку или в подобранном сочетании. Для кулинарного запаса листьев рекомендуется посадить Т. vulgaris в оконный ящик.

Тимьян прекрасно растет возле хорошо освещаемого кухонного окна, но это скорее дополнение к садовым тминам. Если освещение недостаточное, то лучше поместить его в красивый контейнер. Когда Тимьян начнет портиться и перестанет быть красивым или полезным, следует высадить его в сад, чтобы оно выздоровело.

Вы также можете поделиться своими навыками по выращиванию Тимьяна в открытом грунте и в домашних условиях. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

В дикой природе можно встретить наш обыкновенный или полевой вид Мяты (Mentha) с неярким, но весьма характерным ароматом. Лечебные свойства всех сортов Мяты уникальны.

Яйцевидные черешковые листья с пильчатым краем расположены супаротивно по всему стеблю, отходящему от беловатых подземных корней. У основания листьев сидят мелкие бледно-лиловые цветочки о четырех лопастях, охотно посещаемые пчелами.

Мята - виды и сорта с описанием и фото

Существует множество видов Мяты, которые можно приобрести в центрах разведения пряных и лекарственных трав и у специалистов по травам. Ароматная коллекция, например из шести сортов мяты, сделает сад, а также пищу значительно разнообразнее.

У всех видов мяты одинаковые требования к культивированию. У всех колосовидные соцветия небольших голубовато-розовых или пурпурных цветков зацветают в конце лета. Так как цветы не очень привлекательны, их лучше обрезать ножницами для усиления роста листвы. Создано множество разновидностей Мяты, с которыми полезно познакомиться поближе.

Иногда ее называют М. suaueolens. «Variegata» (пестрая яблочная мята) иногда называется ананасной мятой. Ее листья испещрены кремово-белыми пятнами и крапинками, а некоторые листья иногда бывают почти полностью белыми. Ссылка на ананасный запах довольно спорна, но, вероятно, придумана, чтобы отличить ее от мяты яблочной.

Яблочная мята, особенно ее пестрая форма, представляет собой компактное растение высотой около 30 см, что делает ее подходящей для посадки в передней части бордюра или в контейнер.

Представляет собой буйно разрастающееся растение, которое переносит сухую почву лучше других видов мяты. Хотя это растение не популярно в коммерческом плане из-за быстрого увядания после сбора, но из него получается великолепный мятный соус.

Кудрявые листья ничего не добавляют к кулинарным свойствам мяты, но придают разнообразие и эффект коллекции мят в саду.

На открытом солнце мята вырабатывает сильный аромат одеколона. Все растение на солнце имеет пурпурный налет, а в тени цвет ее становится ближе к медному. Используют растение как душистую траву в сухих ароматических смесях или для приготовления напитков, подслащенных медом. Для мятного соуса ее вкус не подходит.

Листья с короткими черенками заострены на обоих концах. Ее пестрая форма выращивается чаще и легко узнаваема по желтым полоскам вдоль жилок листьев.

Они слегка пахнут плесенью, поэтому их не рекомендуется использовать в кулинарии.

Широко распространены две формы растения: черная перечная мята с темно-пурпурными стеблями и листьями длиной около 6 см, и белая перечная мята, более светло-зеленая и с листьями длиной около 7,5 см. Четко выраженный запах мяты перечной нельзя перепутать с запахом других видов. Из перечной мяты готовят вкусный освежающий чай.

Условия выращивания Мяты

Несмотря на способность мяты успешно бороться с соседними растениями за место под солнцем, она любит уход и внимание при выращивании. Все виды мяты растут хуже на теплых солнечных участках, где они подвержены заболеванию мучнистой росой и ржавчиной. Для стимуляции обильного роста суккулентной листвы лучше сажать мяту во влажную почву, желательно в полутени. Когда растение начнет стареть и листья будут плохо выглядеть, его нужно обрезать почти до уровня земли, чтобы стимулировать появление новой поросли, для дальнейшего выращивания мяты.

Растения сажают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Для размножения Мяты разделяют укоренившееся растение весной или отделяют кусочки побегов (подземных стеблей). Их закапывают на глубину 5 см в начале весны.

Чтобы избежать болезней Мяты, осенью ножницами обрезают растения почти до уровня земли. Срезанные стебли лучше сжечь, чтобы болезнетворные споры не смогли заразить сад. Затем мяту укрывают на зиму слоем хорошо перегнившего навоза. Желательно создавать клумбу с новыми растениями каждый третий год.

Для продления периода сбора урожая при выращивании мяты в домашних условиях высаживают несколько растений в горшок в конце лета. Верхние ростки срезают до высоты 15 см и помещают горшок в теплицу или вблизи окна в доме. Можно также выкопать несколько побегов в конце зимы и поместить в глубокие горшки или контейнеры, закопав на глубину 5 см. Их держат в теплице или в неотапливаемом парнике, чтобы получить свежую мяту за месяц до появления зелени в саду.

Как ухаживать за лимоном в домашних условиях

Полив лимона в домашних условиях

В холодный период времени следует поливать лимон один раз за неделю, и то, не слишком обильно – чтобы влажным в итоге оказался только внешний слой. В теплое время года важно поддерживать возле растения высокую влажность, к тому же протирать листья лимона влажной мягкой тканью. Если же у вас работает центральное отопление, для ухода в этот период необходимо ставить возле лимона мисочку с водой – для увлажнения.

Размножение домашнего лимона - особенности ухода

Естественно, вырастить можно практически любой сорт лимона путем черенкования, но многие сорта лимона выращенные таким способом будут плодоносить слабо и наиболее часто поражаются болезнью. Размножение лимона сорта «Мейера» лучше всего проводить путем зелёного черенкования. Нужно отметить, что черенковые растения данного сорта не болеют таким заболеванием как хлороз, они хорошо растут, и уже через 2-3 года будут обильно плодоносить.

Как ухаживать за лимоном - удобрение домашнего лимона

Листики лимонного дерева нужно регулярно протирать влажной мягкой тканью, или ваткой. Нуждается растение и в регулярной подкормке. Так, раза два в месяц следует поливать лимон фосфатными удобрениями, а один раз в год – органическими удобрениями. Не забывайте так же и регулярно пересаживать деревце лимона. Ведь корни лимона будут разрастаться и им станет тесно в горшке. Почва при уходе за лимоном должна быть рыхлой, обязательно содержать в себе песок. Из-за недостатка питательных веществ или полива домашний лимон может отбрасывать листья. А в таком случае, сочных лимонов вам не видать, так для подкормки плодов лимона необходим сок из этих самых листьев.

Подходящий климат для выращивания и ухода за домашним лимоном

Вашему лимончику должен подходить климат вашей комнаты. Воздух того помещения, где находится капризное растение должна быть с температурой не менее 25 градусов. Такой же приблизительно должна быть вода. Ведь от холодных воды и воздуха лимон начнет чахнуть и гнать, и все ваши усилия по уходу за лимоном пойдут насмарку. Следите за тем, чтобы ваше растение не находилось на прямых солнечных лучах и сквозняке. Это быстро его погубит.

Последствия неправильного ухода за домашним лимоном

Возможные негативные последствия неправильного ухода:

• Истощение дерева зимой, при слишком высокой температуре в помещении, а также при слабом освещении.
• Чрезмерный полив, использование для полива слишком холодной воды.
• Нарушение кислотно-щелочного баланса почвы.

Когда будут плоды лимона при правильном уходе

Лимон очень прихотливое растение, а потому не стоит забывать его регулярно удобрять и подкармливать. В магазинах для цветоводов продается огромное количество подкормок для цитрусовых. В итоге при правильном уходе и бережном отношении к лимону, через 7-8 лет вы получите сочные и полезные фрукты, которые, к тому же, будут взращены вами собственноручно.

Пересадка лимонов основы, советы, рекомендации

Когда пересаживать домашний лимон

Почки лимонного деревца начинают набухать, а также появляются его первые побеги обычно в конце февраля или начале марта. Всё это – видимые признаки пробуждения лимона после холодного времени года. Однако еще до этого в самой земле начинаются постепенно развиваться корни деревца лимона, и в этот период им необходимо усиленное питание. Именно поэтому нужно обязательно вовремя пересадить лимон. Лучше всего для пересадки лимона подходит вторая половина февраля.

Зачем пересаживать лимон?

• Лимонное дерево необходимо пополнить питательными веществами
• Восстановить первоначальную кислотность почвы, в которой растет лимон, так как со временем кислотность почвы в горшке меняется (особенно если дренажные отверстия неправильные)
• Если вы видите, что пересадить лимон необходимо, то пересадку можно сделать в любое время года. Однако лучше избегать ее во время цветения, формирования бутонов и плодоношения растений.

Как пересадить лимон в домашних условиях - техника пересадки лимона

• Можно попробовать абсолютно любым твердым предметом аккуратно обстучать горшок с растением вокруг, со всех сторон.
• Пальцами левой руки аккуратно крепко захватите стволик лимонного деревца и, аккуратно придерживая горшочек с лимоном, пальцами той же самой руки переверните его вниз.
• Для пересадки, необходимо постучать аккуратно о донышко горшочка с деревом лимона и другой рукой аккуратно снять емкость.

Теперь вы знаете, как правильно пересадить лимон и пересадив ваше лимонное деревце вовремя, вы подарите ему возможность активно развиваться дальше.

Причины прививки лимона

Когда ваш сеянец прорастет, и из косточки появится уверенный зеленый стволик толщиной с мизинец, пришло время его прививать. Прививать лимон лучше всего в весеннее время. Существуют различные техники прививки домашнего лимона.

Как привить лимон в домашних условиях - техники прививки

Прививка лимона почкой - техника

Для прививки глазок срезается лезвием или очень острым ножом, сохранив с обратной стороны почки тоненькую кору веточки. После того, как вы вставили глазок в надрез на вашем деревце, его нужно аккуратно замотать изоляционной лентой, чтобы прививка лимона принялась.

Для того, чтобы увеличить свои шансы на успех прививки, можно попробовать привить домашний лимон при помощи сразу двух почек. Когда вы увидите, что глазок прижился, необходимо незамедлительно срезать всю крону дерева на пять миллиметров выше прививки домашнего лимона.

Прививка лимона в расщеп в домашних условиях

Черенок с плодоносящего дерева срезаем снизу с двух сторон на три-четыре сантиметра, и вставляем полученный клинок в расщеп ствола лимонного дерева. Можно также вставить два черенка одновременно, и так же закрепить изоляционной лентой, чтобы прививка в расщеп принялась.

Как привить домашний лимон способом копулировки

Далее необходимо привой с подвоем соединить и обтянуть их полиэтиленовой пленкой, чтобы прививка лимона принялась.

Размножение лимона черенками, чтобы он плодоносил

Так же на нем должно быть минимум 2-4 листика. Как принесете домой, посадите черенок во влажный песок и полейте удобрением, которое будет стимулировать рост лимона. Накройте его баночкой и поставьте на солнечное место. Однако берегите его от прямых солнечных лучей.

Все эти способы прививки лимона могут сразу не поддаться неискушенному садоводу-любителю, однако стоит попробовать. Ведь домашний лимон – это отличный способ всегда иметь под рукой полезный и вкусный цитрус, который поможет похудеть или спастись от вирусного заболевания станет хорошим помощником в кулинарии или косметологии. А после того, как нам известно, как привить лимон в домашних условиях, выращивать его стало проще, ведь нет необходимости ждать плодов 7-8 лет. Так что, пробуйте, и у вас непременно получится.

Размножение клубники усами - технология

Способы размножения клубники

Когда клубника начинает плодоносить, приметьте, на каких кустах ягод выросло большее количество. Отметите эти кусты, какими либо цветными или железными палочками (некоторые используют спицы). Когда вырастут усы, выбирайте самые длинные и крепкие у этих кустов. Кусты клубники вырастут крупными, значит и урожай будет хорошим. Мелкие и хилые усы удаляйте. Они питаются от основного куста и забирают силы. Розетки выбирайте первого порядка, они всегда крупнее.

Когда высаживать клубнику при размножении усами

Не стоит сажать клубнику на склонах или низменности, чтобы исключить скапливание холодного воздуха. Высаживать рассаду нужно в пасмурную погоду или вечером. Обязательно при этом полив. Но не наливаем воду под корень. А поливаем дождиком. После того, как вода впитается под кусты для того чтобы не образовалась корка, нужно положить мульчу-перегной, или сухую землю. Обязательно нужно следить за поливом. Если влага отсутствует 2 недели, то урожай будет плохим. Но и чрезмерная влага ведет к ослаблению кустов и болезнетворные организмы быстрее размножаются во влаге.

Это происходит в июле месяце. Растение к зиме хорошо укоренится и окрепнет. К следующему сезону клубника наберет силу и будет хорошо плодоносить. Размножение кустов клубники усами удобно через рассадочные горшки, потому что корни не будут выпирать из земли, и это не будет создавать лишних проблем. Не забывайте рыхлить почву вокруг клубники.

Уход за клубникой после размножения

Основным моментом при уходе за клубникой после размножения является поливка кустов под корневую систему. Посадить кусты клубники лучше всего на открытом солнечном участке. При этом грядки, на которых вы осуществили посадку, следует постоянно очищать от сорняков. Ведь данные ненужные растения забирают у клубники влагу и питательны вещества. Так же следует запомнить одно из самых главных правил опытного садовода: у земляничных или же клубничных кустов листьев и цветов должно быть минимальное количество, а вот крупных плодов должно быть множество.

Не следует сажать кусты клубники при размножении на одно и тоже место в течение четырех-пяти лет. Если же прошло достаточное количество времени, а кусты остаются без завязи, то следует их попросту вырвать.

Так что клубничные кусты по возможности пересаживайте раз в несколько лет. При этом не забывайте о том, что клубнике после размножения очень комфортно одной. Так же ей необходимо большое количество солнечных лучей и частая поливка.

Размножение клубники с помощью усов простой и недорогой способ получить целую плантацию клубники хорошего сорта.

Преимущества выращивания клубники круглый год

Единственная сложность, с которой сталкиваются некоторые желающие – поиск места, где нужно разместить свой «мини огород». Конечно, если вы хотите получать клубнику круглый год – лучшее место для этого – дом или огород рядом с домом. Да, можно выращивать ее в гараже или на балконе, можно даже в подвале, если установить там се необходимые лампы немного света и что-то вроде кондиционера, который будет контролировать температуру помещения.

Выращивание клубники в полиэтиленовых мешках - особенности метода

Такая клубника становится своеобразным членом семьи, за ней ухаживают все, но и плоды тоже приходятся по вкусу каждому. Особенно если для посадки вы выбрали хороший сорт клубники.

В зависимости от того, какое конкретно место вы выбрали для посадки клубники – нужно будет вооружиться специфической агротехникой, запастись лампами дневного освещения, разнообразными удобрениями и, собственно, это все. Стоит просто ухаживать за клубникой, поддерживать комнату в определенном температурном режиме, оберегать от холода и лишней влаги. За вашу заботе растение отблагодарит вас великолепным урожаем.

Выращивание кустов клубники может происходить как выгонка, или в качестве ускоренного плодоношения. В случае выгонки, клубнику выращивают в обогреваемых и комфортных теплицах, где используется метод малых емкостей. Что касается второго варианта – клубнику выращивают в грунте, где умеренно обогревается теплица или сами кусты находятся под передвижным укрытием. Тем не менее, выращивание садовой земляники в теплице получает все большее распространение, т.к. это не только комфортные условия для самой клубники, но и своеобразный залог спокойствия ее хозяев.

Выращивание клубники в теплице - особенности метода

И прежде чем приступить к непосредственной посадке, стоит изучить все сорта, которые вас могут заинтересовать, их особенности и требования, т.к. особенности ухода, климата и необходимости в агротехнике зависят именно от свойств того или иного сорта клубники.

Уже давно заметили, что клубника не особо реагирует на дневной свет, тем не менее, чем длиннее «день» тем скорее клубника начнет развиваться и цвести. Поэтому считается, что оптимальное время дневного освещения – 16 часов в сутки.

Даже не смотря на то, что теплица – это само по себе уже благоприятное место, но никто не говорит о том, что данная клубника не нуждается в удобрении. Да, вы защитили потенциальные годы от болезней и вредителей. Но для того чтоб давать хороший, вкусный урожай, а главное, чтоб его было много, растения нужно обязательно удобрять.

Какое удобрение нужно картофелю осенью и летом

Внекорневая подкормка картофеля - как и когда проводится?

Даже в том случае, если почва достаточно хорошо удобрена, внекорневая подкормка картофеля способна значительно повысить урожайность – почти на 15 %, а также увеличить содержание в клубнях крахмала – до 2 %. Обычно на 100 кВ м. необходимый расход составляет 1 кг суперфосфата. Для того чтобы предупредить развитие фитофторы на картофеле, одновременно с опрыскиванием раствором суперфосфата, картофель опрыскивают и Бордосской жидкостью. Кроме того, такое сочетание жидкостей повышает крахмалистость клубней до 2.5 %

Внекорневую подкормку картофеля лучше всего производить ближе к вечеру, или – напротив, ранним утром. Хороших результатов в удобрении картофеля также позволяет достичь опрыскивание растений после дождя. Для приготовления раствора для опрыскивания нужно взять 10 л воды и развести в ней 3 столовых ложки гранул суперфосфата.

Как проводится подкормка картофеля осенью и летом в северных регионах

В тех районах, где безморозный период достаточно короток, в те годы, когда весна оказывается затяжной, холодной и дождливой, или если ботва на посадках сильно развита, особенно эффективно удобрять картофель с использованием полного минерального удобрения. Для этого на каждые 100 кв. м берут около 5 л воды и разводят в ней суперфосфат – 200 г, аммиачную селитру – 20 г, медный купорос – 1 г и хлористый калий – 20 г. Вес эти препараты необходимо тщательно перемешать и дать настояться в течение примерно 4 часов, не забывая периодически перемешивать. Такое сочетание позволяет элементам усваиваться наилучшим образом, а также приводит к их высокой эффективности. Раствор удобрения заливают в опрыскиватель и растения обрабатываются в период образования бутонов и начала цветения картофеля.

Такая внекорневая подкормка кустов картофеля способствует активизации биохимических и физиологических процессов, усиливает фотосинтез почти на ¼, способствует оттоку из листьев пластических веществ и попаданию их в клубни. Микродоза меди повышает устойчивость растения к заболеванию фитофторозом.

Удобрение для картофеля при посадке - какие и когда вносить

Так, если это дерново-подзолистые почвы, которые так распространены в центральных, западных и северо-западных районах России, то наиболее эффективными в части прибавки урожая здесь являются азотные и фосфорные удобрения. Картофель, выращиваемый на обыкновенном либо мощном черноземе, следует, в первую очередь подкармливать фосфором, и во вторую – азотом. И хотя картофель потребляет много калия, калийные удобрения при выращивании картофеля здесь действуют менее эффективно.

А вот если почва пойменная или торфяная, то наоборот, удобрения с высоким содержанием калия здесь выходят на первое место. Песчаники и дерново-подзолистые супесчаники требуют внесения в первую очередь азота, а во вторую – опять-таки калия. Причем, калий здесь следует дополнительно вносить под картофель даже в тех случаях, когда вы используете в качестве удобрения навоз.

А вот мощные черноземы юга и юго-востока России требуют навоза гораздо в меньших количествах, да и эффективность его внесения значительно снижена в этих районах. В среднем, на дерново-подзолистой почве навоз вносят под картофель из расчета на 1 гектар – 40 т. Чернозем требует снизить эту норму до 20 т. Кроме навоза под картофель можно вносить и различные компосты.

Если вы думаете о том, чем подкормить картофель для того, чтобы добиться максимального увеличения урожая, то для удобрения картофеля вместе с навозом следует вносить не только компост, но и азотно-фосфорные минеральные удобрения.

Многое зависит и от того, ранний или поздний сорт картофеля вы выращиваете. Так ранним сортам картофеля питательных веществ требуется больше, и они потребляют удобрение более интенсивно и реагируют на удобрения такие сорта картофеля значительно сильнее. Поэтому под такие сорта минеральные удобрения следует вносить в больших количествах, нежели под более поздние сорта.

Сегодня в магазинах для садоводов можно приобрести практически любое минеральное удобрение для кустов картофеля, которое вам требуется, да и стоят они недорого, так что проблема – чем подкормить картофель, так остро не стоит. Определитесь с типом вашей почвы и внимательно прочитайте инструкцию, которая прилагается к каждому препарату для удобрения картофеля.

Выбирая, какое удобрение для картофеля внести осенью или при посадке, необходимо смотреть прежде всего на потребность почвы, на которой вы высаживаете картофель.

Когда собирать листья смородины для сушки?

Если зрелость ягод можно определить по цвету, то для сбора листьев это признак никак не подходит. Вот некоторые рекомендации, которые помогут правильно и главное вовремя заготовить сырье для полезного чая. Опытные травники советуют собирать листья смородины в новолуние. Считается, что в это время в них содержится максимальное количество полезных веществ.

• Собирать смородиновые листья надо начинать еще до плодоношения кустарника.
• Погода должна стоять сухая и теплая.
• Роса уже должна высохнуть, но и в полуденный зной лучше сбор не осуществлять.
• Листья лучше брать со средней части ветки. В низу листья уже старые и пользы от них мало, а верхушка растет, и если ее оборвать, то рост вверх прекратиться.
• Обратите внимание на внешний вид листьев, надо исключить наличие вредителей и заболеваний.

Когда собирать и как сушить листья смородины для чая?

После сбора листья необходимо обмыть под проточной водой и положить на просушивание. Делать это лучше не под прямыми лучами солнца, а в тени и в месте, которое хорошо проветривается. Можно немного усложнить себе задачу и приготовить листья смородины для получения настоящего ферментированного чая. Для этого необходимо:

• Собранные листья подержать сутки, чтобы они немного подвяли.
• Размять листья в руках до появления сока.
• Сложить в коробку и прикрыть влажной салфеткой.
• Через 9 часов листья можно сушить.

Собранные и приготовленные листочки смородины таким способом всю зиму будут радовать вас ароматным чаем.

Листья малины когда собирать для чая?

Чаще всего качество и эффективность напитков, приготовленных из растительного сырья, зависит от правильного приготовления, время сбора и сушки. Это же можно сказать и про малину. Вот некоторые правила сбора:

• Листья для чая с малины лучше всего собирать весной еще до цветения. В это время они молодые и ароматные, содержат много полезных веществ.
• Во время сбора погода должна стоять сухая и теплая.
• Лучше подождать, пока сойдет роса, но и не отправляться для сырья под полуденными лучами солнца.
• Листья должны быть чистыми, целыми и не пораженными вредителями и болезнями.

Наиболее простой способ подготовки листьев к хранению – это сушка. Для этого их можно оставить на улице где-то под навесом в хорошо проветриваемом месте. После непродолжительного подсушивания процесс можно завершить в духовом шкафу.

Когда собирать листья малины для сушки?

Для приготовления чая из листьев малины заготовка листьев немного трудоемкий процесс:

• Листья немного подсушить.
• Размять в руках до появления сока.
• Сложить и оставить на 7-9 асов, при этом накрыть влажной салфеткой.
• Затем листья высушить и сложить для хранения.

Хранить собранные листья малины необходимо в сухом месте и не в целлофановом пакете. Зимой напиток, приготовленный с их использованием, не только утолит жажду и подарит наслаждение, но и поможет справиться с вирусными и простудными заболеваниями. Даже растения, произрастающие около нас, могут оказать огромную помощь, если собирать их вовремя и правильно заготавливать.

Когда собирать лист брусники для лечения?

Вот некоторые рекомендации, которые помогут вам правильно заготовить сырье для дальнейшего использования:

• Для сушки можно использовать листья и молодые побеги растения.
• Сбор надо начинать сразу после схода снега.
• На растении не должно быть бутонов.

Если весной вы пропустили время собирать листья брусники, то остается ждать до осени, когда закончится время сбора урожая, на растении не останется ягод. Обычно это время приходится на конец сентября и начало октября. Обычно к этому моменту растения уже накопило достаточно полезных веществ и готово поделиться ими с человеком. Не стоит собирать листья брусники для лечения в летнее время во время цветения и плодоношения, они при сушке станут темными и не пригодными к использованию.

Сбор листьев брусники для чая

Собранные и высушенные листья брусники долго хранить нельзя, они довольно быстро теряют свои полезные качества. Также необходимо знать, что после сбора листья как можно быстрее надо перебрать и разложить для сушки. Предварительно их надо обмыть под проточной водой и выложить на противень. Сушка может осуществляться в духовке или сушильной камере. Необходимо контролировать температуру, она не должна повышаться более 50 градусов, иначе все полезные качества исчезнут.

Сушить можно и просто в комнате, чтобы не попадали прямые солнечные лучи, но помещение хорошо проветривалось. Потребуется 3-4 дня, и сырье можно будет складывать на хранение. Лекарственных растений много, но только своевременная заготовка листьев брусники позволит человеку в полной мере воспользоваться их полезными свойствами.

Когда собирать лисички?

Чтобы собирать грибы лисички, необходимо знать несколько вещей:

• Как они выглядят.
• Где произрастают.
• В какие сроки можно найти их.

Если говорить про лисички, то внешний вид у них довольно примечательный, шляпка имеет неправильную форму и с нижней стороны расположены пластинки, в которых созревают споры. Окраска ярко желтого или даже оранжевого цвета. Чем моложе гриб лисичка, тем шляпка более плоская, а с возрастом она приобретает воронковидную форму.

Не спутайте лисички с ложными двойниками. У них окраска более яркая, шляпка правильной формы, а ножка полая. Второй вопрос касается того, где можно найти лисички, а растут они в следующих местах:

• Березовые рощи.
• Смешанные леса.
• Хвойный лес.

Грибы лисички предпочитают песчаные почвы и любят соседство березы, дуба, ели и сосны.

Грибы лисички - где и как собирать?

Теперь осталось выяснить, когда лучше собирать лисички. В лес за этими грибами можно отправляться уже со второй половины лета. Особенно много их после грозовых дождей на полянах, опушках леса. Если вы нашли хоть одну лисичку, то присмотритесь внимательнее, вокруг наверняка есть еще, так как эти грибы любят расти скоплениями.

Лисички растут очень медленно, поэтому не стоит собирать уже старые особи, за время своего роста они уже смогли накопить достаточно много вредных веществ, поэтому даже съедобным грибом можно отравиться. Также необходимо помнить, что собирать грибы лисички надо осуществлять в экологически чистых районах.

Лесной орех когда собирать?

Чтобы собирать урожай с любого растения, важно познакомиться хоть немного с его биологией. Например, если мы собираемся отправиться в лес за лесными орехами, то надо знать, что опыляется лещина с помощью ветра, это процесс происходит весной еще до распускания листьев, чтобы не препятствовать перемещению пыльцы.

Видов в природе этого растения много и они могут отличаться сроками созревания. Самые ранние сроки сбора – это конец июля. Но в это время, как правило, плоды еще имеют зеленую окраску. Это не означает, что их нельзя употреблять в пищу, но для хранения они не годятся, так как долго не пролежат. А вот чтобы собирать лесные орехи на зиму надо обратить внимание на следующее:

• Орехи имеют коричневый цвет кожуры.
• Если посмотреть под деревом, то можно заметить уже опавшие орехи. Чаще всего это бывают орехи, поврежденные паразитами.

В каком месяце собирать лесные орехи?

Обычно массовое созревание орехов приходится на конец августа и начало сентября. Но не стоит и затягивать с процессом сборки, так как перезревшие орехи становятся сухими и теряют много полезных веществ. Как правило, в это время опавших орехов уже много под деревом, таким образом, оно как бы сигнализирует о том, что период плодоношения подошел к концу.

После сбора орехов их необходимо хорошо просушить, для этих целей можно воспользоваться несколькими способами: сковородка, духовка, открытый воздух. Если использовать духовку, то за несколько часов можно получить уже высушенные и готовые к хранению лесные орехи, а вот на солнышке придется ждать несколько дней. Переместив их в стеклянную тару можно наслаждаться вкусом собранных лесных орехом целую зиму.

Когда собирают кукурузу?

Созревание початков у кукурузы происходит в разное время, потому что сорта отличаются по срокам созревания. Как правило, если кукуруза ранняя, то необходимо немного больше трех месяцев с момента посадки и до начала сбора урожая. Если употреблять початки в пищу, то необходимо собирать раньше, пока они имеют много сахаров. Как определить, что настало время собирать урожай кукурузы:

• Первым делом надо посмотреть на нити рыльца, если початок готов к употреблению, то они становятся коричневого цвета.
• Чем суше и темнее нити, тем спелее зерна кукурузы.
• Можно отогнуть листочки обертки и посмотреть на цвет зерен, она должна быть одинаковой у всех и иметь кремовый и желтоватый цвет.
• Зерна кукурузы в сыром виде должны быть сладковатые.
• Листочки обертки на зрелом початке становятся светлее и имеют не такой насыщенный зеленый цвет.

Каждый сорт поспевает по своему, поэтому признаки зрелости могут не совпадать.

Как хранить собранную кукурузу?

Если вам необходимо собрать початки, чтобы оставить для посадки на следующий год, то лучшее оставить их на растении подольше, пока они полностью не созреют и не станут твердыми. Если использовать кукурузу для корма домашних животных, то также не стоит ее собирать в стадии молочной спелости или чуть позже.

Если у вас большая плантация кукурузы и вам не хочется потерять часть урожая, то можно собрать початки кукурузы в той стадии зрелости, которая вам необходима, и просто заморозить их. А как приятно будет полакомиться ароматной кукурузкой поздней осенью или зимой.

Когда собирать крыжовник?

Как уже было сказано, что из ягод этого растения можно приготовить много чего, поэтому в зависимости от цели сбора и осуществлять его необходимо в разное время.

Всем понятно, что кустарник готов поделиться своим урожаем летом, так как цветение начинается в мае, а, уже начиная с июля, поспевают ягоды. Крыжовник можно отнести к культуре, которая отличается дружным созревание урожая, но сбор можно растянуть, так как даже в сильно зрелом состоянии ягоды не осыпаются, за редким исключением.

Если вы решили собрать ягоды и отвезти своим родственникам за много километров, то можете не беспокоиться, в таких случаях можно собирать урожай и недоспелым, а пока придет время варить из него варенье, ягоды дозреют.

Когда лучше собирать крыжовник для консервирования?

Сбор для компота надо не прозевать:

• Собирать ягоды следует слегка недозрелыми.
• Лучше это делать после схода росы.

Если вы хотите сварить варенье или поесть ягоды свежими, то лучше дождаться полного созревания, в этом случае ягоды приобретут свой естественный для сорта цвет и вкус. Для приготовления сока подойдут и переспелые плоды. Если собирать ягоды в сухую погоду, то можно сохранить их в свежем виде до 10 дней.

Не все сорта до самого последнего сохраняют свои плоды на ветках, есть такие, которые могут сбрасывать их в перезрелом состоянии, поэтому, если не хотите потерять урожай, то не пропустите время сбора крыжовника.

Когда собирать зеленые помидоры для консервации?

После того, как растение отцветает, начинают завязываться плоды. Они тоже зеленого цвета, но это вовсе не означает, что их сразу можно собирать, и они дозреют. Плод должен дойти до технической спелости, а признаком этого является:

• Помидор приобретает соответствующие сорту размеры.
• Матовость исчезает и появляется блеск.
• По бокам можно видеть немного белесоватые полосы.
• Появляется буроватость около плодоножки.

Если поспешить со сбором зеленых плодов, то их вызревания вы можете не дождаться.

Советы по хранению собранных зеленых помидоров

Из зеленых томатов также можно приготовить прекрасные закуски на зиму, но, если вы желаете дождаться их полного вызревания, то придется их сложить в ящик или картонную коробку и поставить в кладовку или оставить в комнате. Наличие света для того, чтобы томаты стали красными не обязательно. Хотя есть один совет, который поможет ускорить процесс вызревания.

Поместите в ящик с зелеными плодами парочку совсем красных, и процесс пойдет быстрее. Спелые плоды выделяют этилен, который, как раз и необходим для вызревания. Томаты в настоящее время представлены огромным количеством сортов и гибридов, которые отличаются между собой не только размером куста, цветом плодов, но и сроками плодоношения. Поэтому нельзя с точностью сказать, в какое время собирать зеленые томаты, у каждого сорта оно свое. Только ваши наблюдения и внимательность помогут определить сроки.

Чтобы саженец хорошо рос и украшал сад или давал хороший урожай, если это плодовый, то его нужно каждый год обрезать. Обрезку саженцев можно проводить осенью (после сбора урожая) и весной, когда еще саженец не проснулся от зимней спячки.

Зачем нужна обрезка саженцев осенью?

Правильно сформированная форма кроны саженца позволяет не только придать ему привлекательный вид, но и сделать ствол более устойчивым. Если саженец после посадки обрезали неправильно или совсем не удаляли лишние и больные ветки, то под их весом он может сломаться. Наилучшей формой кроны многие садоводы считают ту, что позволяет легко собрать урожай.

Обрезка саженцам нужна для:

• омолаживания,
• для формирования правильной формы кроны и удобства сбора урожая,
• избавления от болезней и вредителей,
• удаления сломанных, поврежденных и отмерших веток,
• обогащения солнечным светом,
• снижения кроны.

Как правильно обрезать саженцы - схема по годам

Как обрезать саженцы правильно в первый год – два после посадки?

Благодаря обрезке саженца можно правильно распределить водный обмен и питание между корнем и частью саженца, расположенной над землей. Обрезка саженца позволит корням лучше укрепиться и тогда уже саженцу не будут страшны сильные ветра.

Следующую обрезку саженца проводят через год. При обрезке оставляют около 5 максимально сильных побегов, которые отходят от ствола под достаточно широким углом. В дальнейшем именно эти побеги будут считаться скелетом саженца. Эти побеги ежегодно нужно будет подрезать так, чтобы формировать правильную форму кроны саженца. Основной ствол также подрезают, он должен возвышаться над ветками не более чем на 25 см. Если вдруг основной ствол саженца раздваивается, то в этом случае одну часть обрезают полностью или же пускают расти горизонтально. Все побеги, который растут по отношению к стволу под прямым углом, полностью удаляют, так как в дальнейшем они могу сломаться под тяжестью урожая, и нанесут серьезный вред всему саженцу.

Как правильно обрезать саженец на третий – пятый год после посадки?

Стоит также запомнить, что в этот период обрезку саженца нужно делать минимальной, так как это может повлиять на урожайность. Ежегодно весной нужно контролировать рост основного ствола и не допускать его раздвоения. На третий год после посадки саженца его обрезают на уровне второго яруса скелетных ветвей, приросты обрезаются так, чтобы сформировать нужную форму: чашевидную, пирамидную или свободную. Ветки на саженце должны идти ярусами.

На молодом саженце не нужно только трогать такие образования:

• плодовые прутики,
• кольчатки,
• кольца,
• букетные или смешанные веточки,
• шпорцы.

На пятый год после посадки саженца формирование кроны заканчивается. Также стоит помнить, что если проводить обрезку саженцев грязными и тупыми инструментами, то их кора будет сильно повреждена.

Как обрабатывать срезы саженцев?

Для обработки срезов саженца можно использовать любую краску на основе масла, любая другая может навредить саженцу (сжечь его кору). Также можно воспользоваться раствором извести или медного купороса, которые будут разведены в соотношении 10:1 с водой.

Также можно купить в магазине для садоводов специальный садовый вар. Обрабатывать срезы на молодых саженцах нужно через сутки после обрезки, а на старых сразу после спила.

Как правильно провести обрезку саженца во время плодоношения?

После того как на саженце появляются плоды, ветки, которым только год сильно слабеют и мешают. Их листья не позволяет солнечному свету проникать внутрь кроны, что приводит к замедлению обменных процессов, а плоды созревают медленнее и быстро очень портятся.

Чтобы помочь саженцу нужно вырезать все ветки, которые создают густоту или перекрещиваются с плодоносящими ветками. Лучше всего обрезать пару больших веток, но маленькие не трогать.

Обрезка саженцев в весенний период – важное условие для правильного роста. Некоторым неопытным садоводам кажется, что можно обойтись без обрезки саженца, но в этом случае он будет расти неправильно, что в дальнейшем может сказаться на качестве плодов и количестве урожая.

Абрикос является деревом, которое очень любит свет, отличается быстрым ростом и может закладывать большое количество почек. Дерево хорошо ветвиться, его ветки длинные и толстые, но гибкие.

Побеги быстро абрикоса быстро разрастаются, образуя крону, которая стремительно увеличивается. Из-за быстрого роста дерево часто подвергается заболеваниям, засыхает, может ухудшаться его плодоношение. Чтобы этого не допустить, нужно знать, как правильно провести обрезку абрикоса весной и осенью.

Схема обрезки абрикоса в виде молодого саженца

Формирование кроны начинается уже у саженцев абрикоса: он имеет ствол и несколько веточек первого порядка. Если дерево абрикоса посажено правильно, а также имеется необходимый уход, абрикос будет стремительно развиваться, у него появятся молодые побеги (длина около 1 м), растущие от ствола под острым углом. В таком случае крона формируется неправильно, а ветки ломкие, поэтому и требуется своевременно провести обрезку абрикоса.

Чтобы обеспечить правильное формирование кроны, следует провести обрезку на здоровом саженце, молодые поростки на котором больше 40 см в длину.

Обрезка абрикоса осенью проводиться по такой схеме:

• Осенью, на следующий год после посадки абрикоса, нужно обрезать на четверть хлыст дерева.
• На месте обрезки абрикоса на следующий год должно вырасти 3 больших ветки, которые на осень нужно обрезать таким же образом. Сделать это нужно как можно раньше, до того момента, пока не заложены почки.

• На третий сезон после посадки крона абрикоса станет шарообразной формы. Нужно провести обрезку всех побегов, которые выделяются их кроны, что обеспечит одинаковое питание и закладку большего количества почек, а питательные вещества не будут идти в рост.
• Слабые боковые ветки абрикоса нужно сделать плодоносящими. Для этого их точки роста нужно прищепить.
• На четвертый сезон после посадки абрикоса требуется регулярно проводить обрезку стволовых побегов, которые растут намного быстрее остальных. Это нужно для того, чтобы обеспечить равномерное питание абрикоса и, соответственно, более богатый урожай.
• Плодовые ветки абрикоса живут недолго, поэтому их нужно удалять каждые 2-3 года.

Основные правила обрезки абрикоса

Особенности обрезки абрикоса осенью

При формировании кроны абрикоса в осенний период используется ярусная система (4-6 скелетных веток). Обрезка взрослых веток абрикоса, которые плодоносят, проводится приблизительно на 1/3 их длины, при этом требуется тщательно обработать места, где была произведена обрезка.

Если прогнозируется дождливая и холодная погода на осень, обрезку абрикоса лучше перенести на весну, потому что дереву, особенно если оно молодое, будет очень сложно перенести обрезку при таких погодных условиях.

Особенности обрезки абрикоса весной

Чтобы дерево лучше подготовилось к зиме, наилучшим временем для обрезки абрикоса считается весна и начало лета. Обрезать абрикос лучше, когда на улице уже стоит теплая погода. Первая обрезка абрикоса проводится на следующий год после посадки.

Обрезать также нужно побеги, которые характеризуются стремительным ростом, продолжение скелетных веток. Их нужно укорачивать приблизительно на половину, но только если абрикос сильно ветвиться. При слабой разветвленности, ветки абрикоса нужно укорачивать на 1/3.

Омолаживающая обрезка абрикоса осенью и весной

Схема омолаживающей обрезки абрикоса

• ветки абрикоса, возраст которых более 5 лет, нужно отпилить под углом;
• в месте произрастания мощного побега из ствола нужно отпилить все части сверху от него или растущие в разные стороны, обеспечивая направление всех сил дерева на формирование новой ветки абрикоса;
• старые ветки не нужно удалять полностью, иначе рост дерева может замедлиться.

Придерживаясь несложных правил по обрезке абрикоса, каждый год можно получать хороший урожай крупных и сочных абрикос.

Вы также можете поделиться своими знаниями о том, как провести обрезку абрикоса осенью. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы, и другие специалисты.

Нужна ли обрезка колоновидной яблони осенью?

Колоновидная яблоня – это такой сорт, который имеет форму колоны в течение всей своей жизни, поэтому особых усилий для сохранения формы прикладывать не нужно. Под обрезкой колоновидной яблони подразумевают обрезку преимущественно боковых веток. Обрезание проводится в самом начале летнего сезона или же в то время, когда яблоня готовиться к земле.

Преимущества обрезки колоновидной яблони в следующем:

• молодые ветки яблони укрепляются;
• старые ветки яблони сменяются новыми;
• формируется красивая крона яблони;
• плоды будут получать больше солнца.

Особенности обрезки колоновидной яблони

Колоновидная яблоня – уникальный сорт, усилить рост которого можно правильной обрезкой. Например, если при удалении ветки оставляется всего 3-4 почки, они дадут столько же мощных побегов. Если же удалить меньшую половину ветки яблони, побегов будет в два раза больше, но они будут значительно слабее.

При правильной обрезке колоновидная яблоня каждый год будет выпускать по 2-3 боковые почки и 10-15 см прироста.

Тонкости обрезки верхнего побега колоновидной яблони

Осуществляется подвязка верхнего (макушечного) побега яблони к опоре. Остальные побеги яблони участвуют в формировании плодовых звеньев. В первый год после посадки боковые ветки колоновидной яблони обрезают на 2 почки, позволяя расти двум мощным однолетним побегам. Это нужно сделать до начала сокодвижения. На второй год из этих двух побегов яблони оставляется один (ближе к горизонтальному положению), второй побег нужно обрезать, снова оставить 2 почки. На оставленном побеге летом должны появиться плоды в это же лето. На вертикальном побеге яблони должно появиться 2 новых мощных побега.

На третью весну после посадки ветку, которая дала плоды, можно смело удалять. Остальные побеги колоновидной яблони обрезать, как и в прошлом году. Плодовое звено будет плодоносить 3-5 лет.

Тонкости обрезки боковых побегов колоновидной яблони

После обрезки боковых побегов некоторых колоновидных яблонь в боковые побеги могут произрастать цветочные почки. Чтобы этого не допустить, требуется удаление еще зеленых боковых побегов. Это не сильно травмирует дерево, вред для него будет минимальным.

Как обрезать колоновидную яблоню - основные правила

Чтобы обеспечить наилучшее плодоношение колоновидной яблони, при обрезке важно соблюдение таких правил:

• обрезать следует только молодые побеги яблони, возраст которых 1 год;
• обязательно оставлять несколько почек в основании каждой ветки, которая обрезается;
• чтобы приостановить интенсивность роста молодых побегов в середине лета, следует воспользоваться специальной прищепкой. Такая мера способствует распределению в яблоне питательных веществ, которые пошли бы на обеспечение роста молодых листьев и побегов, а также улучшению коры и всей колоновидной яблони;
• спустя год, после того, как колоновидная яблоня будет обрезана первый раз, ветки, идущие в стороны, следует обрезать на две почки. Точно также нужно сделать и на следующий год. На третий год необрезанная горизонтальная ветка яблони уже будет плодоносить, а на вертикальной ветке появятся молодые побеги. Плодоношения будет на протяжении 5 лет, потом это звено следует удалить, а нижнюю часть колоновидной яблони оголить;
• самый верхний побег колоновидной яблони нужно подвязать к опоре;
• со всех побегов, кроме верхнего, формируются звенья, которые будут плодоносить;

При правильном уходе и обрезке колоновидная яблоня ежегодно будет приносить хороший урожай. Кроме этого, колоновидная яблоня будет иметь ухоженный вид, украшая сад.

Обрезка груши весной - особенности

Обрезку груши нужно проводить в несколько этапов, а не за один день, чтобы не стимулировать стремительный рост побегов.

Существуют три вида обрезки груши:

• Формирующая обрезка груши. Такая обрезка позволяет сформировать правильную крону груши.
• Санитарная обрезка груши. Проводится до наступления вегетационного периода. Такая обрезка груши заключается в удалении пораженных и усохших ветвей.
• Поддерживающая обрезка груши. В этом случае обрезаются крупные ветки груши, чтобы не перегрузить их плодами. Проводиться с марта по апрель.

Чтобы правильно обрезать грушу и не повредить ее, следует соблюдать основные правила обрезки.

Правила обрезки груши весной

• Первыми нужно обрезать побеги, идущие от ствола. Рекомендуется соблюдать угол обрезки 90 °. Далее можно приступать к обрезке побегов, параллельных по отношению к стволу либо тех, которые растут вертикально.
Совет: Обрезку груши нужно производить так, чтобы не оставались пеньки, но срезать лишнее также не стоит.
• При обрезке лишних ветвей груши нужно действовать крайне осторожно, чтобы не повредить дерево, случайно срезав лишнее. Пеньки также оставлять не нужно. Ориентиром должен стать кольцевой наплыв на коре, который, как правило, находить в основе ветки.
• Если диаметр ветки более 3 см, ее нужно подпилить сначала снизу, потом – сверху. Это даст возможность минимизировать повреждение коры дерева.
• После завершения обрезки груши, все места срезов нужно обязательно обработать садовым варом. Если этого не сделать, дерево будет выделять сок, что может приманивать насекомых, а также ослабить грушу.
• Сразу после обрезки грушу лучше не удобрять. Чтобы восстановиться, дерево самостоятельно возьмет питательные вещества из своих корней.

Технология обрезки груши осенью и весной

Обрезка груши весной и осенью проводится острым секатором с нешироким лезвием. Каждую веточку нужно обрезать очень осторожно, чтобы не нанести дереву груши большого вреда.

Однолетние груши нужно обрезать на уровне 50-60 см от земли, что активизирует рост молодых веточек из почек в нижней части дерева. Двухлетние деревца груши нужно обрезать на ?, оставляя на основной части 4-5 боковые веточки, которые по отношении к стволу идут под 45 °. Все остальные веточки нужно удалить на 25 %. Важно, чтоб верхушки груши были ровными. Нужно следить за тем, чтобы основные ветки по высоте были больше, нежели побеги второго порядка.

Проводя обрезку молодой груши, молодые побеги, на которых будет формироваться завязь плода, нужно отогнуть так, чтобы они были горизонтально. Взрослая груша (возраст 8-10 лет) обрезается весной. Главное провести обрезку, пока еще нет почек и листьев. Сначала прореживается крона груши для обеспечения поступления воздуха и света. После этого укорачиваются молодые побеги, растущие параллельно стволу, что обеспечить более быстрый рост и формирование молодых побегов груши.

Зачем нужна обрезка груши?

Груша, как уже было сказано выше, отличается медленным ростом. Первый урожай может быть только на 12 год с момента посадки груши. Можно ли добиться более раннего плодоношения груши, обрезая ее?

Первое, что нужно сделать, это проводить обрезку груши каждый год с наступлением весны. При правильном прореживании груши, дерево будет получать достаточный поток воздуха и света. Новые побеги оттягивают плодоношение груши. Чтобы груша хорошо развивалась, нужно сделать на молодых побегах прищепу точек роста, что будет способствовать ускорению сроков плодоношения груши.

Обрезка ежевики осенью для начинающих по годам

Первый год роста: формируем кусты ежевики

Формированию кустов ежевики нужно уделить особое внимание. Стебли ежевики гибкие, поэтому формирование кустов заключается в отделении побегов молодых от тех, которые уже плодоносят. Самыми популярными считаются такие типы форм куста ежевики: веерная, канатная, плетение, при котором направление в одну или противоположные стороны.

Первая обрезка ежевики осенью перед зимой помогает:

• использовать питательные вещества, которые поступают к кусту, на развитие молодых побегов;
• повысить морозостойкость куста ежевики;
• стимулировать цветение на следующий год;
• равномерное распределить общую нагрузку на кус ежевики, что способствует хорошему урожаю.

Второй год роста: продолжение формирования кустов ежевики

Когда ягоды поспеют, их можно собирать, а эти ветки обрезать. Оставляются новые побеги ежевики, удаляются только слабые их верхушки. Так нужно делать каждый год, что обеспечит хорошее формирование кустов и подготовит их плодоношению на следующий сезон.

Как обрезать ежевику - советы и рекомендации

Весной кусты ежевики также нужно обрезать. Вырезаются стебли и петли, длинна которых очень большая, а верхушки высохли. Обрезку кустов ежевики нужно делать каждый год, оставив на каждом из них не больше 5-6 побегов, которые плодоносят.

Ежевику некоторых сортов на зиму оставляют не утепленной. В этом случае плодоносящие побеги осенью укорачивают, путем подрезания их до одинаковой высоты (1,5-1,8 м.). Иногда такая обрезка проводиться в весенний период, что даже удобнее, ввиду того, что можно одновременно удалить пораженные участки побегов. При обрезке кустов важно оставить такую длину побегов, чтобы была возможность их подвязать.

Окончательное формирование куста ежевики

Наиболее подходящее время для формирования побегов ежевики – май-июнь. Молодые побеги ежевики обрезают на расстоянии 8-10 см от поверхности земли, что позволит сформировать куст из вторичных побегов. Несмотря на то, что они еще довольно слабые, являются полностью здоровыми.

К завершению периода вегетации высота вторичных стеблей должна быть приблизительно 1,5-2 м. Стебли удобно пригибаются к земле, чтобы утеплить их на зиму. С наступлением следующего года их нужно будет обязательно подвязать и обеспечить опору, на то время, когда будут созревать ягоды. Это обеспечит созревание ягод одновременно.

Выращивая ежевику на своем участке, нужно обязательно тщательно контролировать рост побегов, тогда ежевика обязательно порадует вкусным и богатым урожаем.

Обрезка герани весной и ее прищипывание для пышного цвета

Отрастание длинных и неприглядных стеблей у герани, что уже не делает ее красивым растением, – это причина того, что многие люди не знают о необходимости обрезки цветка герани. Чтобы сформировать красивую крону, нужно обязательно регулярно обрезать герань, придерживаясь простых правил. Весенняя обрезка герани для пышного цвета обеспечит более длительное цветение. А вот материал, который останется после проведения обрезки герани, можно легко использовать для размножения растения.

Бывают однолетние и многолетние сорта герани. Однолетние сорта обрезаются только при необходимости, а вот многолетние сорта требуют регулярной обрезки. Чтобы не допустить стремительного роста герани в высоту, нужно начинать формирование куста с самого раннего возраста растения. Раннее начало обрезки герани будет способствовать произрастанию множества боковых побегов, а также цветоносов во всех промежутках на стволе.

Разные виды герани имеют свои особенности, что обязательно нужно принимать во внимание во время проведения обрезки. Так, у некоторых сортов герани может быть высокий стебель, другие же, наоборот, низкие и иметь форму куста, третьи – ниспадают вниз. Основную форму растения нельзя сделать такой, как хочется, а можно только сделать ее более правильной.

Прищипывание герани выполняется только чистыми руками, чтобы не занести инфекции с других растений. Нужно хорошо обработать порошком корицы или толченым древесным углем места срезов.

Обрезка герани осенью в домашних условиях

Когда герань отцвела осенью, можно обрезать герань, что делается следующим образом:

• удаляются соцветия, которые отцвелись, а также увядшие стебли, чтобы было видно, как проводить дальнейшую обрезку,
• удаляются засохшие и склонные к увяданию листья, чтобы сэкономить силы и питательные вещества герани, которые будут необходимы для образования и питания молодых побегов,
• герань осматривается, принимается решение, какие побеги следует обрезатьь, чтобы в конечном итоге получилась крона привлекательной формы,
• лишние, слишком длинные стебли, а также стебли, лишенные листьев, можно удалять возле нижнего узла. Можно обрезать их немного выше, тогда молодые побеги вырастут в этом месте, сделав растение более густым,
• перед зимой, поздней осенью нужно обрезать 1/3 основного стебля герани,
• герань растет и в зимний период, поэтому по достижению молодыми побегами пятой почки, следует прищипить их,
• в период покоя (декабрь-февраль) нельзя обрезать герань.

Как обрезать герань для роскошного цветения

Герани необходимо также, чтобы проводилась ее обрезка и весной. Это способствует появлению множества молодых зеленых побегов, а также формированию большого количества цветоносов. Важно также учитывать, что обрезка и прищипывание герани способствует пышному цветению, но само цветение будет боле поздним.

Обрезка листьев герани весной для пышного цвета проводится в конце февраля – начале марте. При больших размерах куста герани, не нужно проводить радикальную обрезку весной, потому что растение кинет все силы на наращивание зеленой массы, а цветение будет либо поздним, либо вообще не будет. Вполне достаточно обрезать слишком длинные, больные стебли герани, а также стебли без листьев. Маленький кустарники можно обрезать на свое усмотрение, придавая им задуманную форму.

Прищипывание герани для создания правильной формы

Прищипывание герани используется вместе с весенней обрезкой для создания правильной, привлекательной формы герани.

Такой метод обрезки и прищипывания герани часто используют на старых растениях, чтобы сохранить привлекательную форму и избавиться от длинные, непривлекательных веток.

Правильная обрезка герани осенью и весной и прищипывание дает возможность сформировать великолепный куст с густой листвой и огромным количеством цветов, а также значительно продлить сроки цветения.

Обрезка гортензии древовидной осенью - советы для новичков

На гортензии древовидной осенью нужно обрезать только высохшие соцветия. С наступлением весны на гортензии нужно обрезать тонкие ветки, загущающие куст, однолетние побеги нужно укоротить, оставив по 3-5 почек. Эти почки дадут рост молодым побегам, на которых будут крупные соцветия. Не нужно бояться обрезки древовидной гортензии, растение будет цвести уже в год обрезки летом.

Что касается молодых кустиков гортензии древовидной, из нельзя обрезать ранее четырехлетнего возраста. В весенний период гортензия характеризуется сильным сокодвижением и, если провести обрезку весной ее, куст может истечь соком, что приведет к его гибели. Если же возникает необходимость обрезать некоторые побеги (поражение болезнями), делать это можно только тогда, когда листики развернуться на гортензии.

Как обрезать гортензию метельчатую на зиму

В осенний период для облегчения куста гортензии метельчатой удаляют только отцветшие соцветия, чтобы они не поломались зимой под тяжестью снега, потому что ветки этого сорта гортензии слишком хрупкие. Весной проводится основная обрезка гортензии метельчатой. Обрезка гортензии весной проводиться так же, как и обрезка дерева. Этот сорт гортензии имеет скелетные ветки и деревянные стволы.

Обильное цветение метельчатой гортензии можно добиться не радикальной обрезкой, а, наоборот, умеренной. Для омоложения гортензии нужно оставить 1-2 из нескольких отростков, выходящих из одной точки, растущие наружу. Все остальные нужно обрезать.

Обрезка крупнолистной гортензии осенью

Соцветия крупнолистой гортензии образуются преимущественно на побегах, которые выросли в предыдущем году. Цветение куста зависит от того, как растение перезимовало. Цветочные палочки расположены на прошлогодних побегах гортензии, поэтому обрезать их весной нельзя. Обрезку гортензии осенью лучше всего проводится сразу после завершения цветения, что будет стимулировать рост новых побегов и пышное цветение следующим летом.

Лучше конечно обрезать этот сорт гортензии весной. Засохшие соцветия могут выступить в роли защиты почек от вымерзания зимой и обеспечить лучший рост и силу молодых побегов. Соцветия нужно обрезать до первых двух почек, хотя можно и ниже, если стоит цель: омолодить куст гортензии.

Также нужно регулярно проводить обрезку старых побегов гортензии, имеющих множество ответвлений, это не даст кусту становиться слишком густым, а также способствует росту новых побегов от его основания. Такая обрезка гортензии осенью проводится сразу после завершения цветения. Цветочные почки образуются на молодых побегах, а цвести они будут уже на следующее лето.

Как обрезать черешковую гортензию

Черешковую гортензию обрезают следующим образом: удаляют сломанные и сухие побеги, подмерзсшие верхушки, а также побеги, которые делают куст слишком густым.

После обрезки растению гортензии требуется подкормка, что обеспечит рост более мощных побегов и обильное цветение.

Обрезка вишни играет не последнюю роль урожайности вишни. Как же правильно провести обрезку вишни, чтобы получить хороший урожай и не навредить дереву? Какая пора года является оптимальным временем для обрезки?

Какое время года является правильным для обрезки вишни?

Регулярно удаляя лишние ветки, прореживая крону вишни, можно принести большую пользу дереву. Урожайность вишни будет больше в несколько раз, а сами ягоды станут намного крупнее. Также обрезка способствует правильному формированию кроны, она не будет смещена в одну сторону, не будет ее загущения. После обрезки вишня омолаживается. Удаление старых и больных веток является своеобразной профилактикой против вредителей.

Вишня – это дерево, которое очень любит тепло, заморозки переносит не сильно хорошо, поэтому оптимальным временем обрезки вишни является март, когда вероятность заморозков уже не такая высокая, как в феврале. Если говорить об обрезке вишни детом, то ее можно провести либо сразу же со сбором ягод, либо же сразу после сбора урожая.

Время окончания вегетации осенью также хорошо подходит для обрезки вишни, которую нудно проводить в тихую и ясную погоду, чтобы избежать камедетечения. Решая провести обрезку вишни, как и любого другого фруктового дерева, нужно ориентироваться на климатические условие, почку, а также погоду на ближайшие дни. Так, если нужно провести осеннюю обрезку вишни перед зимой после опадания листьев, но прогнозируется резкое понижение температуры, то обрезку можно перенести, если ее не нужно проводить срочно (поражение болезнями веток и т.п.).

Обрезка вишни весной - как обрезать правильно?

При больших морозах зимой и подозрении на подмерзание вишни, нужно удалить все поврежденные ветки до начала роста почек. Подмерзшие ветки вишни определить довольно легко. Удаляя поврежденные побеги, нужно формировать крону. Важно отметить, что вишня очень тяжело переносит полученные при обрезке раны. При 25-35 см в длину однолетних побегов их не нужно обрезать, достаточно только удалить лишние побеги и мелкие ветки, которые только создают густоту кроны вишни.

Растущие вверх ветки вишни нужно обрезать в месте их отхождения, оставлять нужно периферийные. После обрезки нужно укоротить проводники, которые после проведения процедуры обрезки не больше чем на 20 см должны возвышаться над окончаниями скелетных веточек вишни.

Обрезка вишни осенью - особенности

Осенью обрезку вишни проводят намного реже, нежели в весенний период, поскольку, по мнению многих садоводов, существует вероятность навредить будущему урожаю из-за трав, нанесенных дереву при обрезке. Это в корне неверно, ведь правильная обрезка дерева вишни осенью позволяет защитить дерево от многих болезней, увеличить урожайность и продлить жизнь самому дереву. Вишня нуждается в подготовке к зиме, поэтому проводить обрезку вишни осенью все же нужно.

Для теплых регионов проживания обрезку вишни можно сделать в конце ноября, а вот в холодных – не позже середины сентября. Самое важное выбрать такой период, когда период вегетации вишни уже закончился, а заморозков еще не было.

У окрепших саженцев вишни осенью нужно удалить больные, поврежденные, сломанные ветки, а также при необходимости проводиться корректировка кроны, вырезанием лишних веток.

Вы также можете поделиться своими знаниями про обрезку вишни осенью или весной. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы, и другие садоводы.

Обрезка ремонтантной малины осенью - особенности

Ремонтантной малины существует несколько сортов, но у каждого три фазы – рост, ветвление и плодоношение происходит за один год. Именно от этих особенностей и выплывают особые черты обрезки малины этого сорта.

В итоге получается, что ремонтантная малина обладает не двухлетним циклом, как у других сортов, а однолетним и такая особенность дает садоводам огромные преимущества. В этом сорте малины не накапливаются заболевания и вредители. В зимний период малина не будет замерзать, и ухаживать за этим сортов малины намного удобнее.

Но обрезку можно проводить и по другому методу, некоторые садоводы проводят обрезку ремонтантной малины так, как для обычных сортов. Стебель, который уже давал плоды не усохнет, малина прекрасно перезимует, и снова будет ветвиться и плодоносить. За время плодоношения успеют отрасти новые стебли и ягодки.

Ремонтантный сорт малины может за год дать два урожая. Урожай не очень большой в отличие от других сортов, но срок сбора намного увеличиться и наслаждаться вкусной и сочной малиной можно будет дольше. Но стоит помнить, что при этом способе обрезки малины все двухлетние побеги нужно будет срезать сразу после сбора урожая в середине лета. К тому же необходимо будет повнимательнее нормировать снова отросшие стебли.

Первый урожай появляется на побегах, которые перезимовали, а второй сбор урожая уже будет проводиться на новых однолетних отростках. Чтобы ускорить процесс нужно сразу после сбора урожая все двухлетние побеги на ремонтантной малине срезать. После обрезки малины обязательно его стоит подкормить. В сентябре уже будет проведена обрезка однолетних побегов ремонтантной малины.

Как обрезать ремонтантную малину правильно

Ремонтантная малина плодоносит на побегах двухлетней давности и на однолетних отростках, имеющих форму приростка. Для того чтобы малина дала первый урожай и чтобы дальше правильно сформировались побеги для замещения и созревания второго урожая нужно подкормить растение, так как оно тратит много сил. Также есть специальная техника обрезки, которая позволит не забирать у малины недостающие ей силы.

В первый год после посадки на малине начинают появляться новые молоденькие побеги, уже в середине лета на них появятся цветы, а в августе можно будет собрать первый урожай. На следующий год побеги, с которых был собран урожай малины, оставлять нежелательно, их все нужно срезать полностью, оставив только пенек не более 3 см. такой вид обрезки ремонтантной малины проводят в октябре или ноябре.

Весной садоводам остается только провести санитарную обрезку ремонтантной малины, убрать все подмерзшие и засохшие побеги. Лучше всего весеннюю обрезку малины проводить в конце мая. В это время уже будут видны почки, и можно будет точно определить, какой из отростков болеет или подсох. Также можно прищипнуть некоторые верхушки малины. Такой прием позволит увеличить и продлить срок плодоношения.

Уделив достаточно времени на обрезку и уход за ремонтантной малиной в итоге можно будет получить хороший урожай, а в некоторых случаях даже 2 за год.

Обрезка плодовых деревьев осенью - методы

Схемы обрезки и укорачивания побегов. На самом деле укорачивание плодовых деревьев можно провести двумя разными способами – обрезка однолетних приростов и удаление многолетних веток. Чаще всего укорачивание применяют для обрезки молодых плодовых деревьев, которые дают большое количество сильных молодых побегов, а в итоге крона дерева получается редкой. При укорачивании таких побегов происходит резкий толчок, вызывающий пробуждение боковых почек. Полностью укорачивают те ветви плодовых деревьев, которые растут под острым углом.

Схема обрезки многолетних веток. У многих плодовых деревьев часто происходит загущение кроны, ее обязательно нужно прореживать. В период плодоношения нужно полностью обрезать центральный проводник на дереве, таким образом, плавно переведя его на ветвь сбоку. Такой прием позволяет ограничить рост дерева верх. Удалить многолетнюю ветвь можно полностью или только часть ее. Обрезка части ветви плодового дерева позволит дать толчок для лучшего развития боковых веток. Также нужно будет обрезать все больные, сухие и трущиеся друг о друга ветви плодового дерева. Благодаря такой весенней обрезке плодовое дерево получит лучшее освещение внутри кроны, а также такой метод способствует равномерному распределению плодов по всей кроне плодового дерева.

Обрезка плодовых деревьев весной в зависимости от формы кроны

Пирамидальная крона. Многие плодовые деревья в последнее время обрезают в форме пирамиды. Такая форма обрезки плодового дерева выбирается, потому что у большинства плодовых деревьев ветви растут под прямым углом, поэтому для таких деревьев нужно провести весеннюю обрезку так, чтобы направить рост ветвей вниз. Ветви, растущие вверх, полностью обрезают, а те, что направили свой рост вниз, оставляют.

Омолаживающая обрезка плодового дерева. Старые запущенные плодовые деревья можно вернуть к жизни, если провести омолаживающую обрезку. Для этого полностью срезают вверх дерева, затем прореживают всю крону, убирая старые, больные и сухие ветки, давая возможность, расти новым молодым. Если дерево слишком густое, то омолаживающую обрезку за один год не удастся провести, ее растягивают на 2-3 года. Во время весенней обрезки плодовых деревьев старайтесь не наносить близко прилегающих ран, так как заживать они будут долго. Каждый срез диаметром более 1 см нужно обработать садовым варом. Любая обрезка плодового дерева приводит к ослаблению, поэтому весной нужно будет подкормить дерево.

Когда обрезать плодовые деревья для лучшего урожая?

Сегодня большинство садоводов проводят обрезку плодовых деревьев для лучшего урожая, несколькими способами и каждый из них дает очень хорошие результаты:

• Кустовидная форма. Этот тип обрезки лучше всего подходит для сливы и персика. Если посмотреть на дерево, обрезанное по такой форме, то оно напоминает шарик. Такой метод обрезки плодового дерева позволяет не только перенести сильные морозы, но и дать хороший урожай.
• Пирамидальная форма. Этот метод обрезки лучше всего подойдет для яблонь и груш. Он позволяет не только увеличить количество урожая, но и положительно повлияет на вкусовые качества плодов.
• Свободная форма. Такой метод лучше подойдет для айвы. Этот метод подразумевает обрезку только больных, сломанных или сухих веток на плодовом дереве. А дальше дерево растет так, как того хочет природа.

Как обрезать плодовые деревья весной - основные моменты обрезки

Замечено, что дерево после весенней обрезки лучше восстанавливается, так как именно в это время начинается движение сока. Но стоит помнить, что все места срезов нужно обработать садовым варом, иначе сок будет выходить через срез и дерево может погибнуть.

Если обрезка плодовых деревьев осенью проводится для формирования кроны, то нужно помнить, что нужно оставить около 5 крепких и здоровых ветвей. Они станут основой для развития новых молодых побегов. С каждой веткой нужно обращаться как с отдельным плодовым деревом. Обрезку проводить, так как будто обрезается отдельное дерево.

Если весной обнаружилось, что ветки стали больше расти вверх, то можно сделать прищипку. Проводить прищипку плодового дерева нужно, когда основание уже задеревенело, а кончик еще мягкий.

Прореживать крону плодового дерева нужно каждый год, а для тех деревьев, которые растут уже более 25 лет до 2 раз в год.

Садоводы - профессионалы и любители - знают, что каждое плодовое дерево требует ежегодной обрезки. Такой уход позволит стимулировать правильный рост и урожайность. Многие деревья отлично переносят обрезку, а персик считается самым требовательным к уходу. Обрезка персика должна быть ежегодной и кардинальной, так как у него очень быстро образовываются большое количество молодых побегов.

Обрезка персика весной - как обрезать правильно?

Обрезка персика весной позволяет правильно сформировать крону. Персик часто создает развилки на ветках, а это приводит к тому, что при сильном ветре все разветвления ломаются. В холодное время на всех этих развилках образуется наледь, а это приводит к подмерзанию веток, чтобы всего этого не случилось каждой весной нужно проводить обрезку персика.

Весь инструмент нужно продезинфицировать перед обрезкой персика, работая секатором нужно стараться обрезать ветки персика за одно движение. Все срезы более 1 м обязательно обрабатываются.

Весной идет формирование кроны. Еще несколько лет назад считалось, что для персика идеально подходит крона в форме чашки, но практика показала, что это мнение ошибочное. Такая форма подходит только в том случае, если персик растет на большом приусадебном участке, так как чашевидная форма занимает большое пространство. Лучше всего подходит обрезка дерева персика в форме пирамиды.

Схема обрезки персика для начинающих

• для нижнего яруса персика оставляют 4 каркасные ветки;
• второй ярус персика формируется при помощи 5 веток;
• все ветки подрезаются на треть;
• высоту дерева нужно скорректировать так, чтобы через 5 лет после посадки она не превышала 3 метров;
• все больные, перемершие, сломанные ветки убираются обязательно.

Обрезка персика летом для начинающих

Садоводы редко когда обрезают персик летом, но как показывает практика, иногда она очень нужна. Обрезку персика летом называют санитарной. Чаще всего ее проводят в конце июня или начале июля, именно в этот период идет закладка косточек.

Поэтапная схема санитарной обрезки персика летом

• обрезаются все сухие и неспособные плодоносить ветки;
• проводиться прореживание не дающих плодов побегов;
• обрезание всех веток персика, которые растут внутрь кроны и не позволяют солнцу попасть внутрь;
• укорачиваются слабые плодоносные побеги.

Обрезка персика осенью - схема

Правила осенней обрезки персика

• все ветки нужно укоротить;
• больные, сломанные, пораженные болезнью побеги персика полностью убираются.

Персик – это капризное дерево, которое требует особого ухода и регулярной обрезки. Соблюдая все правила обрезки персика можно улучшить качество урожая и его количество. Весной персик обрезают для того, чтобы правильно сформировать крону, летом, чтобы убрать все слабые и не дающие плодов ветки, а осенью - для подготовки к зиме.

Обрезка старой яблони весной и осенью для омоложения

Чтобы добиться хороших результатов садоводы профессионалы советуют проводить омолаживающую обрезку старой яблоне. Чтобы дерево хорошо плодоносило, обрезку стоит проводить в течение нескольких лет. За это время яблоня сможет полностью восстановить все свои функции.

1. в первую очередь стоит убедиться, что яблоня здорова, а скелетные ветки достаточно сильные;
2. омолаживающую обрезку старой яблони нужно проводить только в период покоя, до того, как весной начнет по яблоне двигаться сок;
3. заранее нужно подготовить инструменты: лестницу, пилу и секатор;
4. омолаживающую обрезку старой яблони начинают с обрезки старых веток;
5. полностью убрать все сухие ветки, обрезать их нужно у самого ствола, таким образом, удастся сделать хорошее прореживание;
6. также на яблоне обрезают все сломанные и неправильно растущие ветки;
7. омолаживать яблоню нужно так, чтобы все ветки, которые растут внутрь кроны, были срезаны, так как они мешают расти молодым побегам;
8. старые яблони лучше обрезать осенью;
9. чтобы проредить крону полностью удаляют все оголенные и пораженные болезнью ветки.

Но на этом не заканчивается омолаживание старой яблони, нужно еще проредить центр кроны, чтобы яблоня могла пустить молодые побеги. Этапы завершающего омоложения старой яблони описаны ниже:

1. нужно обрезать верх ствола в самом центре на высоте 3,5 метра;
2. срезать нужно ту часть ствола яблони, которая не позволяет молодым побегам тянуться к солнцу;
3. также можно просто срезать сучки и ветви яблони, которые растут над молодыми побегами;
4. также нужно обрезать на яблоне все волчки от предыдущих обрезок, но убирать нужно не все, около десятка стоит оставить и распределить их равномерно по всей длине ствола. В дальнейшем на этих волчках вырастут молодые побеги, на которых появятся плоды.

Обрезка старой яблони, находящейся в запущенном состоянии

Правила обрезки старой и запущенной яблони

• омолаживать старую высокую яблоню нужно с того, что убрать немного высоту, одну треть основного ствола обрезают;
• также вместе с высотой яблони убирают и загущенность;
• полностью убирают ветки, которые уже не способны расти;
• обрезают ветки яблони с неправильным ростом, 45 градусов;
• за один год все ветки яблони удалить не удастся, можно только пару крупных побегов обрезать, поэтому омолаживание будет проводиться несколько лет;
• все мелкие веточки яблони срезают под почку;
• лучше всего срезы зарастают, если их толщина не более 2 см;
• молодые проросшие побеги оставляют, их можно будет удалить только в следующем году;
• все остальные побеги обрезают на почку сбоку, таким образом можно направить рост вертикально;
• все сучки убирают.

В течение 3-4 лет правильной обрезки, можно вернуть старой запущенной яблоне новую жизнь с хорошим урожаем.

Советы по обрезке старых яблонь

Для высоких яблонь характерно присутствие оголенной центральной части ствола и все это из-за того, что доступ солнечного света ограничен. Обязательно нужно проредить крону, чтобы пропустить солнечный свет внутрь кроны. Такой прием также поможет простимулировать закладку почек на молодых побегах. Такой прием также положительно повлияет на улучшение качества и количество урожая.

Методы обрезки старых яблонь:

• можно за один раз в 3-5 раз уменьшить размер старой яблони, если яблоня высотой в 12 метров, то обрезать можно 4 из них. Но стоит помнить, что такая обрезка яблони может привести к подмерзанию дерева в зимний период и к болезням;
• лучше всего остановить выбор на постепенной обрезке яблони, каждый год по 1,5 метра и так 3 года подряд, но этот метод может значительно снизить урожайность;
• существуют и новые методы обрезки яблонь, прореживание и удаление старых веток, верх дерева срезается только немного.

Правильная обрезка старых яблонь осенью поможет вернуть новую жизнь дереву, которое уже слишком запущено. Не стоит сразу полностью его выкорчевывать, ведь омолаживающая обрезка старой густой яблони может привести к резкому увеличению урожая и положительно скажется на его качестве.

Зачем нужна обрезка молодой яблони весной и осенью?

Обрезка молодых яблонь помогает удалить все пораженные болезнью, подмерзшие ветви. Благодаря обрезке яблони можно поспособствовать формированию кроны молодой яблони и дать сил для хорошего урожая. Как правильно обрезать молодую яблоню, схема и помощь садоводам.

Профессиональные садоводы прекрасно знают, что без обрезки молодая яблоня не сможет хорошо развиваться и давать обильные урожаи.

Осенью нужно удалять все сломанные и пораженные болезнью ветки яблони, которые не смогут вынести суровую зиму. А вот весной обрезку яблони проводят для того, чтобы сформировать крону и убрать сухие, сломанные и отмершие ветви.

Весной обрезку молодой яблоне лучше проводить в марте или первых числах апреля, пока еще не проклюнулись почки.

Для обрезки яблони садоводу нужно будет запастись инструментом:

• лестницей;
• садовым варом;
• полиэтиленовой пленкой и изолентой;
• большим секатором, который нужно к тому же хорошо наточить;
• малый секатор для обрезки мелких веток, он также должен быть острым.

После обрезки молодой яблоньки срез нужно обязательно обработать садовым варом. Благодаря этому средству можно запечатать срез, что способствует быстро адаптироваться яблоне после обрезки. К тому же такое запечатывание не позволяет соку выливаться наружу. Если срезы на яблоне очень большие, то их кроме как обработать варом, нужно также обмотать полиэтиленом и закрепить изолентой.

Что дает обрезка молодым яблоням?

Благодаря обрезке молодых яблонек добиваются таких результатов:

• формирования сильных и крепких корней;
• высоких урожаев;
• правильное формирование кроны яблони;
• регулирование высоты яблони и роста;
• устойчивости к разного рода болезням и вредителям, морозным зимам и сильному ветру;
• омолаживание яблони;
• доступ солнечных лучей к плодам, что способствует ускоренному созреванию урожая.

Обрезка молодой яблони - схемы для начинающих

Правильно сформировать молодой саженец яблони поможет схема обрезки. После посадки молодая яблоня итак сильно страдает, ее корневая система повреждена. Яблоня все свои силы отдает на то, чтобы хорошо укорениться и получить из почвы побольше питательных веществ. Благодаря обрезке в первый год после посадки дерево лучше укореняется и создает мощнейшую базу для созревания будущего урожая.

Формирование кроны яблони в первый год роста помогает растению хорошо развиваться и защищает от бесполезного растрачивания сил на выброс боковых побегов. Сильные и крепкие корни, хорошо сформированная крона – это очень важно для роста хрупкой яблони. Под напором сильного ветра или массы снега ствол может легко сломаться, к тому же нужно запомнить, что окультуренные сорта яблонь не нужно выращивать слишком большими.

Все яблони в возрасте 1, 2 или 3 лет обрезаются одинаково. Основной побег обрезают на уровне 80 см, при этом остается около 8 почек. Также стоит смотреть, чтобы почки начинались не раньше, чем 50 см от поверхности почвы. Если на стволе, ниже 50 см от почвы появились боковые побеги, их обязательно обрезают. Весной на 4-5 год после посадки яблони нужно максимально освободить ствол от любых мелких веток, чтобы позволить солнечным лучам проникает глубже в крону. Полностью убирают ветки, которые растут вверх или вниз. С боковых побегов срезают всю молодую поросль.

Без обрезки молодая яблоня не сможет нормально укоренить и перед первым сильным напором на нее может сломаться. Именно поэтому обрезка молодых яблонь в первые годы после посадки очень важна.

Если не обрезать отмершие ветви, то малина начнет болеть, а кусты будут выглядеть неопрятно. Обрезать малину можно весной и осенью.

Обрезка малины осенью для начинающих

Куст малины обязательно нужно правильно подготовить к зимовке. Чтобы он смог перенести сильные морозы, его нужно правильно обрезать малину. Обычно обрезку малины осенью проводят в сентябре или октябре, во время проведения процедуры температура воздуха еще не должна опускаться ниже 0 градусов. Не стоит ждать морозов, ведь они могут резко наступить. Поэтапная осенняя обрезка малины:

Обрезать малину нужно под самый корень, таким образом, удастся защитить растение от инфекции и вредных насекомых. Старый двухлетний побег малины обрезают под самый корень – на уровне почвы. Обязательно следить, чтобы не было пенька, ведь через него может попасть инфекция. Отличить старый побег можно по твердой шелушащейся коре. Также стоит удалить молоденькие побеги малины, они не перезимуют, морозы их погубят. Сильные стволы малины обрезать наполовину.

Лучшее расстояние между кустами малины – это 6 см. если расстояние меньше, то лишний стволы можно без опаски обрубить лопатой, такое решение только сделает куст малины здоровее.

Нельзя их обрывать, так можно повредить почки, в итоге нарушиться рост куста малины. Можно просто надеть перчатку и провести рукой по каждому побегу сверху вниз, так все листья опадут и малине такой прием никак не повредит.

Таким образом, можно лучше защитить малину от сильных морозов. Если зима не снежна или же на малине мало снега, то можно подсыпать самостоятельно, чтобы защитить ее еще больше.

Если сделать все правильно, то малина отлично переживет зиму и весной порадует быстрым ростом.

Обрезка малины весной - советы

Многие садоводы считают, что если они обрезали малину осенью, то весной уже не нужно будет обрезать. Но лучше всего после зимы обновить куст и убрать те побеги малины, которые примерзли.

Часто садоводы совмещают обрезку малины весной с летней обрезкой, так как отплодоносившие побеги усыхают уже в августе. Их можно удалить сразу после сбора урожая. Таким образом, удается улучшить освещение куста, а это также положительно сказывается на росте малины.

Как правильно делать обрезку малины весной?

При первой обрезке малины весной полностью убираются все подмерзшие, поломанные, слабые и пораженные болезнью ветки. На малине оставляют сильных побегов: если малина посажена кустов, то оставляют 6 побегов, если траншейным способом, то 15 на 1 ряду. Обрезать сильно низко не нужно, так как это скажется на урожае, оставляют от 22-25 см. Обрезанные ветви малины подвязывают. Всю молодую поросль вокруг полностью убрать, чтобы она не забирала все питательные вещества от основного куста малины.

Как провести двойную обрезку малины?

Когда побеги малины выросли на один метр, то их нужно обрезать на 20 см. После такой обрезки они уже не будут расти вверх. Пойдут быстро развиваться боковые побеги и уже через несколько дней на верхних почках появятся первые ветви. Уже к августу хорошо развиваются боковые побеги, их не трогают осенью и оставляют их зимовать.

На следующий год нужно провести еще одну обрезку малины, нужно укоротить перезимовавшие боковые побеги, после этого куст начинает интенсивный рост и уже к началу появления ягод появляется еще 10 хорошо развитых побега. Именно вторая обрезка малины считается решающей и очень важной. Даже простой сорт малины дает колоссальный урожай.

Следить за кустами малины нужно каждый год и убирать побеги, которые могут загущать куст и не позволять ему хорошо развиваться. Правильная обрезка малины позволит каждый год собирать хороший урожай.

Когда обрезать деревья весной?

Деревья обрезаются весной с целью:

• проредить дерево. Необходимо для защиты дерева от вымерзания при сильных морозах, а также для стимулирования закладки плодовых почек,
• укоротить ветки и побеги, что способствует пробуждению боковых почек. Для большего разветвления кроны. Обрезая побеги молодых деревьев, нужно следить за тем, чтобы крона была симметричной. Одинаковые по размеру веточки развиваются равномерно,
• обрезать дерево весной на боковую ветку. Проводиться в том случае, когда ветка направлена внутрь кроны дерева. Ветку нужно срезать без образования пенька или заглубления в ствол,
• удалить толстую ветку либо обрезать дерево осенью «на кольцо». Для удаления толстой ветки следует подпилить ее снизу, а потом уже спиливать сверху,
• удалить сухие и пораженные болезнью ветки. Обрезка проводится не только весной или осенью, но и по мере обнаружения сухих, поврежденных или пораженных веток,
• омолодить дерево. Проводиться в том случае, если плодоносящие ветки сильно высоко или резко снизилась урожайность дерева.

Как обрезать деревья - правила обрезки осенью

• Молодые саженцы осенью не обрезаются сильно. Обрезать допускается только ветки, которые растут ниже скелета. Радикальная обрезка молодого дерева отодвигает сроки плодоношения.
• Отрастание боковых пагонов у молодого дерева можно спровоцировать, если укоротить на 1/3 верхушку.
Совет: Если молодое дерево плохо растет и слабо развивается, только в этом случае допускается его обрезка весной.
• Первыми нужно обрезать ветки-конкуренты, что мешают дереву нормально развиваться.
• Для придания дереву правильной формы, не нужно жалеть крупные ветки, вырезая несколько самых крупных.
• Обрезать деревья весной нужно до того времени, пока они не зацвели.
• Интенсивность весенней обрезки деревьев определяется видом и сортом самого дерева.
• Обрезку деревьев весной нужно проводить садовой пилой или остро заточенным ножом, но не секатором.
• После осенней обрезки ветки деревьев нужно вынести из своего сада.

Обрезка деревьев осенью - схемы

Ветки дерева, которые имеют вертикальное расположение, плодоносят намного богаче и значительно быстрее. Первыми нужно обрезать ветки, имеющие острый угол со стволом. Они сильно истощают дерево, а вот период плодоношения у них начнется не скоро.

Мощные ветки нужно обрезать осенью на 1/4, а небольшие – на 1/3. Необходимо также вырезать волчки и растущие горизонтально ветки. При проведении регулирующей обрезки удаляются боковые ветки дерева, которые сильно разветвились и не дают плодов, а также ветки-конкуренты.

Инструменты для обрезки деревьев весной и осенью

Для обрезки деревьев весной могут потребоваться такие инструменты: бензопила, измельчитель для веток, секатор воздушный, сучкорез, штанги для пилы, пилка, стремянка, стамеска, щетка по металлу, чтобы зачищать раны дерево после обрезки, а также средства (садовый вар, краска) для их обработки.

Ухаживая за своим садом, своевременно обрезая деревья, можно получать богатый урожай каждый год, а деревья будут здоровыми.

Омолаживающая обрезка деревьев нормы и сроки проведения

Это время в конце зимы или в период ранней весны. Идеальное время омолаживающей обрезки плодовых деревьев в конце февраля. При более ранней обрезке при низких температурах древесина очень ломкая и хрупкая, это не дает возможности делать ровные срезы, что не хорошо для дерева. Косточковые деревья рекомендуется обрезать для омоложения весной - с середины марта по апрель.

При своевременной обрезке раны дерева быстро затянутся, и оно успеет восстановиться, что хорошо отразится на урожае.

Омолаживающая обрезка плодовых деревьев весной и осенью - основные принципы

Омолаживающая обрезка деревьев основывается на двух принципах:

• Укорачиваем веточки.
• Прореживаем.

Каким деревьям нужна омолаживающая обрезка?

Для того чтобы определить нужна ли дереву омолаживающая обрезка, учитывают несколько факторов:

• Густоту кроны.
• Снижение урожайности.
• Наличие болезней.
• Ежегодный прирост.

Что может произойти, если не проводить омолаживающую обрезку деревьев:

• Происходит чрезмерное разрастание побегов.
• Нарушается соподчиненность ветвей разных порядков.
• Образуется меньшее количество цветущих почек, а, следовательно, снижается урожайность.
• Плоды деревьев станут мельче и потеряют свой цвет.
• Благодаря густой кроне легко размножаются вредители и болезни.

Правила омолаживающей обрезки деревьев весной и осенью

Можно выделить несколько правил при обрезке деревьев для омоложения, которых необходимо придерживаться:

• Обработайте перед использованием садовый инвентарь.
• Наточите секаторы, ножницы, пилы.
• В первую очередь удалить сухие, поломанные и больные ветки.
• Обязательно нужно места срезов деревьев промазать садовым варом. Если его нет, можно использовать масляную краску.
• Отрезанные ветви деревьев необходимо сжечь в целях предотвращения распространения вредителей и болезней.

Корректируем высоту и крону садовых деревьев с помощью омолаживающей обрезки

Для того чтобы дерево омолодить, необходимо укоротить центральный проводник. Высота считается от нижней ветки и может колебаться в пределах от 2 до 2,5 метров. Для этого верхнюю часть ствола, на котором имеются толстые ветви, срезают под углом 40-50 градусов. Далее обрезают скелетные ветки деревьев на эту же длину. При этом удаляют побеги, которые растут вертикально.

Как говорилось выше, удаляются все пораженные вредителями и болезнями, а также слабые ветви. Растущие побеги внутрь кроны, также вырезаются. Более сильные ветви деревьев оставляют, а слабые, которые отстают в развитии, удаляют.

Побеги после обрезки деревьев должны быть не менее чем:

• 45-50 см – у семечковых культур.
• 50-60 см – у косточковых.

Крупные ветки деревьев необходимо отпиливать по частям. Надпил делается снизу, а потом допиливается сверху. Оставшийся пенек зачищают и замазывают садовым варом.

Правильная омолаживающая обрезка деревьев и последующая подкормка

После омолаживания дерева, вырастает большое количество новых побегов, которые необходимо прореживать.

После того, как вы провели омолаживающую обрезку старых деревьев, за деревом необходим более тщательный уход. Его надо подкармливать и обильно поливать, а так же проводить рыхление почвы. Подкормку проводить рекомендуют следующим составом:

• Органика.
• Азот.
• Фосфор.
• Калий.
• Древесная зола.

Так же не стоит забывать о вредителях, ведь молодые побеги очень привлекательны для насекомых.

Сильное укорачивание веток так же опасно для дерева и может привести к отсутствию урожая. Это может вызвать сильное разрастание кроны, в свою очередь это снизит урожайность деревьев или приведет к его долгому отсутствию. После омолаживающей обрезки старых деревьев, в последующие годы, проводят восстановительно-формирующую обрезку.

Для чего нужна обрезка черешни весной и осенью?

Черешня будет быстро расти, давать новые побеги, которые за короткий срок сделают крону слишком густой, мало проницаемой для солнечного света, а это закончится тем, что урожайность черешни начнет постепенно падать.

К тому же густая крона черешни является прекрасным местом для развития различных бактерий и возбудителей заболеваний. Только регулярная обрезка веток черешни может избавить от всех этих проблем. Обрезка черешни может преследовать следующие цели:

• Сформировать крону черешни.
• Повысить урожайность черешни.
• Повысить устойчивость черешни к низким температурам.
• Обрезка молодой черешни является одним из средств борьбы с вредителями и заболеваниями.

Исходя из тех целей, которые преследует процесс обрезания черешни, используют различные способы.

Виды обрезки черешни весной и осенью

Начинать формировать правильную крону черешни необходимо практически сразу после посадки саженца. Это сейчас он кажется маленьким, а буквально за один вегетационный период новые побеги отрастают на приличную длину, поэтому важно не упустить момент.

После посадки саженца наиболее актуальным видом обрезки является укорачивание, которое может быть трех разновидностей:

• Слабое.
• Среднее.
• Сильное.

Если предстоит слабо укоротить саженец черешни, то обрезают его на четверть длины. Такая обрезка дерева черешни будет стимулировать рост верхних почек, из которых появятся новые побеги.

Если необходимо провести среднее укорачивание, то обрезают саженец черешни на половину его длины. Такой вид обрезки черешни более эффективен, так как после него появляется много боковых побегов, которые быстро начинают плодоносить.

Как обрезать черешню весной - советы

Если приступить к обрезке черешни весной, то это позволяет правильно сформировать крону черешни, что в последствие облегчит сбор урожая. Опытные садоводы в последнее время практикуют горизонтальный рост ветвей, такое их расположение дает возможность собирать урожай без стремянок и лестниц.

Схема обрезки черешни весной для начинающих:

• После посадки саженца черешни необходимо определиться с высотой дерева и поставить необходимые отметки высоты штамба. От этого места надо отступить 7-8 почек и сделать срез.
• С наступлением второй весны в жизни саженца черешни из всех боковых побегов отбирают самые сильные и начинают формировать первый ярус кроны. Побег, который располагается ниже всех, укорачивается на половину, а остальные подравнивают по нему. От самого верхнего побега отступают 60-70 сантиметров и обрезают.
• На третий год обрезают ветви по размеру первого яруса, а те побеги, которые растут в центр кроны необходимо удалить.
• На следующий год надо обрезать макушку черешни, чтобы не допустить его ускоренный рост. Побеги третьего яруса обрезаются, они должны быть короче центрального стебля.

После того, как черешня начнет давать плоды, обрезка черешни должна стать прореживающей. Удаляются все ветви, которые загущают крону или повреждены вредителями и болезнями. Постепенно сформируется красивая и правильная крона черешни, которая позволит вам легко и быстро собрать богатый урожай.

Обрезка черешни осенью для начинающих

Обрезать черешню можно не только весной, но и в осенний период. Обычно приступают после того, как вся листва опадет с дерева.

Схема обрезки черешни осенью выглядит таким образом:

• Первым делом надо удалить поломанные и сухие ветви.
• Обрезать слабые отводы, это поможет черешне лучше перенести зимние холода.
• Обрезать все ветви, которые растут под неправильным углом.
• Укоротить все однолетние побеги на треть их длины.

Советы на заметку

Приступая к обрезке черешни, не стоит забывать про некоторые рекомендации:

• В осенний период не стоит приступать к обрезке годовых саженцев, они еще не достаточно окрепли и могут не перенести зимних холодов.
• До возраста 5 лет все ветви на черешне не должны быть длиннее 50 сантиметров.
• Побеги, которые не влияют на форму кроны надо укорачивать до 30 сантиметров.
• Наиболее оптимальным будет расстояние между скелетными ветвями в 30 сантиметров.
• Опытные садоводы уверенны, что лучше обрезать одну старую ветвь, чем несколько молодых.
• Для стимуляции роста ветвей можно проредить цветочные почки.

Как проводить обрезку черешни летом

Если весной момент обрезки черешни был упущен, то можно не дожидаться наступления осени и приступить к обрезке после окончания цветения. Процесс обрезки черешни летом сводится к укорачиванию побегов. Этот процесс будет стимулировать рост горизонтальных отводов.

Можно в это время применить метод пинцировки, особенно для молодых побегов. Летом хорошо видно, когда ветви начинают расти в неправильном направлении, прищипнув их кончик можно исправить положение.

В какое бы время вы не проводили обрезку черешни ясно только одно, что без этого процесса ваша черешня очень быстро обрастет лишними побегами, крона станет бесформенной и густой, а урожай постепенно существенно снизится.

Довольно часто в городских квартирах и офисах можно встретить разные виды фикусов. Эти вечнозеленые широколиственные растения популярны, благодаря своей неприхотливости и красивым листьям.

Какие цели преследует обрезка куста фикуса

Обрезка листьев фикуса является одним из важных этапов ухода за растением. Обрезка может преследовать две цели:

• Придать фикусу красивую определенную форму.
• Удалить все старые и больные побеги.

В зависимости от той цели, которую вы преследуете и необходимо придерживаться определенных правил.

В какое время делать обрезку фикуса

Обрезка куста фикуса, как и большинства комнатных растений должна осуществляться в самом начале весны, когда растение просыпается и трогается в рост. Обрезка домашнего фикуса только стимулирует этот процесс и после нее просыпаются пазушные почки, из которых появятся молодые и крепкие побеги.

Как обрезать фикус правильно

В процессе обрезки фикуса надо соблюдать некоторые рекомендации:

Если фикус образует много воздушных корней, то их не следует удалять, а можно направить к земле по мере их роста.

Обрезка фикуса кустом

Весь процесс формирования фикуса может складываться из следующих этапов:

• Основной побег фикуса обрезать на высоте 10-20 сантиметров. Если фикус имеет крупные и большие листья, то их должно остаться не менее 5-6.
• Если боковые побеги фикуса достигли длины более 10 сантиметров, то их необходимо также прищипнуть. Срез делается над почкой, которая смотрит наружу.
• Все вновь сделанные срезы надо обязательно присыпать толченым углем, но перед этим убрать выделившийся млечный сок.
• Если кустик фикуса имеет большую густоту расположения побегов, то часть из них надо удалить, особенно те, которые располагаются внутрь кроны и загущают ее.

Формирование штамба фикуса в домашних условиях

Процесс формирования фикуса сводится к следующему:

• На главном стволе фикуса необходимо регулярно обрезать все боковые побеги. Оставлять только несколько, расположенных в самом верху ствола.
• Когда фикус достигнет нужной высоты, обычно это 30-40 сантиметров, если оно располагается на столе или подоконнике и около 60-100 сантиметров, если выращивается на полу, то обрезку боковых побегов прекращают.
• После этого необходимо прищипнуть верхушку фикуса, это даст хороший стимул к развитию боковых побегов фикуса.
• Если боковые ветви сильно вытягиваются, то их надо обрезать над почкой, которая смотрит наружу.

Формирование ярусного штамба домашнего фикуса

Далее процесс можно представить в виде следующих этапов:

• Как только фикус станет нужной высоту у него надо обрезать верхушку.
• Если предполагается формирование двухуровневого штамба, то крону фикуса надо разделить на три части: 1-я и 3-я располагаются сверху, это уровни, которые будут шарообразную форму, а 2-я часть меду уровнями, ее освобождают от всех побегов.
• Если предполагается формировать 3 уровня, то крону надо делить на пять частей. 1,3 и 5 это верхние будущие уровни, которым придают форму шара, а 2 и 4 – расстояние между ними, освобожденное от всех побегов.
• Можно уровни формировать сверху вниз, но тогда верхушку стебля нельзя удалять, пока фикус не вырастет до нужной высоты.

Весь уход за таким многоярусным фикусом будет сводиться к тому, чтобы обрезать все отросшие побеги на оголенной части ствола и удалять некоторые молодые побеги, которые растут внутрь кроны и загущают ее.

Из некоторых фикусов, имеющих мелкие листья, например, Фикус Бенджамина, можно при желании сформировать настоящие зеленые фигуры в виде шара, пирамид, куба, в форме животных и птиц.

Санитарная обрезка фикуса в домашних условиях

Как омолодить фикус?

Если вдруг, по каким-то причинам ваш фикус подсох или обморозилась верхняя часть при содержании в холодных условиях, то вполне способна исправить ситуацию омолаживающая обрезка.

В такой ситуации можно фикус обрезать, оставив один пенек. В этом случае растение начнет восстанавливаться за счет корневой поросли. Это особенно актуально для карликовых растений, например, фикус карийский.

После того, как молодые побеги достаточно отрастут, можно среди них выбрать наиболее развитый и сильный и выращивать фикус в виде кустарника или сформировать штамб. Даже самые неприхотливые комнатные растения требуют ухода и заботы, только в этом случае они будут радовать вас своим прекрасным внешним видом.

Обрезка смородины весной - схемы

Не только важно правильно посадить смородину, подобрать ей хорошее место, но и регулярно за ней ухаживать. Одним из важных этапов ухода является обрезка кустов смородины. Начинать процесс обрезки необходимо до начала сокодвижения, то есть, пока почки на кустарнике еще не распустились. В это время смородина перенесет обрезку менее болезненно и быстрее тронется в рост.

Общие схемы и рекомендации по обрезке смородины для начинающих

• Сразу после того, как саженец смородины посажен и принялся в рост уже можно приступать к обрезке смородины. Этот процесс уравновесит соотношение корневой системы и надземной части, а также способствует росту новых побегов.
• На второй год весной необходимо удалить мелкие ветви и оставить 3-4 мощных побегов, которые за вегетационный период дадут хорошо развитые скелетные ветви с боковыми отростками.
Совет. В процессе обрезки смородины весной необходимо обращать внимание на затененность растения, каждой веточке должно хватать солнечного света.
• Следующей весной необходимо обрезать образовавшиеся нулевые побеги, а также отмершие участки, поломанные и зараженные вредителями. Вырезать необходимо и слаборазвитые ветви, так как они ослабляют вегетацию смородины.

Если производилась правильная обрезка смородины, то через несколько лет формируется куст, имеющий около 20 скелетных ветвей. На пятый год можно удалить ветви смородины первого года. При таком уходе кустарник будет плодоносить равномерно и хорошо развиваться новые ветви.

Если обрезка кустов смородины не проводится, то образуется излишняя затененность в середине куста, не все ветви получают достаточно света, плоды образуются только на концах ветвей, что существенно снижает урожайность.

Особенности обрезки красной смородины

Садоводы знают особенность красной смородины и ее отличие от черной. У нее скелетные ветви растут дольше, поэтому обрезка требуется, но немного реже. К тому же кусты красной смородины дают больше верхушечных побегов, и плодоношение продолжается до 8 лет.

Но, несмотря на все эти особенности, обрезка для красной смородины необходима. Приступать к ней можно уже на следующий год после посадки смородины. Чаще всего красную смородину выращивают, формируя большой куст, поэтому очень важно периодически обновлять старые веточки более молодыми.

Схема обрезки красной смородины для начинающих:

• Первым делом удалить надо нулевые побеги смородины.
• Затем обязательно убрать все старые и больные ветви смородины.
• Если смородина выращивается не большим кустом, а в форме кордона, то боковые ветви обрезают на 10-15 сантиметров.

После обрезки смородины в обязательном порядке все срезы надо обработать садовым варом. Как правило, однолетние приросты у красной смородины не подрезают, потому что именно на них на следующий год формируется большая часть урожая.

Обрезка старых кустов смородины

Если вам в наследство достался старый сад, в котором плодовые деревья и кустарники давно не видели секатор, то придется потрудиться. Все кустарники и деревья еще можно заставить давать хороший урожай.

• Удалить все старые и сильно одревесневшие ветви смородины.
• Если молодые побеги слабенькие и имеют мало почек, то их также надо вырезать.
• Вырезать больные, сухие и зараженные побеги.

Только регулярный уход и обрезка смородины весной и осенью может гарантировать, что кустарник будет долго радовать вас большим и устойчивым урожаем.

Обрезка сливы: правила и схемы

Для того чтобы слива радовала своим урожаем, необходимо проводить регулярную обрезку. Большинство садоводов уверенны, что этот процесс лучше осуществлять весной, так как осенью срезы дольше заживают, в зимнее время возможно подмерзание.

Обрезка сливы должна начинаться чуть ли не сразу после посадки молодого саженца, так как он отличается быстрым ростом и через пару лет уже может начать плодоношение. Именно этот процесс поможет сформировать правильно крону.

Некоторые садоводы придерживаются мнения, что ранняя обрезка молодой сливы весной сразу после схода снега позволяет легче перенести травму, так как дерево находится еще в состоянии покоя. Но надо отметить, что такой прием уместно применять только в районах, где не бывает сильных заморозков в начале весны.

Основные нюансы обрезки сливы

Совсем не важно, когда вы решили заняться обрезкой сливы, самое главное, чтобы были учтены некоторые моменты:

• Приступая к обрезке сливы важно себе представлять ту форму дерева, которую вы желаете видеть.
• И второй момент, на что надо обратить внимание – это возможность снижения риска развития различных заболеваний, например, камедетечение или белая гниль.

Чтобы снизить существенно риск поражения дерева обрезку сливы желательно проводить или до распускания листьев или уже в первых числах июня.

Для проведения обрезки сливы необходимо запастись пилой с маленькими зубчиками или острым ножом. Все обрезанные ветви необходимо будет сжечь, чтобы не допустить распространения вредителей или заболеваний, если таковые были, а свежие срезы обязательно обработать садовым варом.

Как обрезать сливу весной

Приготовить острые секаторы и пилу и можно приступать к работе.

• На первом этапе обрезка молодой сливы заключается в прореживании кроны. Необходимо удалить все лишние побеги и те, которые растут вертикально вверх.
• На втором этапе обрезка взрослой сливы преследует цель укоротить ветви. Необходимо обрезать все приросты прошлого года. Этот процесс способствует появлению новых плодовых веточек.

После окончания обрезки дерево должно иметь 5-7 веток, которые располагаются под углом 45 градусов к стволу. После того, как правильно обрезали сливу, садоводу только придется каждый год удалять старые ветви, больные и те, которые не дают плодов.

Схема обрезки сливы весной (для начинающих)

Если вы посадили саженец сливы весной, то самое время начинать за ним уход. Чаще всего высаживаются двухлетние растения, но и однолетние хорошо приживаются и быстро растут. Весь процесс обрезки сливы может складываться из следующих этапов:

• После посадки саженца сливы можно сразу его укоротить, срезав верхушку острым ножом на расстоянии 60 сантиметров от земли. Почку под срезом также надо удалить.
• Если корневая система сливы сильная, то саженец быстро растет и образует молодые побеги. Важно проследить и те веточки, которые растут неправильно сразу удалить.
• На следующий год весной саженец сливы укорачивают еще на 40 сантиметров, это касается и всех боковых ветвей.
• Обрезать необходимо по направлению к наружной почке. Нижние побеги, которые являются лишь вспомогательными, на первый год можно только укоротить, а на второй убрать совсем, на них плоды все равно не образуются.
• С наступлением третьей весны обрезка сливы должна проводиться таким образом, чтобы сохранилось больше боковых веточек.
Совет. Самое главное, выбрать 7-9 веточек сливы, которые наиболее крепкие и сильные и располагаются равномерно.
• Все скелетные ветви сливы, которые располагаются по отношению к стволу под острым углом надо удалить. На обрезанных ветвях должно оставаться не менее 4-5 почек.
• Вся последующая обрезка сливового дерева должна сводиться к тому, чтобы удалялись все ветви, которые растут не правильно, загущают крону. Это может привести к развитию болезней и снижению урожая.

Если обрезку сливы ведут правильно, то через несколько лет сформируется дерево, имеющее 8-10 основных мощных ветвей, которые равномерно расположены вокруг ствола.

Обрезка сливы осенью

Примерная схема обрезки сливы осенью (для начинающих):

• Первым делом необходимо удалить все ветки, которые повреждены вредителями, болезнями или сломались под тяжестью урожая.
• Если верхушка сливы слишком выросла, то ее также желательно укоротить.
• Удалить все быстрорастущие побеги, которые только загущают крону и препятствуют проникновению света к основным ветвям.
• Побеги сливы следует укорачивать на треть длины.
• Если дерево уже старое, то необходимо удалить все плохие ветви и те, которые не плодоносят.

После того, как обрезка сливы осенью завершена, ветви надо сжечь, а все срезы обработать варом для предотвращения поражения различными заболеваниями. Обрезка молодой и взрослой сливы – это очень важный процесс, без которого невозможно сформировать правильно крону дерева и получать стабильные и высокие урожаи.

Именно поэтому нужно знать, что есть кусты, которым нужна весенняя обрезка, а кому ее лучше провести осенью или после сбора урожая, если это плодовый куст.

Как обрезать кусты правильно?

Все декоративные кусты можно разделить на 4 группа по времени их обрезки:

Кусты, не требующие обрезки весной. Некоторые виды декоративных кустов не любят когда их обрезают весной, так как у них низкая способность к регенерации. У них долго и трудно заживают раны. К таким кустам относятся: магнолия, гамамелис, кизил, лаванда, калина, гибискус, лавровишня, ирга. Таким кустам будет достаточно обрезать только старые побеги и ни в коем случае не делать омолаживающую обрезку весной.

Раннецветущие кусты. Обрезку кустов, которые рано начинают цвести, нужно проводить только после того, как кусты отцветут. Обрезают отцветшие побеги, чтобы новые росли быстрее. Если ранней весной обрезать такие виды кустов, до того как они зацветут, то куст может просто не зацвести. К этой группе кустов относятся: форзиция, керрия японская, смородина кроваво-красная, жасмин, кольквиция, дейция, спирея, раннецветущая спирея, вейгела Флорида, сирень. У таких кустов побеги обрезают осенью и только на 1/3. Таким образом, удается сформировать куст, побегов появляется много и все они очень обильно цветут. Чтобы омолодить куст, то все старые побеги обрезают на уровне почвы.

Также следует обратить внимание на то, чтобы не подрезать ветви на одной и той же высоте. Со времени на них могут образоваться толстые наросты, что может сказать о том, что побеги не совсем здоровы. Из-за таких наростов куст уже не сможет хорошо развиваться снизу и его уже не удастся омолодить.

Раннецветущие кусты, которым нужна тотальная обрезка весной. Некоторые кусты сразу после цветения нуждаются в тотальной обрезке. К таким кустам относятся миндаль трехлопастный, ива, дрок, буддлея. Отцветшие ветви у таких кустов обрезают полностью, давая возможность, новым интенсивно расти. В итоге на следующий год после обрезки куст зацветет еще пышнее.

Поздноцветущие кусты. Те виды кустов, которые зацветают поздно, говорят о том, что цветы у них образовались на побегах прошлого года. А это означает, что в самом начале сезона, весной, куст можно кардинально обрезать. Чем больше будет обрезан куст, тем сильнее он зацветет, так как выбросит много новых побегов.

К таким кустам относятся: буддлея, поздно цветущая спирея, розы, гортензия метельчатая.

Садоводы любители говорят о том, что обрезку садового куста – гортензия нужно проводить очень аккуратно. Сильная обрезка может привести к тому, что цветов будет очень мало. А вот гортензию метельчатую нужно наоборот обрезать до 6 почки, если обрезать не сильно, то соцветия у нее будут мелкими.

Все кусты, относящиеся к этой группе, прекрасно переносят сильную обрезку и быстро регенерируются. Все эти кусты не нужно обрезать каждый год, будет вполне достаточно обрезать все лишнее раз в 3 года.

Зачем нужна обрезка кустов осенью и весной?

Но на самом деле существует несколько основных причин, чтобы проводить обрезку кустов каждый год или каждый 2-3 года:

• Обрезка омолаживает куст. Благодаря обрезке можно стимулировать куст к быстрому росту и развитию новых побегов. Для этого ежегодно нужно удалять старые побеги на кусте.
• Обрезка позволяет увеличить пышность цветения куста и размер цветов. Необрезанный куст выглядит неопрятно и цветы на нем появляются мелкие и не яркие.

Благодаря обрезке кустов можно сделать оригинальную форму и декоративность. Также обрезка куста позволяет контролировать высоту растения и гармонично вписать его в дизайн сада.

Какие инструменты лучше использовать для обрезки куста?

Проводить обрезку кустов и других растений нужно правильным инструментом, чтобы не нанести серьезный вред. Инструмент должен быть острым и чистым. Для обрезки кустов отлично подойдут пилы, предназначенные для обрезки крупных веток, секаторы и сучкорезы.

Во время обрезки кустов инструмент нужно держать ровно, в противном случае можно повредить ветки куста и надрез получится рваным, в итоге он будет долго заживать.

Перед тем как приступить к обрезке кустов весной или осенью, нужно подготовить весь инструмент и узнать, как правильно обрезается тот или иной куст.

Обрезка крыжовника весной - советы

Обрезка крыжовника – это важнейший прием, позволяющий увеличить урожайность. Обрезая куст можно отрегулировать урожайность не только на всем растении, но и на отдельных его частях. Лучшим временем для обрезки крыжовника считается ранняя весна, когда еще нет почек, а только начинается движение сока по веткам. Стоит помнить о том, что крыжовник просыпается сразу после того как растает снег.

Этапы обрезки крыжовника весной

Формирование крыжовника. Перед тем как посадить крыжовник нужно укоротить все побеги. На сильных ветках нужно оставить около 4 почек, а на слабых по две. В дальнейшем из оставленных почек пойдут расти новые веточки. Но многие садоводы в последнее время стараются удалить все слабые веточки, оставляя только сильные, таким образом они формируют крепкую крону крыжовника.

Обрезка крыжовника на второй год. В это время урожай уже начинает формироваться на побегах второго ряда, которые появляются на второй год после посадки крыжовника. Чтобы новые побеги были сильными и давали плоды нужно полностью удалить слабые прикорневые побеги. К осени на крыжовнике уже будут сформированы 3 двухлетних побега и 3 однолетних.

Как ухаживать за крыжовником через 3 года после посадки. К концу третьего года после посадки на крыжовнике уже должно быть до 30 веток разного возраста. Их считают скелетными и с их помощью формируют основу кустарника. С этого момента все молодые побеги нужно будет полностью обрезать.

Как обрезать старый куст крыжовника?

Иногда новички садоводы совсем забывают о крыжовнике и вспоминают, о нем, после того, как он уже полностью разрастется и не позволит собрать весь урожай. Но не стоит расстраиваться ранней весной даже густой куст можно привести в порядок, стоит просто убрать все тонкие ветви, оставив сильные прикорневые побеги.

Если же куст крыжовника уже слишком старый его не стоит полностью удалять, можно подарить ему вторую жизнь, радикально его обрезав. Для этого обрезают полностью все побеги, оставляют только 4-5 сильных побегов и формирование куста начинается заново.

Обрезка крыжовника осенью - правила

Этапы обрезки крыжовника осенью

• Осветлить куст крыжовника. Крыжовник очень любит солнечный свет, чем больше его будет, тем крупнее и вкуснее плоды. Если не прореживать крыжовник, то на нем можно заметить мучнистую росу, а эта болезнь очень опасна для кустарника.
• Обрезку крыжовника нужно начинать от основания. Именно от основания нужно удалить все старые побеги, которым уже более 5 лет. Осмотрев куст, оставьте крепкие и молодые побеги. Все остальные лучше полностью убрать. Не стоит бояться, что куст останется редким, весной он снова пустит побеги.
• Поднимаясь выше по оставленным побегам крыжовника нужно также с них удалить все молоденькие отростки. Стоит помнить, что чем старше крыжовник, тем больше он будет давать мелких и не дающих плодов отростков. Рядом со старым кустом может появиться новый, оставлять его или полностью убрать решать только вам. Но если все-таки решили оставить его нужно сформировать, чтобы он мог давать хороший урожай. Осенью каждый садовод может провести эксперименты и разные кусты обрезать по-разному, чтобы посмотреть какой способ лучше поможет.
• Все больные и слабые побеги крыжовника обязательно убрать, чтобы они не тянули соки из сильных и здоровых побегов. Все зеленные верхушки срезать, так как они могут не пережить зиму и погибнут от мороза.
• После обрезки крыжовника должен остаться редкий куст, на первый взгляд можно подумать, что он уже не сможет приносить хороший урожай, но все наоборот именно на нем весной появится много побегов, которые и принесут хороший урожай.

Обрезка крыжовника осенью - дело несложное и с ним справиться любой садовод-любитель. Даже если слишком перестараться и убрать слишком много побегов, куст все равно весной оживет и даст хороший урожай, пустив новые побеги.

Когда собирать кедровые орехи, в каком месяце

Созревают орехи осенью, а именно в середине сентября и многие жители тех районов, где они растут, их заготовку превращают в особенный ритуал или охоту. Существует несколько способов собрать кедровые орехи и самым простым из них считается сбор в то время, когда шишки уже упали с кедра. Если же уже кто-то постарался и все собрал, то в этом случае нужно ждать сильного ветра, который снова посбивает их или же запастись ними прямо с деревьев и в этом случае также применяют несколько методов.

Как правильно собирать кедровые орехи

• Один из способов – это сбивание шишек при помощи колота. Это орудие сильно напоминает молоток, только он деревянный и крепкий, им просто нужно стучать по стволу, после таких стуков шишки падают на землю.
• Еще один способ собирать кедровые орехи – это использование специальных шестов, при этом часто приходиться забираться по стволу кедра по зацементированной смоле, которой на некоторых деревьях очень много и не составит большого труда при помощи них забраться на дерево.

После того как шишки собраны из них выбивают орехи, но лучше сначала немного подсушить саму шишку, в этом случае будет намного легче достать орехи.

Когда собирать картофель?

Кто-то собирает картофель уже в июле, а кто-то только в сентябре, но как же определить точно, когда нужно собирать тот или иной сорт картофеля? Можно точно сказать, что летом разрешается выкапывать только некоторые кусты картофеля для того, чтобы сразу ее приготовить, ведь молоденькая картошка очень нежная, вкусная и рассыпчатая. А вот для долгого хранения ранний сбор никак не подойдет и все из-за того, что кожура у него тонкая и небольшое ее повреждение может привести к тому, что она повредиться и клубень начнет загнивать, а рядом с ним и другие клубни начнут портиться.

Большая часть дачников считают, что собирать картофель нужно начинать в тот момент, когда ботва высохнет и пожелтеет. А что же делать, когда на одном кусте часть ботвы стоит зеленая, а часть уже стала желтой и сухой? Неравномерное высыхание ботвы связано с тем, что дачники при посадке не сортируют картофель и очень часто в лунке оказываются клубни, которые созревают каждый в определенный момент. Стоит запомнить, что весь картофель высаживается в одно и то же время, а собирается уже через 70, а когда и через 100 дней.

В каком месяце лучше собирать картофель?

Но не стоит ориентироваться только на увядание ботвы, в жаркую погоду, она может завянуть еще раньше. Также может случиться так, что ботва может до сентября оставаться зеленой. Но при этом клубни уже можно будет выкапывать, и отправлять в подвал на хранение. Поэтому стоит запомнить, что начинать собирать картофель нужно в середине августа и заканчивать сбор в сентябре, любой сорт до этого времени полностью созреет и будет храниться долго.

Когда собирать кольраби, чтобы дольше ее хранить?

Агротехнические особенности кольраби отличаются от обычной капусты, благодаря чему за один сезон с нее можно собрать два урожая. Все дело в том, что садить ее можно намного раньше, чем другие разновидности, так если посадить ее в мае, то уже в июне можно собрать первый урожай. После сбора в июне можно снова посадить кольраби, чтобы в начале осени снова собрать урожай. Эти два ранних урожая идеально подойдут для того, чтобы сразу скушать капусту, но когда собирать кольраби на зиму?

Время сбора кольраби припадает на тот момент, когда стебель плода достигает объема в 8 см. Такой объем говорит, что все можно собирать кольраби и кушать полезную капусту. Но не стоит забывать и о том, что кольраби имеет несколько видов и среди них есть поздние, поэтому их собирать Советуют в тот момент, когда стебель имеет объем в 10 см. Стоит запомнить, что затягивать со сбором урожая не нужно, ведь чем крупнее стебель, тем он жестче и к тому же теряет свою свежесть.

Как хранить кольраби после сбора?

Для хранения кольраби нужно собирать вместе с корнем. После чего их срезают ножом. Молоденькие листочки не стоит выбрасывать, а делать салатов, но запомните, что их нужно скушать сразу, ведь срок хранения у них всего двое суток. Стеблеплоды кольраби можно кушать как яблоко, предварительно очистив от кожи. Кроме этого их используют в приготовлении салатов и консервации на зиму.

Когда собирают брокколи, в каком месяце?

Очень важно не только правильно выращивать и ухаживать за брокколи. Но и правильно его собирать. Основное, что нужно запомнить тем, кто выращивание брокколи, так это то, что нужно правильно подобрать время для сбора брокколи, а точнее до тех пор, пока не начнут распускаться бутоны. Если пропустить момент собирать брокколи и дать бутонам зацвести, то все свои вкусовые и полезные качества брокколи потеряет.

Ориентировочно собирать брокколи начинают на 65 день после посадки рассады и выпадает это время на середину августа. Но не стоит забывать и о том, что возможно посадка была поздней, тогда сбор начнется в начале осени. Чтобы не пропустить сбор лучше всего в календаре пометить, когда была посажена капуста, и отсчитать 65 дней, чтобы определить начало сбора. Капусту во время сбора срезают ножом, оставляя небольшую часть стебля.

Когда калину собирают, в каком месяце?

Когда собирают ягоды калины?

Собирать калину красную начинают в самом начале осени, плоды срезают ножницами, а после отправляют в духовой шкаф на сушку или же подвешивают в проветриваемых сухих помещениях. После того как они высохнут их сортируют, убирая веточки, а плоды хранят в мешочках.

У калины красной не только плоды и кора обладают целительной силой, также часто используют и ее семена. Они находятся внутри плодов, поэтому чтобы их получить нужно, переработать плоды. Семена от мякоти ягод отделяют руками, после чего не сколько раз промывают под проточной водой в сите, а после подсушивают в тени, но ни в коем случае не на солнце.

Когда надо собирать кору калины?

Кора будет самой полезной, когда ее соберут ранней весной, в момент, когда куст просыпается от зимнего сна и начинается сокодвижение. Но стоит запомнить, что не стоит затягивать со сбором коры, а то листочки быстро распустятся, а сбор нужно провести до того, как они появятся на кусте. Собирают кору только с молодых побегов в апреле или начале мая, как раз в это время она лучше всего отделяется, ее вырезают ножом, при этом, не доставляя кусту неудобств. Кору нужно подвялить на свежем воздухе, а после подсушить в духовке при температуре не выше 60 градусов.

Когда собирать кабачки с грядки?

Первый урожай кабачков начинают собирать уже через две недели после цветения. Если куст кабачков плодоносит интенсивно, то сбор проводят через каждые трое суток, в противном случае, если не собрать вовремя, то кабачок может перезреть, что в итоге ведет к тому, что значительно снижается урожайность. Именно поэтому обязательно нужно знать, когда лучше провести сбор плодов.

Определить время, когда уже кабачки совсем созрели очень легко. А зависит оно от того, какие именно кабачки вам нужны: молоденькие – зеленные или перезрелые, которые имеют желтоватый или наоборот белый цвет. На сегодняшний день существует большое количество сортов кабачков, которые плодоносят почти весь сезон до самых заморозков.

Как определить что кабачки пора собирать?

• если плоды достигли длины в 15 см, а толщина около 7, эти кабачки чаще всего используют для продажи и называют потребительской зрелостью;
• определить спелость можно, если их ощупать, кожура должна быть твердой, а если по ней постучать, то слышен глухой звук;
• в зеленых кабачках корешок мягкий;
• если кабачки собирают для сбора семян, то их кожура должна быть белого или желтого цвета, кожа и зерна твердые.

У кабачков, собранных вовремя намного лучше вкусовые качества, чем у перезревших. Именно по этой причине в летнее время лучше делать сбор каждые пять дней. Осенью уборка идет спустя неделю – две.

Когда собирать землянику в лесу?

Созревание лесной земляники припадает на первые два летних месяца. Собирать землянику в лесу лучше всего в утреннее время, после того как полностью сойдет роса или же поздним вечером и обязательно погода должна быть солнечной. Собирать нежную ягоду землянику нужно аккуратно, многие собирают ее вместе с веточками, а после связывают небольшими пучками, подвешивают в проветриваемом помещении и сушат в таком виде. Хранить ягоды нужно в тканевых мешочках и срок их годности – 24 месяца. Кроме сушки часто ягоды просто замораживают.

Когда собирать фасоль?

Спаржевая фасоль относится к растениям, имеющим короткий период вегетации. Если обычная фасоль созревает только ближе к осени, то спаржевая готова делиться своим урожаем уже 50-60 дней после посадки. Уже через пару недель после начала цветения можно отправляться на плантацию со спаржевой фасолью и собирать молодые стручки фасоли выборочно. При сборе урожая этой фасоли очень важно не пропустить сроки, так как только молодые стручки годятся для заморозки и приготовления различных блюд.

Советы по сбору и хранению фасоли

Фасоль отличается удивительным качеством: чем чаще вы срываете вновь завязавшиеся стручки, тем их еще больше завязывается. Получается, если осматривать кустики растения регулярно, то можно получать урожай фасоли до самой поздней осени. Если вовремя не собрать молодые стручки, то через некоторое время они становятся жесткими и непригодными для заморозки. Придется их оставить до полного вызревания, тогда вам хоть не придется покупать семена для посадки на следующий год.

В свежем виде собранные стручки фасоли долго храниться не могут, поэтому после сбора их надо порезать мелко и отправить в морозильную камеру на хранение. При покупке семян следует учитывать, что фасоль также имеет сорта, которые отличаются сроками созревания, поэтому, если вы хотите получить урожай, как можно раньше, то выбирайте скороспелые сорта. Кстати, фасоль может иметь стручки разного цвета, так что есть все шансы собрать и заготовить на зиму такой разноцветный сбор.

Когда собирать рябину - советы по сбору урожая рябины

В это время ягоды имеют довольно горький вкус, поэтому собирать их не целесообразно. Вот некоторые правила сбора красной рябины:

• Собирать ягоды желательно после первых заморозков, чтобы легкий мороз убил горечь.
• Из сроков начала первых заморозков можно примерно предположить, что время сбора ягод красной рябины придется не раньше октября, а то и ноября. Год на год не приходится.
• Не стоит рвать ягоды вблизи дорог, так можно только навредить своему организму, а не оказать неоценимую помощь.

Как хранить рябину на зиму

После сбора, если вы предполагаете использовать свежие ягоды, то стоит собранный урожай хорошо промыть, подсушить и отправить на хранение в морозильную камеру.

Из свежих ягод получаются прекрасные компоты, варят варенье и делают отличную настойку. Оглянитесь вокруг, практически в каждом городе растет это дерево, его плодами так любят лакомиться зимой птички. Так почему бы и нам не воспользоваться природными дарами и не насытить свой организм целебными веществами.

Рыжики когда собирать грибы в лесу?

В лесах произрастает два вида рыжиков: сосновый и еловый. По самим названиям становится понятно, в каких лесах их стоит искать. Найти их можно и в смешанном лесу, если там встречаются, хоть иногда сосны и ели. Настоящие грибники дают следующие рекомендации по сбору рыжиков:

• Если вы нашли один гриб, то, скорее всего рядом притаились еще несколько. Рыжики предпочитают расти группами или небольшими скоплениями.
• Считается, что с северной стороны деревьев вырастают самые крупные представители этих грибов.
• Собирать грибы рыжики следует отправляться ближе к середине июля, хотя в некоторые годы их замечали уже в конце июня.
• Сбор можно продолжать до самого октября. Считается, что осенние представители более крепкие и вкусные.
• Не стоит собирать слишком старые грибы, они за свой период вегетации накопили достаточно вредных веществ.

Советы грибников по сбору рыжиков в лесу

Если вы не хотите отравиться даже съедобными грибами, то не стоит их собирать в лесах, которые расположены близко к трассе или совсем рядом с промышленным предприятием или сельскохозяйственной фермой. Рыжики можно использовать для приготовления различных блюд. Они прекрасны, как в жареном виде, так и в маринованном. А каков их вкус после засолки, только настоящие ценители могут его оценить по достоинству. Отправляйтесь в лес собирать рыжики в середине лета, и вы обязательно найдете эти грибы, их трудно не заметить.

Ревень когда собирать?

Если вы любитель свежей зелени и ранних овощей, то ревень как раз для вас. Уже в мае можно видеть его молодые листочки на розовых черешках. В это время они максимально сочные и нежные. После очистки их можно употреблять даже в свежем виде, а некоторые готовят из них салаты, тушат и варят.

Через некоторое время ревень начинает зацветать и тогда черешки становятся более грубыми. Вторая волна их сбора придется на июль месяц, когда они вновь начнут отрастать. Старые черешки ревеня употреблять в пищу не рекомендуется, они не только становятся грубыми и не вкусными, но и вредными.

Когда можно собирать корни ревеня?

В лечебных целях используются корни этого растения. Их заготовка должна осуществляться весной еще до появления листьев или ближе к осени, когда цветение уже закончено и надземная часть ревеня начинает отмирать. Это обычно происходит в сентябре-октябре.

Когда собирать ревень для варенья?

Наверное, понятно, что варенье желательно варить из нежных побегов растения, поэтому заготовка их должна осуществляться весной, года они розовые и мягкие. Черешки срезают длиной 20-30 сантиметров, вернее не срезают, а выламывают. Чтобы черешки были максимально сочными, перед сбором за некоторое время растение стоит полить.

Для приготовления варенья не стоит собирать старые черешки ревеня, поэтому период во время цветения для этих целей не подходит. С возрастом не только черешки становятся грубее, но в них накапливается много щавелевой кислоты, которая может негативно сказаться на вашем здоровье.

Когда собирать помидоры в теплице?

Если вы отправляетесь в теплицу за сбором урожая, то, прежде всего, необходимо иметь в виду для чего вы их предполагаете использовать. Конечно, если вам надо приготовить свежий салат, то вряд ли стоит собирать недозревшие помидоры. У них, как и любой другой культуру, есть различные стадии зрелости и каждая из них подходит для определенного вида переработки.

Стадии созревания помидор в теплице

Что же это за стадии:

• Зеленый помидор. В таком состоянии помидор еще способен расти и набирать вес. На ощупь он плотный и упругий, имеет яркий зеленый цвет. Как правило, такие плоды не рекомендуется собирать, потому что они не дошли до такого состояния, при котором можно дозреть вне материнского растения.
• Стадия молочной зрелости. Если посмотреть на помидор, то он имеет беловатый оттенок, при разрезе мякоть слегка розоватая. Если собирать помидор в теплице в такой стадии, то они способны дозреть в помещении, на это потребуется около 3 недель.
• Бланжевая спелость характеризуется побурением плода. Такой плод сорвать можно и он вполне созреет окончательно за неделю или чуть больше.
• Полное вызревание. Томаты приобретают характерную для своего сорта окраску и размеры. Такие плоды можно сразу использовать для приготовления различных блюд или делать заготовки на зиму.

Если собирать помидоры немного недозрелыми, то так можно стимулировать дозревание остальных завязавшихся плодов и урожай существенно увеличиться.

Выращивание земляники садовой - советы и рекомендации

Одними из обязательных мероприятий по уходу за земляникой садовой можно считать прополку почвы, рыхление, подкормку, полив, защиту от болезней, вредителей, заморозков. Некоторые сорта могут нуждаться в дополнительных уходовых мероприятиях (например, потребуется удалять усы, мульчировать почву и т.д.).

Можно совместить рыхление земли с прополкой. Также следует обтоптать почву вокруг кустиков земляники, если вы видите, что после зимы растения выглядят слегка выдавленными из почвы. Оголенные корешки обязательно посыпьте плодородной землей, торфом или перегноем.

Регулярно удаляйте сорняки и осматривайте землянику на предмет ее поражения болезнями или вредителями, чтобы вырастить здоровую землянику. Обязательно меняйте мульчирующий слой весной, так как в нем тоже могут заводиться насекомые, поражающие корневую систему растений.

Растения в результате могут дышать за счет специально сделанных отверстий, получать необходимую влагу и при этом не страдать от перепадов температур.

За сезон потребуется в среднем четыре раза проводить подобные процедуры до тех пор, пока кусты не закончат плодоносить. У ремонтантных сортов усы удалять не нужно. Зато можно удалить два первых соцветия такой земляники весной, что повысит ее урожайность.

Не забудьте подготовить ремонтантную землянику к зиме, удалив все соцветия и ягоды, которые к этому моменту не успевают вызреть. В этом случае кусты легче перенесут морозы.

Земляника садовая уход, подкормка

Как подкармливать землянику садовую по годам

Год первый. Следует знать то, что в первом году выращивания садовой земляники не следует использовать азотные удобрения. Это вызвано тем, что может появиться серая гниль. Так же при внесении данного типа удобрений происходит сильный рост листьев. Именно поэтому опытные садоводы рекомендуют применять калийные и фосфорные удобрения. Ранней весной их вносят равномерно по всему участку ягодной плантации, осторожно заделывая их в землю. Можно вместо фосфорных и калийных удобрений вносить древесную золу.

Год второй. В это время рекомендуется подкармливать землянику аммиачной селитрой. Причем данное действие можно пропустить, если в почву были внесены органические удобрения.

Год третий. В это время необходимо вносить фосфорные удобрения. Так же рекомендуется внесение азотных удобрений в несколько этапов: перед сбором урожая и после сбора урожая. Уже на втором году землянику начинают подкармливать жидкими удобрениями. К ним можно отнести коровяк или же суперфосфат с древесной золой. Подкормку необходимо производить так: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной несколько сантиметров и в них вносят раствор удобрений. После того как удобрения внесены необходимо внести удобрения а бороздки закрыть и засыпать землей.

Советы по подкормке земляники садовой

Первая подкормка земляники при выращивании, как правило, проводится уже непосредственно после укоренения, а вторая – в начале цветения. Также после уборки урожая проводят третью подкормку. Четвертая подкормка предусматривает, что вы дополнительно вносите фосфорно-калийные удобрения (20 граммов калийных удобрений и 30-40 граммов суперфосфата на 10 литров воды). Такой состав удобрений способствует тому, что в почве накапливаются пластические вещества, которые положительно повлияют на следующий урожай.

Также заметим, что первая подкормка при правильном уходе за земляникой может проводиться в то время, когда на кустиках земляники станут распускаться листики. Подкормочный раствор можно приготовить из 1 столовой ложки мочевины и 10 литров воды. Под каждый куст нужно залить около 500 миллилитров такой смеси.

Вторая подкормка земляники выполняется перед цветением растения. В 10 литрах воды разводят 1 столовую ложку сульфата калия и по 1 столовой ложке иных удобрений, которые можно купить в специализированном магазине. Под каждый куст также наливают по 500 миллилитров смеси.

Можно удобрить почву после сбора урожая, используя следующий рецепт. На 10 литров воды берут 1 чайную ложку нитрофоски, 250 граммов древесной золы и 1 столовую ложку любых других удобрений для повышения урожайности. Полив производится из расчета 1 литр подкормки на 1 куст земляники. Также на второй и последующие годы после посадки растения можно применять удобрения из расчета 250 граммов золы на 1 квадратный метр грядки.

Концы капельниц в этом случае подводят к трем частям мешка. В среднем на подкормку 1 мешка тратится 2 литра раствора на ведро отстойной воды комнатной температуры. Раствор готовят из 20 граммов азота, фосфора и калия, взятых в равных частях.

1 раз в неделю вы можете подкармливать землянику раствором куриного помета.

Полив земляники при выращивании и уходе

Стоит учесть, что совсем заливать землянику не следует – из-за этого растение может погибнуть. В дождливые дни и вовсе лучше отказаться от полива. В любом случае, ориентируйтесь на погодные условия и тип почвы.

Поливную норму воды дают не за один раз, а в несколько приемов, стараясь поливать землянику равным количеством жидкости. В случае, если земляника высажена на легких почвах (легкий суглинок, супесь), то на 1 квадратный метр земли можно тратить около 20-25 литров воды. При поливе земляники на тяжелых суглинистых почвах требуется увеличить норму до 30-35 литров.

Важно следить за температурой воды при уходе за земляникой. Полив земляники производится водой не холоднее +15 градусов.

Следите за состоянием растений, чтобы понять, правильно ли вы их поливаете. О дефиците влаги говорит увядание кустов. Также в жаркие часы листья могут поникнуть, и это также означает, что полив земляники производится неправильно либо в недостаточных количествах.

В засушливые годы за сезон, как правило, нужно проводить 10-12 поливов. Самыми эффективными являются поливы растений непосредственно перед цветением между сборами урожая (обычно между вторым и третьим), а также непосредственно после скашивания листьев (сразу после внесения удобрений). Пользу принесет и полив земляники во время закладывания и формирования цветковых почек в конце августа.

Лучше всего проводить полив земляники по утрам, чтобы листья растения успели обсохнуть до вечера, когда наблюдается снижение температуры. После каждого полива рекомендуется рыхлить почву на 5-7 сантиметров, а непосредственно около растений – на 3-4 сантиметра. Подобные меры сокращают испарение влаги и снижают вероятность растрескивания почвы.

Выращивание и уход за земляникой садовой дело хлопотное, однако с нашими рекомендациями вы справитесь с этой задачей.

Когда собирать помидоры в Подмосковье?

Также как и везде сроки созревания будут зависеть от сорта растения. В Подмосковье желательно выращивать более ранние сорта, тогда сбор урожая можно будет начать уже в середине июля. Массовое созревание плодов начнется ближе к августу.

Если вы самостоятельно выращиваете помидоры в Подмосковье, то каждый сорт имеет свои сроки, которые проходят от момента всходов и до начала плодоношения. Например, для ранних сортов достаточно 45-50 дней, чтобы растение после всходов начало плодоносить.

Советы по сбору помидоров в Подмосковье

Вот некоторые рекомендации по сбору помидоров в Подмосковье:

• Начинать сбор в Подмосковье можно уже в стадии молочной спелости, так можно не переживать, что не дождешься полного сбора урожая.
• Если стоит не очень хорошая погода, то тем более сбор лучше начинать, не дожидаясь полного вызревания плодов. Томаты отличаются тем, что вполне способны дозреть и вне растения.
• Если вы выращиваете ранний сорт и высадка осуществлялась рано, то плоды начнут вызревать уже в июле, поэтому при небольших плантациях можно подождать, пока плоды вызреют на кусте.
• Если начался период дождей, и температура воздуха понизилась, то лучше не ждать вызревания плодов, а собрать их в стадии молочной зрелости.

Помидоры прекрасно дозреют в помещении, если собрать их в стадии, так называемой молочной спелости. Лучше подстраховаться, особенно, если начались дожди и похолодание, тогда вам удастся собрать более богатый урожай.

Когда собирать помидоры в открытом грунте?

Чтобы растения по максимуму снабдило вас плодами важно не пропустить время собирать урожай. Если начать это процесс слишком рано, то можно не дополучить часть урожая, а вот поздний сбор чреват тем, что можно и потерять часть урожая, так как есть риск развития различных заболеваний, например, фитофторы или просто начнется процесс загнивания. Это в первую очередь, как раз и касается открытого грунта. Так, когда же наступает тот самый момент собирать помидоры, вот некоторые советы:

• Если сорт ранний, то сбор плодов можно начинать уже в середине июля. Надо также учитывать, когда растения были посажены.
• Более поздние сорта начинают плодоношение в середине августа. В это время стоит быть более внимательным, так как зори становятся холодными, выпадает обильная роса, и появляются прекрасные условия для развития фитофторы.

Советы по правильному сбору помидоров в открытом грунте

Есть также некоторые рекомендации по порядку сбора помидоров:

• Как только помидоры начинают созревать, их сбор надо проводить регулярно.
• Если погода стоит хорошая, и нет опасности развития фитофторы, то можно подождать, пока они созреют окончательно прямо на кусте.
• Ближе к середине августа надо собирать их в стадии молочной спелости. То есть тогда, когда они и вне растения способны дозреть. Плоды становятся не такими зелеными, появляется беловатый оттенок.
• Если собирать недозревшие помидоры в открытом грунте, то в темном месте или просто на кухне оно вполне могут дозреть.
• В конце августа, даже, если стоит еще солнечная погода, лучше все помидоры с кустов собрать, так как росы уже холодные и ночью холодно, а это хорошие условия для развития различных заболеваний.

Собирайте помидоры вовремя, тогда растение сполна наградит вас урожаем.

Когда собирают подтопольники?

Чтобы насобирать этих грибов, надо знать, что свое название они получили неспроста. Их излюбленные места – это под тополями. Любят эти лесные жители произрастать целыми семьями, поэтому, если вам посчастливилось набрести на подтопольник, то будьте уверены, что совсем рядом притаились еще его собратья.

Эти грибы отличаются от других тем, что нет определенного времени сбора. Если стоит теплая погода, то многие грибники находили целые семьи подтопольников даже в октябре. Но вот некоторые рекомендации для поиска и сбора подтопольников:

• Не обязательно отправляться в лес для сбора таких грибов, достаточно найти тополевую посадку и можно набрать немало.
• С середины лета можно под тополями найти и собирать подтопольники.
• Обращайте внимание на рядом лежащие участки, эти грибы практически никогда не растут поодиночке.
• Теплой осенью в сентябре еще можно вполне встретить подтопольники.

Как готовить собранные подтопольники?

Не стоит забывать про то, что они условно съедобные. Поэтому перед употреблением в пищу вымочите их пару дней, чаще меняя воду и отварить в нескольких водах, чтобы горечь ушла. Вот тогда приготовленные подтопольники ничем не будут отличаться от своих по настоящему съедобных грибов.

Размножение ежевики черенками осенью - схемы

Для размножения куста ежевики черенками используют открытый грунт, субстрат с песком, перегноем и золой. Вдоль грядки нужно установить доски высотой примерно по 20 сантиметров.

В конце июня из приростов года берут черенки. Заготавливают побеги утром и сразу же нарезают их острым ножом размером по 3 почки. Не забудьте оставить один нижний лист. Далее побеги нужно выдержать в растворе эпина 12 часов, после чего смазать садовым варом нижний срез.

Черенок нужно садить «головой вниз», размещая его так, чтобы на поверхности оставалась почка с листом. Такие черенки лучше всего располагать рядами с расстоянием между растениями 10-12 сантиметров. Готово!

Размножение ежевики укоренением верхушек

Итак, для этого вида размножения куста ежевики нужно слегка взрыхлить землю вокруг куста и подсыпать немного мульчирующего слоя толщиной 15-20 сантиметров. Это может быть торф или перегной. После этого почву нужно полить и сделать углубления в 10-15 сантиметров.

Если вы не знаете, как размножить ежевику, запомните, что первое время потребуется увлажнять почву. После укоренения верхушки на растении появляются боковые ветки, и уже через месяц прикопанные побеги образуют мощную корневую систему. Осенью или весной вы можете отделить готовое растение от материнского куста и посадить его. Пересадку саженцев осуществляют с комом земли.

Размножение ежевики отводками - схемы

Данный способ размножения ежевичного куста можно применить практически ко всем сортам данного растения. Ведь отпрыски вырастают каждый год, и их размер составляет примерно такой же, как корневая система у куста. Причем их количество зависит лишь от сорта ежевики, влажности почвы и своевременного ухода. Следует знать то, что корневые отпрыски представляют собой молодые побеги, которые образовались на корнях. Причем они лишь, весной появляются на поверхности земли, а так же растут и развиваются. Так же они достигают высоты примерно метр, не оставляя связи с растение.

Это делается с комком земли, если же стебель достиг примерно десяти сантиметров. После чего производится пересадка на то место, где они будут расти постоянно. Когда побег выкопан его обрезают так, чтобы корень не был длиннее двадцати сантиметров.

Размножение кустов ежевики осенью может проводится по любому из этих способов. Выбирайте способ исключительно по вашему усмотрению.

Формирование дыни - основы, схемы, советы

Методы формирования дыни

Следует отметить то, что плети для данного фрукта размещаются двумя способами:

В шпалере;

В расстил.

Для того чтобы у вас получилась вертикальная (шпалерная) культура необходимо заранее изготовить и натянуть каркас, который рекомендуется конструировать из проволоки. Натяжку необходимо произвести на высоту около двух метров. При этом привязываем верхний конец жгута к каркасу. Нижний же конец необходимо подвешивать к растению, после чего же произвести обвязку свободных плетей. Данную процедуру рекомендуется выполнять по истечению трех – четырех дней после того, как вы посадили растение.

Следует отметить то, что побеги со временем начинают расти. При данном процессе следует обматывать их вокруг веревки. Необходимо знать то, что если плети расположены в вертикальном положении то освещения на них попадает гораздо больше, а, следовательно, на них будут образовываться больше ветвей, которые плодоносят.

Если же вы хотите поместить дыни в расстилы, то для начала следует расстелить дыни на земле. В данном случае формирования нет необходимости в сооружении каких-либо каркасов или же парников (это очень простое и невысокое укрытие, изготовленное из пленки).

Как формировать дыню - схемы формирования

Дыни необходимо формировать. Для этого следует производить прищипку плетей верхушечные точки роста. Если же вы все сделаете правильно, то питательные вещества от корней начнут поступать не в сами плети, а уже в плоды дыни. При этом произойдет более раннее созревание, и дыни будут получаться очень сладкими, а так же очень большими.

Следует отметить то, что в шпалерах для формирования производится прищипка растения над третьим - четвертым листом. Все это необходимо сделать в тот момент, когда вы только что высадили дыню в грунт. В дальнейшем произойдет образование пазушных почек, а из них в дальнейшем произойдет образование боковых побегов. Из них же в дальнейшем необходимо выбрать два самых развитых и оставить их в качестве защемляющих. Более слабые побеги при формировании веток дыни необходимо удалять.

Те побеги, которые мы оставили необходимо подвязать к шпалере так, чтобы растение приняло V-образный вид. Если же вы производите выращивание дыни в расстил, то необходимо так же прищепить главный стебель, причем над третьим или четвертым листом. Так же в дальнейшем необходимо оставить только два наиболее мощных побега.

Подкормка дыни до и после формирования плетей

Чем подкармливать дыни при подготовке земли

Следует отметить то, что подготовкой земли рекомендуется заняться еще осенью. В данную пору года необходимо очень тщательно перекопать данный участок и внести в него удобрения. Причем в качестве их рекомендуется использовать навоз, который достаточно, хорошо перепрел или же обычный перегной. Данные вещества следует брать из расчета на один квадратный метр по пять – семь килограммов навоза или же перегноя. Если же вы используете фосфорно-калийные удобрения, то их следует рассчитывать следующим образом: на один квадратный метр необходимо брать примерно двадцать – тридцать граммов вещества.

Подкормка дыни весной

Весной же можно попросту перерыхлить участок, который будет использоваться под посадку для дыни. Если же у вас есть желание, то и в эту пору года можно внести некоторые удобрения. Рекомендуется вносить азотные удобрения точно в такой же дозе, как и в осенний период. В тот момент, когда началась вегетация растения, рекомендуется начать поливать дыню небольшим количеством азотных и фосфорных удобрений.

Если же вы заранее внесли в почву очень большое количество органических удобрений для подкормки, то необходимо уменьшить количество вносимых минеральных удобрений.

Следует так же отметить тот факт, что если вы внесете в почву много азотных удобрений, то это очень хорошо скажется на урожайности данного растения. Но в данном случае есть и негативная сторона, ведь произойдет ухудшение диетических и вкусовых качеств плодов. В результате вы можете получить абсолютно безвкусную дыню, употребление которой не принесет вам особого удовольствия.

Если же вы все же хотите получить ароматную дыню, которая обладает улучшенными вкусовыми качествами, то следует повысить в ней содержание сахара. Это можно сделать лишь в том случае если вы будете использовать калийные и фосфорные удобрения для подкормки растущей дыни.

Если же вы все сделали правильно, то можно смело собирать урожай дынь. В данном случае зрелый плод без труда отделится от плодоножки. Причем он будет давать очень приятный аромат. О том, что дыня поспела можно определить по цвету коры и ее окраске. Причем для каждого сорта дыни она будет своя. Подкормка и формирование дыни - основа ухода!

Прищипывание дыни - основы

Дыни образуют женские цветки только на побегах имеющих третий порядок;

Плод должен быть на побеге и, причем на каждом, только один;

Плодов же на кусте должно быть не более шести, а если же сорт крупный, то четыре. Если же оставить их больше, то произойдет измельчение плода и частично уйдет сладость вкуса. Так что помните о том, что побегов третьего прядка необходимо столько же, сколько будет плодов.

Как прищипывать дыню правильно - последовательность действий

Ждем появление четвертого или пятого листа дыни, после чего производим прищипку для того, чтобы произошло образование петлей с боку. После чего на них образуются завязи и женские цветы. Следует помнить о том, что на одном растении их должно быть не более пяти штук. Ведь если вы будете за ними качественно ухаживать, то все они наберут вес и вызреют;

На взрослых растениях убираем точку роста. Это делается лишь для того, чтобы дыни не использовали свою жизненную энергию на рост ненужной вегетативной массы;

Помните что дыня, выпустившая пятый листик, прищипывается возле третьего листка. После чего у вас появится несколько веток, из которых необходимо оставить всего две. Причем остаться должна та, которая немного выше, а нижнюю ветку необходимо удалить. Следует отметить то, что эти ветки так же необходимо прищепить над четвертым и пятым листком.

Далее оставляем пять шесть веточек, на которых завязываются плоды. Лучше это сделать с теми, которые находятся ближе к стволу, ведь их питание будет намного легче. Другие же завязи старательно выщипываем. Данную прищепку необходимо произвести в том случае, когда произошло образование плода, и его размер достиг грецкого ореха;

После чего ждем того момента, когда пройдет несколько недель. После чего эти плодовые плети тоже обезглавливаются, а остальные ответвления прищипываются над третьим или четвертым листком. Цветы, которые находятся на них, так же следует оборвать. После чего укладываем дыни, которым необходимо еще расти на дощечки. Это делается с той целью, чтобы они не гнили.

Теперь вы знаете, как прищипывать дыню. Следует так же помнить о том, что дыни не всегда созревают полностью лишь потому, что им попросту не хватает тепла. Причем холодные вечера зачастую наносят вред данному растению. Поэтому опытные садоводы рекомендуют прикрывать ее чем-то теплым на ночь, лишь в этом случае есть возможность сохранить растение.

Как вырастить дыню в теплице - советы и рекомендации

Основные принципы по выращиванию дыни в теплице

Выращивать дыню лучше на паровых грядках, имеющих слой биотоплива около 30 сантиметров. Причем рассада должна быть высажена лишь двадцатидневная. Если же она переросшая, то рост растений значительно замедлится. Ведь при этом произойдет гибель корневой системы. Следует помнить о том, что данное растение нуждается в постоянном уходе. Он заключается в периодической поливке и разрыхлении почвы, а так же соблюдении микроклимата;

Производить прищипку дыне необходимо в том случае, когда на ней развился третий настоящий лист, ее следует прищипнуть. Следует знать то, что образование плодов происходит на плетях второго-третьего порядка. Когда на них появится несколько листьев необходимо произвести прищипку верхушек. Так же оставляем на дыне до пяти плодов, а остальные убираем. Если же не произвести нормирование плодов в нужное время, то урожай может быть поздним, а так же ухудшится его качество;

В теплице необходимо периодически производить удобрение растений коровяком. Так же в качестве удобрения прекрасно подойдет раствор минеральных удобрений;

Плоды необходимо убирать последовательно, при этом выбирая поспевшие. Их очень легко определить по цвету, ведь он из зеленого становится желтым.

Как вырастить рассаду дыни для теплицы

Помните, чтобы рассада была крепкой и жизнестойкой ей необходима постоянная температура около 20-25 °С. Следует отметить и тот факт, что если она находится в теплице, то ее необходимо очень хорошо осветить, а так же проветривать и не допускать резкого снижения температур. Поливку рассады следует осуществлять очень умеренно, причем оставлять сухими стебли. Ведь если же увлажнение избыточное, то может начаться загнивание корней.

Готовить теплицу рекомендуется в середине марта и до начала апреля. В это время вы уберете снег и обтянете каркас пленкой. Для начала рекомендуется высадить здесь скороспелые культуры, которым не страшен холод. После того, как вы их уберете, следует начинать посадку дыни. Причем за то время, пока вы выращивали зелень, почва прогрелась достаточно хорошо. При этом не следует забывать о том, что дыня может вырасти до двух метров в высоту. Поэтому если же вы планируйте выращивать данное растение с другими культурами, то разместите его на северной части теплицы, что позволит не производить затемнение для остальных культур.

Следует отметить то, чтобы вырастить хороший урожай дыни необходимо подобрать хорошую рассаду. Как вы знаете, дыня это имена та культура, которая любит тепло и поэтому не стоит спешить с ее высадкой. Зачастую в средней полосе нашей страны теплая погода устанавливается лишь в начале мая. В это время температура днем достигает примерно 20ºС, а ночью же она не опускается ниже 5º С.

Пересадка рассады дыни в теплицу для дальнейшего выращивания

В данном случае если упомянуть томаты, то они могут перенести пониженный диапазон температур, а вот дыня, скорее всего, погибнет. Так что постарайтесь воспользоваться советами профессионалов и высадить рассаду дыни после двадцатого числа в мае. Прежде чем выполнить данное действие рекомендуется поинтересоваться долгосрочным прогнозом синоптиков.

Если же вам не удалось уберечь дыню от пониженных температур и какие-то расчеты синоптиков оказались неверны, то следует защитить рассаду. Это можно сделать при помощи старой пленки, бумаги и ветоши. Некоторые дачники рекомендуют установить в теплице из пленки дополнительный простой каркас, который можно соорудить из любых подручных материалов.

Пленку же не снимаем до середины июня. После чего же данному растению будут необходимы насекомые, которые и производят опыление.

Сорта дыни, чтобы вырастить в теплице

У вас есть возможность узнать, как вырастить дыню в теплице и какой сорт. Для этого лучше всего использовать те сорта, которые наиболее устойчивы к болезням и перепадам температуры, а так же скороспелые.

Сорт колхозница в теплице

Сорт блонди в теплице

Сорт сказка в теплице

Чтобы вырастить дыню в теплице, необходимо приложить немало усилий, зато вы получите спелую, сочную ягоду, и будете уверены в отсутствии в ней нитратов.

Осенние опята когда собирать?

Как мы уже говорили, самым вкусным считается опенок осенний. Определить его по внешнему виду можно по коричневой шляпке и необычным чешуйкам, которые полностью ее покрывают, особенно их можно заметить на молодом грибе. Мякоть осеннего опенка нежного коричневого цвета. Осенние опята приятно пахнут и имеют кисловато-сладковатый вкус. Осенний опенок растет на пнях, но часто их можно встретить и на деревьях, а это означает, что уже совсем скоро древо погибнет. Начинать собирать осенние опята можно уже в конце августа месяца и до конца октября, но если осень теплая, то и до первых морозов.

Опята где растут и когда собирать?

Опята – это те грибы, которые можно собирать, начиная с весны и заканчивая поздней осенью. Но, по мнению многих грибников именно осени грибы считаются самыми вкусными и именно их стараются заготовить на зиму. Найти осенние опята можно возле пней или на поваленных деревьях, за что им и дали такое название. Но если опята растут на поляне, то это не говорит еще, ни о чем, ведь возможно под землей присутствуют корни, которые отходят от пня.

Можно точно сказать, что опята – это постоянные грибы, они растут все время в одном и том же месте, поэтому грибники часто из года в год возвращаются в одни и те же места, чтобы собрать немалый урожай опят и не один раз. Опята различаются друг от друга не только временем своего появления, но и внешним видом, существует несколько видов этих грибов: опенок летний, луговой, осенний и зимний.

Когда собирать огурцы, в какое время?

Ответить на интересующих многих огородников вопрос, когда лучше собирать огурцы утром или вечером? На самом деле, в какое время проводить сбор совсем не существенно, каждый человек сам для себя решает, в какое время это делать. Главное правильно определить, что овощ уже готов к уборке, нужно знать степень его зрелости, размер и назначении урожая.

Если огурцы планируется использовать в пищу в свежем виде, то их чаще всего собирают недозревшими, их еще очень часто называют зеленцами. Полностью созревший огурец используют только на семена. Хотя есть и такие блюда, где просто Советуют использовать перезревший огурец или желтяк, как его еще называют. Но чаще все же многие отдают предпочтение недозревших хрустящим огурчикам.

Какой размер огурцов лучше всего собирать?

Собирать урожай огурцов можно на разных стадиях их развития, все зависит от того, как в дальнейшем их планируют использовать. Если их планируется употреблять в свежем виде, то овощ длиной в 10 см, будет самым вкусным и сочным. Для консервирования подойдут зеленцы размерами около 9 см в длину. Для засолки огурцов выбирают чуть большие плоды – 15-18 см. А вот для особых целей часто огородники выбирают совсем маленький огурчик – 3-4 см. Кроме этого не стоит забывать и о том, что размер огурца зависит еще и от сорта и способа выращивания.

Что касается регулярности сбора урожая, то здесь точно сказать, когда именно собирать огурцы не получится, ведь все зависит от размера плода. Некоторые огородники ежедневно проводят сбор, к примеру, каждое утро, но в основном все придерживаются мнения, что сбор лучше проводить через день.

Когда собирать облепиху - срок сбора урожая

Для тех, кто в первый раз собирает облепиху, считает, что это дело достаточно трудное. Колючки, короткие плодоножки, все это затрудняет сбор. Мягкие и сочные ягоды очень легко мнутся в руке, выделяется обильно сок, а он очень щиплет кожу, оставляя на ней раздражение. Но те, кто давно занимаются сбором облепихи, придумали несколько приспособлений, благодаря которым удается быстро и без проблем собрать ягоды. Но перед тем как приступить к сбору, нужно помнить, что сок облепиховый может испортить одежду, а сбор проводить лучше от макушки ветки и идти к низу.

Существует несколько методов собирать ягоды облепихи, самой простой из них, это срезать ягоды вместе с веточками и заморозить их. После заморозки ягоды легко срываются, но данный способ подойдет только в том случае, если после ягоды будут храниться в морозилке.

Но все чаще сбор облепихи проводят ручным способом, защищая руки перчатками и вооружившись щипцами. Времени придется потратить немало, но зато удастся сохранить дерево. Многие садоводы придумали свои методы сбора, каждый из них по-своему хорош, но главное вовремя собрать урожай ягод облепихи, чтобы она принесла максимальную пользу организму человека.

Как определить зрелость облепихи и как ее собирать?

Определить созревшую облепиху можно по цвету плодов – они становятся насыщенного оранжевого цвета. Ягоды посажены на ветку очень плотно. Созревать облепиха начинает уже к концу лета. Но не стоит сразу, как увидели, что она созрела, бросаться ее собирать, нужно точно определиться для каких целей она будет собрана. Срок собирать облепиху зависит от ее будущего применения. Если вы собираетесь из нее варить варенье или же хотите просто скушать в свежем виде, тогда сбор проводят во время ее ботанической зрелости, это время выпадает на конец лета – начало осени. Именно в этот период ягода насыщается наибольшим количеством витамина С, она достаточно твердая и не дает сок. Но вот если вы собираетесь из нее готовить мармелад, джем или масло, то лучше подождать еще пару недель, прежде чем собирать облепиху, когда ягода нальется соком и станет максимально мягкой.

Когда собирают морковь разных сортов?

Каждый сорт моркови нужно собирать в определенное время, чтобы овощ хорошо вызрел и мог долго храниться, на зиму в основном оставляют позднеспелые сорта, а вот ранние и средние используют в пищу или для консервирования.

Когда собирают позднеспелую морковь?

Эти сорта моркови выкапывают еще до наступления морозов, если говорить точнее, то до конца сентября. При температуре воздуха опустившейся ниже 4 градусов рост моркови прекращается, а если температура понижается ниже 0, то овощ может покрыться серо гнилью и ничего не останется, как просто выбросить урожай. Поэтому очень важно до середины сентября убрать овощ с грядки, но и слишком рано убирать урожай также не следует, резкие перепады температуры – теплая погода на улице и холодный подвал, могут нанести вред овощу.

Когда собирают среднеспелую морковь?

Эти виды моркови убирать нужно также вовремя, а определить точный срок можно самостоятельно, если принять во внимание, что сроки созревания ее равны на 80-110 день после посадки. Также определить спелость овоща можно по пожелтевшим нижним листочкам. Запомните, что если передержать морковь среднеспелую в земле, то можно сильно ухудшить ее вкусовые качества. Раннеспелая морковь. Раннюю морковь собирают уже в середине лета. Эти сорта отличаются своим ярким вкусом и сочностью, именно поэтому ее Советуют употреблять в пищу в сыром виде, а вот для заготовки на зиму отлично подойдут среднеспелые и поздние сорта.

Также стоит помнить, что правильно собранный урожай позволит сохранить овощ на всю зиму, морковь небольшого размера можно вырвать руками, схватившись за ботву просто дернуть, а длинный овощ перед тем как вырвать, нужно подкопать лопатой. Поврежденные корнеплоды нужно съесть с первое время, а вот для более долгого хранения оставить хорошо вызревшие и ничем не поврежденные морковины.

Когда собирают маслята?

Маслята можно собирать несколько раз за год, первые маслята могут порадовать очень рано, но вот точную дату назвать не удастся, ведь все зависит от климата местности, где они растут. Иногда первые маслята можно встретить уже в середине апреля, хотя чаще всего сезон начинается в начале лета.

Маслята, как и большая часть грибов растут слоями. Первые появляются в июне, но в этот период их можно встретить не часто и появляются они всего на несколько дней, хотя если месяц выдался дождливым, то сбор может затянуться. В июле может появиться вторая волна, если пошли дожди. Заядлые грибники стараются не пропустить этот момент, так как других грибов еще нет, а так хочется уже поджарить их с картошкой или овощами.

В каком месяце лучше собирать маслята?

А вот самая грибная пора начинается с середины августа и до самой середины осени. В этот момент можно собрать хороший урожай грибов мастят, который можно засушить и законсервировать и обеспечить себя грибами на всю зиму. Существует несколько разновидностей маслят, каждый сорт по-своему вкусен и приятен, а что касается сбора, то все они растут в одно и то же время, но в разных местностях и отличаются в основном цветом шляпки.

Когда собирают малину и как ее хранить?

Когда собирать веточки малины?

Самыми лечебными считаются листочки у дикой лесной малины, поэтому если есть, возможно, то за ними лучше съездить в лес, начинать сбор листочков нужно во время цветения малины, именно в это время они наполняются своей целебной силой. Собирать листья лучше подальше от автомобильных дорог, промышленных предприятий и свалок. Заготовку проводят в солнечную и сухую погоду. Обязательно нужно следить за тем, чтобы листочки не были поражены болезнями.

Также целители советуют собирать листочки малины, которые располагаются ближе к верхушке и все подряд листья не срывают, иначе это приведет к истощению куста. Обрывать листья нужно руками, можно срывать небольшую молодую веточку, она также считается целебной.

Когда собирать ягоды малины?

Что касается ягод малины, то точно указать их срок сбора не удастся, так как все зависит от погодных условий, если лето солнечное, то ягоды поспеют раньше, а если дождливое, то собирать можно позднее. Общие сроки созревания начинаются с конца июня, и продолжается до конца августа. Сбор лучше проводить утром после того как сойдет роса. Но есть и такие сорта малины, которые плодоносят дважды за год, поэтому второй сбор может начаться в сентябре и продолжаться до первых морозов.

Когда собирать лук севок?

Стоит просто дождаться, когда перья пожелтеют и начнут ложиться на землю, после чего лук выдергивают, а после раскладывают на солнце, чтобы он подсох. Если погода сухая, то можно его оставить прямо на грядке, за неделю две перья полностью высохнут и отдадут все питательные компоненты луковичкам, после этого их срезают, оставив 1-2 см, складывают в корзину или мешок и отправляют в сухое прохладное место до весны. А весной его высаживают в землю и собирают лук репчатый.

Чем отличается лук севок от репчатого лука?

Если сравнивать два сорта лука – севок и репчатый, то они ничем не отличаются, исключением является только способ посадки. Севок выращивают из семян, а репчатый лук из севка. Отличаются они посадочным материалом, к тому же севок может созреть чуть раньше и все из-за того, что его размеры достаточно маленькие. Но в основном его также нужно собирать в одно время с луком репчатым, начинать с середины июля и до августа.

Когда собирать репчатый лук с грядки?

Определить точное время, для сбора репчатого лука совсем не трудно. Как только луковые перья станут желтыми и начнут опускаться к земле, можно приступать к уборке. Но предварительно за пару недель до начала уборки, а она припадает на конец июля – начало августа, нужно прекратить полив лука. Это делают для того, чтобы не появились новые молоденькие корешки, и луковицы могли не портиться всю зиму.

Основные признаки созревшего репчатого лука – это пожелтевшие перья, которые к тому начинают подсыхать, а стебли полностью ложатся на землю. В России лук начинают убирать с 20 июля при условии, что лето сухое и теплое, если же наоборот оно дождливое, то собирать лук репчатый можно начинать на неделю-две позже.

Как подсчитать время собирать репчатый лук?

Также можно математически высчитать, когда точно собирать лук с грядки. Созревает лук уже на 60 день после посадки, поэтому если обозначить в календаре день посадки, то определить точную дату не составит труда. Но не стоит сразу на 60 день приступать к уборке, если стебли еще не пожелтели, ведь уборка может быть поздней и даже на 80 день можно собирать лук, но не позднее 85 дня от посадки.

Перезревший лук, наполненный влагой, может быстро портиться, поэтому перед тем как его отправить в подвал, лучше оставить его на солнышке, чтобы он лучше просох.

Когда собирают ежевику?

Выращивать ежевику можно на дачном участке. В настоящее время выведено множество сортов, которые имеют не только вкусные ягоды, но и гораздо крупнее, чем у своих дикорастущих сородичей. Если вы выращиваете растение на приусадебном участке, то собирать ежевику можно уже с конца июля, все зависит от сорта и условий произрастания. Как правило, на даче мы стараемся посадить растение на освещенное место, поэтому и плоды созревают быстрее.

По мере созревания ежевика приобретает синевато-черный цвет с таким блестящим налетом. Сбор дикорастущей ежевики придется отложить на середину августа. Так как растение затеняется своими соседями, то и процесс созревания немного отодвигается. Собирать ягоды ежевики можно по мере их созревания.

Советы по сбору ежевики

Вот некоторые правила, которыми стоит руководствоваться, когда собирают ежевику:

• Заниматься сбором ежевики лучше в сухую погоду и теплую, влажные ягоды слишком напитаны водой и поэтому на вкус будут водянистыми.
• Если вы решили использовать ежевику для приготовления компота, то лучше не дожидаться, когда ягоды станут совсем мягкими, иначе они просто расползутся в банке.
• Если вы хотите сохранить плоды как можно дольше, то стоит осуществлять сбор аккуратно и вместе с плодоножками.

Если вы отправляетесь за дикорастущей ежевикой, то выбирайте экологически безопасные места подальше от дорог.

Дыни когда собирать?

Выбирая дыни в магазине, мы, прежде всего, обращаем внимание на их аромат. Это, пожалуй, один из важных признаков, того, что плод созрел. Если вы выращиваете растение у себя на участке, то некоторые Советы помогут вам не опоздать со сбором урожая:

• Когда плоды созревают, то возле стебля появляются трещинки, идущие колечками.
• Плод издает характерный дынный аромат.
• На противоположном от прикрепления конце, если надавить слегка пальцем, то образуется вмятинка.
• Созревший плод свободно отделяется от стебля.
• Сбор осуществлять необходимо по мере созревания плодов.

Если вы хотите, чтобы дыня полежала некоторое время, то ее собирать надо слегка недозрелой и вместе с плодоножкой.

Когда лучше собирать дыни зимних сортов?

Есть зимние сорта растения, их плоды надо собирать чуть недозрелыми. Лучше всего хранятся дыни, если они дошли до съемной зрелости. Как это определить? Да очень просто: по кожуре дыни можно видеть сеточку из трещин, которая занимает почти половину плода. Если в силу своих особенностей дыня не имеет трещин на кожуре, то спелость определяется по цвету кожуры. Она должна пожелтеть. Если вы соберете дыню без выраженной сеточки, то она не дозреет в процессе хранения, и вам не удастся испытать наслаждение от вкуса дыни.

Если пропустить срок сбора, то дыня долго не пролежит, ее лучше сразу употребить в пищу. Выращивая дыни, важно помнить, что сроки их созревания зависят от сорта, поэтому всегда учитывайте это факт.

Когда собирать грушу?

Дело в том, что каждый сорт груш имеет свои сроки созревания, но и они могут варьировать в зависимости от погодных условий. Если вы опытный садовод и имеете длительный опыт выращивания груш, то вы уже знаете, сколько времени проходит от момента цветения и до начала созревания. Но многие новички-садоводы не имеют такого опыта, поэтому можно предложить определять созревание плодов по следующим признакам:

• Главное необходимо знать, какого вкуса, цвета должны быть плоды у того сорта, который вы выращиваете.
• Чаще всего, это касается любого сорта, когда плод готов к съему, то он легко отделяется от плодоножки.
• Если груша созрела, то ее мякоть имеет белый цвет и плотную структуру, но не рыхлую. Это указывает уже на перезревание.
• Зрелые плоды приобретают соответствующую окраску и аромат.
• Собирать плоды груши необходимо осуществлять в утренние часы, но после схода росы, если собирать их в обеденный зной, то горячие плоды при хранении покроются капельками влаги и это снизит их срок хранения.

При сборе груш важно не досидеться до заморозков, иначе подпорченные плоды долго не пролежат. Если вы только начинаете выращивать груши, то желательно проконсультироваться у опытных садоводов, тогда в сохранности и качестве урожая можно будет быть уверенным.

В чем минусы преждевременного и позднего сбора груши?

Время сбора груш влияет на их товарный вид и вкусовые качества. Если вы решили долго не ждать и соберете груши раньше положенного срока, то они могут и не дозреть при хранении. Тогда вам придется кушать твердые и не вкусные груши.

Если срок сбора пропустить и допустить, чтобы груши переспели, то такие плоды не смогут долго радовать вас своим ароматом и вкусом. При хранении они начинают быстро портиться, даже во время сбора легко повреждаются. Вот почему так важно знать, когда собирать урожай груши.

Грузди когда собирать?

Существует несколько разновидностей этого гриба, считается, что для засолки подходит классический груздь, но надо заметить, что и другие его подвиды ничем не уступают по своим вкусовым качествам. Каждый вид груздей имеет свои сроки для сбора, вот примерные:

• Настоящий груздь, осиновый и дубовый можно уже начинать собирать в июле, примерно в последней декаде. До самого сентября можно ходить в лес за груздями.
• Есть синеющая разновидность, которую можно собирать в лесу с середины лета и до конца августа.
• Желтая разновидность появляется в лесах в конце июля и собирать его можно до конца лета.
• Черный груздь грибники собирают, начиная с последних чисел июля и до конца сентября.

Если вы хотите отыскать грузди, то учтите, что в лесу должно быть достаточно влажно, на сухой почве такие грибы расти не будут. Грузди предпочитают смешанные леса, в которых большую часть занимают лиственные деревья. Если вы нашли один гриб, то, скорее всего где-то поблизости можно увидеть еще, та как грузди предпочитают расти небольшими группами. Наверное, не стоит напоминать, что собирать грузди, да и любые другие грибы надо только в молодом возрасте и без признаков порчи и червивости.

Зачем нужно собирать грузди?

Гриб груздь - очень полезный продукт, который вполне способен заменить мясо. Грибы довольно часто встречаются в различных вегетарианских блюдах, без них невозможно представить салаты и закуски на праздничный стол. Но каждый вид собранных грибов подходит для своего использования, какие прекрасны в маринованном виде, а есть и такие, которые издают свой чудный аромат в процессе жарки на сковородке.

Среди всех грибов особо хочется отметить груздь. Его еще с древних времен называли царским грибом за его полезные свойства и огромную питательную ценность, и собирали его. Многие сейчас незаслуженно обходят этот гриб стороной, но настоящие ценители знают, когда собирать грузди, чтобы получить от них максимальную пользу.

Когда собирать грецкие орехи - время сбора урожая

Орех — это высокое дерево, которое предпочитает теплый климат с мягкой зимой. Как у большинства плодовых деревьев у ореха созревание плодов приходится на начало осени. Можно не беспокоиться о том, как доставать это лакомство с самой макушки дерева, когда плоды начинают созревать, то дерево само начинает сбрасывать их, словно предлагая свои дары людям. Так что пропустить время сбора плодов практически невозможно, остается только собрать грецкие орехи под деревом.

Как определить, что грецкие орехи пора собирать?

Практически каждое дерево имеет свои признаки, указывающие на созревание его плодов, если говорить про грецкий орех, то они следующие:

• Когда плоды ореха начинают созревать, то первым делом лопается зеленая кожура. Причем этот процесс начинается с плодов, которые располагаются на нижних ветвях.
• Другой признак, который подскажет время созревания орехов и время их собирать — это пожелтение листвы, когда это процесс начинается, значит, дерево вполне готово поделиться своими созревшими плодами.
• К тому же надо учитывать сроки цветения дерева, которые зависят от сорта. Если растение цветет в мае, значит, уже к концу августа плоды созреют, а цветущие в июне начнут сбрасывать свои плоды только в сентябре.
• Важным признаком созревания плодов является наличие твердой и коричневой скорлупы под зеленой оболочкой.

Если вы собираетесь транспортировать орехи на большое расстояние, то их можно собирать с еще не растрескавшейся кожурой. Они за пару недель дозреют. Чтобы не потерять урожай орехов, важно не пропустить время их сбора, в противном случае грызуны и птички окажут вам существенную помощь в их сборе.

Когда собирать голубику в каком месяце?

Всем, наверное, известно, что голубика и получила свое название за цвет своих ягод. Логично предположить, что в состоянии полной спелости они должны иметь синий цвет. В лесах произрастает большое количество голубики, которая может созревать совсем не одинаково, поэтому время сбора голубики может растянуться, начиная с июля и заканчивая концом августа. Полностью созревшие ягоды имеют синевато-черный отлив и сизый налет сверху.

Правила сбора голубики

Если вы хотите от ягод получить максимум пользы, то стоит придерживаться следующих правил, когда вы будете ее собирать:

• Не стоит запасаться различными приспособлениями для сбора ягод, таким образом можно повредить кустарники.
• Голубика не дозреет после того, как вы ее сорвете, поэтому собирайте только полностью поспевшие ягоды.
• Если вы хотите полакомиться ароматной ягодкой голубики, то оправляйтесь на сборы на растущей луне.
• Ягоды голубики, собранные на убывающей луне позволит им сохраниться длительное время.
• Собирать голубику лучше утром или вечером, когда не светит полуденное солнце.
• Урожай голубики собирать можно через день.

Если стоит слишком сухая и жаркая погода, то собирать ягоды голубики можно ежедневно. После того, как вы собрали ягоды, не оставляйте их на солнце, лучше прикрыть их салфеткой и отправиться домой.

Любители природы знают, что в лесу можно найти массу растений, которые принесут человеку пользу. Одним из них как раз и является голубика. Если вы ее заморозите, то сможете наслаждаться ее вкусом и ароматом зимними вечерами.

Когда собирать вишню?

Время сбора вишни зависит от той цели, которую вы преследуете. Если вы собираетесь транспортировать плоды на большое расстояние, и до переработки пройдет еще несколько дней, то надо учесть следующее:

• Важно собрать плоды вишни за пару дней до их полного созревания.
• Главное, чтобы не раньше, так как плоды не способны увеличиваться до нормального объема и вкус будет не тот.
• Все плоды должны быть твердыми и полностью окрашенными.

Не стоит надеяться, что чуть недозрелые плоды дойдут до полной кондиции после сбора. Вишня на это не способна.

Когда лучше собирать вишню для переработки?

Даже, если вы не собираетесь никуда плоды перевозить, то сроки сбора необходимо соблюдать. Вот некоторые рекомендации, которые помогут собрать урожай и получить от него максимальную пользу:

• Если у вас на участке несколько вишневых деревьев, то не стоит ожидать, когда плоды созреют на всех. Собирайте урожай постепенно.
• Собирать вишню необходимо только в сухую погоду.
• Надо подождать, пока испарится роса.
• Если вы решили собирать после обеда, то не досиживайтесь до самого вечера, когда роса опять сядет на траву и листья деревьев.
• Перед сбором урожая, примерно, за пару недель надо прекратить поливать деревья, чтобы плоды не были водянистыми.

В зависимости от того, как вы собираетесь использовать урожай, его надо и собирать с этим учетом:

• Для транспортировки обязательно срывать плоды с плодоножкой.
• Можно срезать ягоду вместе с частью черенка.
• Те вишни, которые сразу пойдут на стол или переработку, можно срывать и без палочек.

Соблюдение сроков и правил сбора урожая вишни позволит максимально сохранить его и получить пользу от вкусных плодов вишни. Учтите, если вы немного опоздаете со сроками сбора, то вам помогут пернатые друзья. Собирайте вишню и наслаждайтесь ароматом и вкусом ягоды.

Когда собирают виноград

В зависимости от тех целей, которые вы преследуете по поводу использования винограда, различают сбор в технической спелости и потребительской. Потребительская зрелость предполагает собирать виноград в тот момент, когда ягоды растения полностью готовы к употреблению в свежем виде:

• Ягоды имеют характерную окраску для данного сорта.
• Накопили достаточное количество сахара.
• Издают стойкий аромат.

Если вы предпочитаете использовать виноград для дальнейшей переработки, то его необходимо собирать в фазу технической спелости. То есть, растение практически созрело, но еще не так ароматно и сладко.

Если вы решили собирать виноград, то также важно учесть следующее:

• Сбор надо начинать только в сухую погоду.
• Необходимо подождать, пока роса полностью сойдет.
• Если вас устраивает полностью вкус, аромат и цвет ягод, то запасайтесь секаторами или ножницами и вперед на сбор винограда.

Лучше всего собирать виноград постепенно, так как не все ягоды созревают одновременно.

Когда лучше собирать виноград для вина?

Ценители этого напитка знают, что именно от качества винограда зависит аромат и вкус напитка. Чтобы вино получилось отменного качества необходимо соблюдать следующие правила:

• Не рекомендуется собирать виноград на вино сразу после дождя.
• Не рекомендуется отправляться за сбором урожая утром, когда роса еще не сошла или вечером, когда она уже выпала.
• Не рекомендуется собирать виноград в туман.
• Гроздья надо срезать, а не срывать.
• Как известно. Брожение происходит при определенной температуре, поэтому и ягоды надо собирать с этим условием, то есть, полуденная жара в данном случае время совсем неподходящее.
• Собирать виноград рекомендуется в несколько приемов, по мере созревания ягод.

Чтобы получилось хорошее вино, ягоды должны быть хорошо созревшими, но не перезревшими. Сортов вина много и сбор винограда для его приготовления может осуществляться в фазу либо технической спелости, либо потребительской.

Когда собирать бузину?

Сбор соцветий бузины - когда лучше проводить?

Мы знаем, что цветет бузина в конце мая и начале июня. Все зависит от погодных условий. Чтобы получить максимум пользы соцветия бузины надо собирать:

• Собирать соцветия необходимо в период распускания бутончиков. Не все цветы должны быть еще раскрыты.
• Погода во время сбора должна стоять сухая и теплая.
• Важно правильно высушить сырье, чтобы получить максимум пользы.

Когда собирать плоды бузины?

Так как только полностью созревшие плоды принесут пользу, то важно и не проморгать время их сбора:

• Сбор надо осуществлять в конце августа и в сентябре.
• Плоды должны быть плотными и упругими.

Совет. Не собирайте уже сморщенные и полусухие ягоды бузины. Часть своих полезных свойств они уже потеряли. Собирать ягоды бузины необходимо целыми гроздьями и в таком виде сушить.

Сбор коры бузины - когда лучше проводить?

У бузины целебными свойствами обладает и кора, вот в какие сроки ее необходимо собирать:

• Чтобы получить максимум пользы, необходимо собирать кору бузины ранней весной.
• Для сбора использовать ветви, которым по два года.

Совет. Сбор лучше завершить до начала сокодвижения. Для сбора используют только верхнюю часть коры темного цвета, ее срезают или соскабливают тонким слоем и сушат в проветриваемом месте, разложив не под открытыми лучами солнца.

Сбор корней бузины

Свои полезные свойства в распоряжение человека могут предоставить и корни бузины. Для того. Чтобы воспользоваться ими в полной мере, необходимо:

• Дождаться конца осени.
• Накопать корней растения, желательно для этого не использовать слишком старые.
• Хорошо высушить и хранить в измельченном виде.

Любое растение принесет максимум пользы, если заготовку его сырья осуществлять в нужное время, когда природный лекарь максимально насыщен полезными веществами.

Когда собирать чеснок?

Когда собирать бульбочки чеснока для посадки?

Чтобы ваш семенной материал был как можно качественнее, необходимо соблюсти следующие правила сбора бульбочек:

• Собирать бульбочки чеснока следует только с головок, которые выращены из самых крупных зубков.
• Важно проследить, чтобы бульбочки хорошо созрели.
• Бульбочки чеснока можно собирать только тогда, когда практически вся пленка на соцветии вверху стрелки потрескалась и бульбочки хорошо видны.

Если бульбочки полностью созрели, то после пары месяцев хорошей просушки их можно использовать для посадки.

Когда собирать урожай чеснока, посаженного из бульбочек?

Получить полноценный урожай в этот же год из бульбочек не получится, придется ждать два года. В первый мы получаем только один зубок, который на следующий год даст полноценную луковицу. Важно знать, когда приходит время собирать подросшие бульбочки чеснока. Есть несколько признаков, которые помогут соблюсти все сроки:

• Листья растения начинают сохнуть и желтеть.
• Обычно созревание приходится на начало августа.

После сбора однозубки, которые выросли из бульбочек, необходимо хорошо просушить. Сушить под прямыми лучами солнца не рекомендуется, так как теряется качество посадочного материала. Лучше для этого использовать хорошо проветриваемые помещения.

Осенью, таким образом, выращенные из бульбочек однозубки и подготовленные будут готовы к посадке, а на следующий год вы получите отменный урожай чеснока, который будет лишен всяких болезней.

Когда собирают бруснику?

Когда собирать листья брусники для чая?

Самыми ценными свойствами наделены листья брусники, которые были собраны ранней весной. В апреле и мае, когда еще растение не выбросило цвет, в листьях содержится большое количество полезных компонентов. Если вдруг по каким-то причинам это время было упущено и растение начало цвести, то придется ждать осени, а именно октября месяца. Если собрать листья брусники не в тот момент, то они быстро потемнеют и из них улетучатся все полезные составляющие.

Во время заготовки листьев брусники не нужно полностью вырывать все растение, ведь в будущем уже не с чего будет собирать ягоды и листья. Лучше всего вооружиться ножницами и аккуратно срезать листья, при этом не нужно полностью срезать все, оставьте хоть пару на каждой веточке.

После сбора листьев брусники, нужно сразу разложить их для сушки, небольшое промедление может привести к их гибели и ничего не останется, как просто их выбросить.

Когда собирать плоды брусники для лечения?

Ягоды брусники созревают к концу лета, если оно было прохладным, то созревание может затянуться и только в сентябре можно будет собирать бруснику. Собирать ягоды нужно в теплую и сухую погоду после того, как роса сойдет. Для сбора ягод лучше запастись плетеной корзиной, так как именно в такой таре ягоды остаются максимально целыми, а это значит все ценные составляющие, сохраняются.

После сбора нужно обязательно тщательно перебрать урожай, отобрав все испорченные, зеленые и сухие плоды. После ягоды нужно несколько раз промыть под струей проточной воды. После промывки их выкладывают на сухое полотенце, таким образом, убирая все влагу. А дальше сушат в духовом шкафу при температуре не более 60 градусов. Также можно просто разложить их в хорошо проветриваемом помещении. А хранить плоды нужно в стеклянной таре, подальше от солнечных лучей.

Когда собирать брокколи с грядки?

Собирать урожай брокколи начинают со среза основного стебля, его длина в этот период достигает высоты в 15 см. Через несколько дней после среза основного стебля, приступают к сбору урожая на боковых побегах брокколи. Дачники советуют соцветия срезать вместе с побегами, так как они также сочные и вкусные, как и головки.

Собирать брокколи лучше рано утром, когда еще роса не высохла или же очень поздним вечером. Это время лучшее, так как головки, срезанные как раз утром или вечером, максимально сочные и не будут долгое время вянуть. Срезают острым ножом и срез должен быть по косой. После среза главной головки не нужно сразу же выбрасывать весь куст – со временем на нем могут появиться боковые побеги. Если продолжать за ним уход, то до заморозков с него можно еще собрать хороший урожай брокколи, головки будут не сильно большими, но не менее вкусными и полезными.

Как определить спелость брокколи для сбора?

Ни в коем случае не стоит оставлять брокколи на грядке до тех пор, пока головка станет желтой. Собирать капусту брокколи нужно до того момента, как раскроются бутоны и появятся мелкие цветочки желтого цвета. Головка должна быть зеленого цвета, в противном случае употреблять в пищу нее уже нельзя.

Чаще всего основная головка уже полностью сформирована и готова к сбору и употреблению через 2,5-3 месяца после посева. В этот момент она уже весит около 400 грамм, а диаметр ее составляет 20 см. Если ждать когда брокколи станет максимально большой, то можно пропустить важный момент – день сбора брокколи. Всего через пару суток соцветие уже распустится и придется его просто выбросить.

Когда собирать болгарский перец?

Сбор урожая болгарского перца можно проводить двумя разными способами: во время технической зрелости или же биологической. В первом случае перцы употребляются сразу, а во втором их нужно оставить для дозревания. Плодоносить перец начинает уже в середине августа. Срезать его следует при помощи ножниц вместе с плодоножкой, но не обрывать, ведь можно очень легко сломать достаточно хрупкий стебелек.

Как определить, что болгарский перец пора собирать?

Техническая зрелость – это когда плоды достигают нормального размера, но при этом еще не до конца вызрели. В это время их собирают для продажи, транспортировки и хранения. Такой урожай может быть как темного зеленого цвета, а может быть желтоватый, хотя часто бывают исключения. В технической зрелости плоды срезают через каждые 5-7 суток до тех пор, пока не наступят холода, а вот когда они наступают, перец срезают полностью.

Болгарский перец, собранный в стадии технической зрелости может радовать своей свежестью около двух месяцев. Если вынуть перец с места хранения и положить на солнышко, то совсем скоро он приобретет биологическую зрелость.

Биологическая зрелость – это когда плоды полностью созрели. В это время они становятся яркого цвета: красного, оранжевого, желтого или даже коричневого. Если упустили время собирать болгарский перец при технологической зрелости, и они уже полностью поспели, то хранить их нельзя, нужно сразу использовать в пищу или законсервировать. Сбор болгарского перца проводят через каждые 4 дня, если не собрать его вовремя, то сразу прекращается ветвление куста, что в дальнейшем плохо сказывается на урожайности.

Хранить болгарский перец технической зрелости нужно в сухих ящиках в прохладном помещении. А перед тем как употребить его в пищу кладут на солнышко, чтобы он дозрел.

Когда собирают белые грибы?

Белый гриб растет периодами, как и все остальные грибы. Первый период сбора белых грибов начинается во время созревания колосьев, это происходит в июне месяце, такие грибы грибники называют колосовиками. Следующий период припадает на время уборки зерновых культур, именно поэтому их еще называют жнивниками.

Третий период, когда можно собирать белые грибы, начинается в момент интенсивного опадения листвы, именно по этой причине их и называют листопадными. Все эти периоды сбора белых грибов подходят для низменных лесов, а вот в высокогорных местностях самый богатый урожай можно собрать в конце лета. Также хочется сказать, что самый крупный гриб прорастает в средней полосе, были зафиксированы случаи, когда находили гриб, который весил около трех кг.

Где можно найти белый гриб

Белые грибы не удастся найти в местах, где часто ходит человек, он любит влажные почвы, но не заболоченные. Он теплолюбивый, но при этом не любит сильную жару. Поэтому во время проливных дождей он чаще встречается на возвышенностях, а в жаркие дни его можно найти в тени деревьев. Растет белый гриб периодами, когда температура воздуха на улице колеблется в пределах 10 -18 градусов, но стоит только ударить заморозкам и он полностью исчезает. Опытные грибники находят и собирают белый гриб и по другим признакам, многие говорят о том, что он растет в окружении мухоморов. Но когда уже можно собирать белый гриб лучше, чтобы потом его заготавливать на зиму?

Когда собирать баклажаны

Сегодня садоводы любители вывели большое количество сортов, которые можно разделить на три группы: ранние, средние и поздние. Исходя из этого, техническая спелость баклажанов наступает по прошествии месяца после цветения.

Если неизвестно, к какой именно группе относится высаженный на грядке сорт баклажан, то определить его спелость и срок его собирать с грядки можно, просто осмотрев его. Кожа уже созревшего баклажана имеет определенную окраску: фиолетовую, лиловую или белую, все зависит от сорта. Зерна внутри баклажана становятся светлого тона, а мякоть упругой. Чаще всего дачники определяют зрелость овоща по цвету кожицы, но при этом очень важно не допустить его перезревания. Иначе кожица станет менее эластичной, побледнеет, а мякоть станет горькой и тогда такие баклажаны придется только выбросить. Но и не дозревшие плоды баклажанов собирать не стоит: они не смогут дозреть просто лежа на солнце, как томаты или перец.

Когда собирать семена с баклажанов?

Но небольшие хитрости могут помочь в скорейшем созревании баклажана, многие дачники не редко их используют. Чтобы ускорить процесс дозревания баклажанов необходимо очень аккуратно сделать надрез на стебле и раздвинуть его, используя деревянную щепку. Благодаря этому способу растение перестанет отдавать все питательные вещества на рост листьев, а пустит их на скорейшее созревание плодов. Но стоит помнить, что данный метод подходит только для высокорослых и сильных растений. Также можно ускорить время созревания при помощи пленки, ней просто укутывают растение.

Собирать урожай баклажанов необходимо выборочно, так как созревают они не равномерно, регулярно через каждые пару дней срезайте спелые плоды ножом. При этом не забудьте оставить небольшую часть плодоножки, чтобы не навредить растению и дать возможность всем плодам дозреть.

Когда собирать базилик для сушки?

Чтобы засушить базилик на зиму и долгое время он сохранял свой аромат нужно знать, в какое время его лучше собирать. Многие дачники, которые не первый год занимаются выращиванием базилика, успевают за один сезон вырасти два урожая. Многие, кому не повезло иметь дачу, выращивают ароматные травы в горшках на подоконнике, но стоит запомнить, что не всю зелень можно высушить и сохранить на всю зиму.

Для заготовки базилика на зиму лучше всего приступить к его сбору перед тем, как он начнет цвести. В то время как только появились первые бутоны. Многие дачники, которые не один год заготавливают базилик, считают, что если его собрать во время цветения или сразу после него, то растение значительно теряет свои ароматные свойства.

Но есть и другое мнение, которое говорит о том, что листья базилика пригодны для сушки именно в момент цветения растения. В этом случае никто не даст точного ответа на вопрос, когда собирать базилик для сушки, все дело во вкусе. Вариантов два и каждый дачник выбирает для себя тот, которые больше всего ему нравится.

Какие части базилика лучше подходят для сушки

Кроме того также нужно сказать и о том, какие именно части собирают для сушки, в этом случае мнения также разошлись. Одни собирают только листочки, а другие отдают предпочтение нежным веточкам. Срезая полностью под корень растение, можно дать ему еще время еще раз отрасти за сезон и тем самым собрать за лето два, а то и три урожая. Также хочется упомянуть и о том, какой из сортов базилика лучше сушить на зиму – фиолетовый базилик, именно он сохраняет весь свой аромат.

Когда собирать арбузы, в каком месяце

Который к тому же будет максимально полезен для организма. Также стоит запомнить, что ранние сорта нельзя хранить долгое время, они предназначены для того, чтобы их съели в течение нескольких дней после сбора.

Сбор арбуза нужно проводить в несколько этапов, по мере созревания. С одного растения можно собрать урожай в три этапа, это в том случае, если планируется оставить арбуз для того, чтобы в дальнейшем собрать из него семена для посадки в будущем году. Собирать арбуз нужно при помощи ножниц или ножа, в противном случае, если не пользоваться инструментом, то плод может начать гнить из-за нарушения ткани покрова. Ранние сорта арбуза нужно хранить не более 10 суток.

Как определить - спелый ли арбуз, пора ли его собирать с грядки?

Кроме этого зрелый плод можно определить и по корке, она становиться равномерно глянцевой и блестящей, а в том месте, где она прикасается к земле, появляется желтое пятно. Если чуть царапнуть плод, что он сразу треснет, это еще один признак, что плод полностью созрел. Также можно ориентироваться на глухой звук, если постучать по арбузу, а если надавить на него пальцем, то можно услышать треск.

Сбор арбуза для хранения нужно проводить в сухую солнечную погоду. Поздние сорта можно хранить в течение двух месяцев, если конечно придерживаться правильных условий: в темном холодном помещении с высоким уровнем влажности. Но запомните, что регулярно придется пересматривать плоды, чтобы выявить те, что уже начали портиться. Последний сбор арбуза проводят перед первыми заморозками. В этом случае с поля убирают весь урожай, в том числе и не дозревший, все незрелые плоды хозяйки солят.

Теперь вы знаете, когда собирать арбузы с грядки при выращивании в теплице и на открытом грунте и сможете вырастить спелый и вкусный арбуз.

Вы также можете поделиться своими знаниями о времени и особенности сбора арбузов. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

Когда собирать яблоки Антоновку?

Для того чтобы правильно определить время сбора урожая яблок, нужно уметь различать зрелость потребительскую и съемную. Потребительская определятся по полной зрелости фрукта, когда яблоко стало максимально мягким и ароматным. Вот эти яблоки сразу после сбора можно консервировать. Этой зрелости плоды яблони достигают к середине осени.

Съемная зрелость – это когда плод еще не совсем дозрел. Такие плоды на вкус жесткие, они еще не наполнились нужным количеством сахара, а вот кислоты в них много. Но в это время яблони уже готовы к сбору и транспортировке. Такие яблоки будут отлично храниться всю зиму, собирать их нужно начинать уже с конца сентября. О том, что яблоки уже можно собирать расскажет их внешний вид: если присмотреться, то можно на их кожуре заметить желтые пятна.

Не стоит ждать того момента, когда яблоко станет совсем желтым. Это может рассказать только о том, что яблоко полностью созрело и храниться будет недолго. Собранные для долгого хранения яблоки дозревают в таре. Но, ни в коем случае не стоит срывать зеленые яблоки, они еще не обогащены витаминами и минералами, а в сорванном виде они уже не смогут стать максимально полезными. Стоит запомнить, что яблоки Антоновка никогда не осыпаются, а это означает, что дождаться полной зрелости без потерь можно.

Как собрать яблоки Антоновку, чтобы они дольше хранились?

Перед тем как приступить к сбору яблок Антоновки, которые в дальнейшем планируется хранить, нужно подготовить соответствующую тару – ящики или корзины, полностью сухие. Дно тары нужно застелить пленкой или тканью. Многие дачники отдают предпочтение хранить яблоки в соломе, и как показала практика, их срок хранения значительно увеличивается. Помещение, где будет храниться урожай также стоит подготовить: убрать пыль, грязь и обработать дезраствором. Дольше всего плоды будут сохраняться в прохладном и сухом помещении.

Собирать яблоки Антоновку нужно в утреннее время, после того как исчезнет вся роса, но при этом солнышко еще не вышло и не нагрело плоды. На улице должно быть сухо, чтобы плоды не были мокрыми, когда попадают в тару. Срывать плоды нужно аккуратно, не повредив их. Если во время сбора яблоки сами упали, то их нужно сложить в отдельную тару и скушать в самую первую очередь. Вот и все тонкости сбора Антоновки, если следовать правилам сбора, то урожай будет радовать своим ароматов всю зиму.

Гриб Ежевик не самый популярный гриб у грибников, и совершенно напрасно! Конечно, если разновидности грибов ежевиков, обладающие жгучим вкусом и непригодных к употреблению, однако много разновидностей этого гриба вполне съедобные и вкусные. Ниже мы приведем описание различных видов ежевиков.

Гриб Ежевик - фото и описание разновидностей

Гриб Ежевик Желтый - как выглядит

Шляпка у ежевика желтого с гладкой внешней поверхностью, выпуклая, с плотной и мясистой мякотью. На нижней стороне шляпки вместо пластинок густо расположены мелкие, легко отделяющиеся шитики. Полностью гриб светло-желтой окраски, со временем выцветает почти до белой. Ножка плотная, гименофор нисходящий. Ломкая мякоть ежевика белого или немного желтоватого цвета, на вкус мягкая или слегка горчит у старых грибов. Вид произрастает по всей стране, довольно обычен в южной, местами в северной части страны.

Встречается большими группами, образуя дуги или ряды. Грибы ежевики желтые появляются в августе и растут до поздней осени. На юге страны, в защищенных местах с толстым моховым покровом, пригодный в пищу ежевик желтый можно собирать даже в ноябре. Гриб довольно устойчив к поражению личинками насекомых, хорошо переносит транспортировку и годен к консервации.

Ежевик желтый - своеобразный съедобный гриб. Возможный привкус горечи исчезает при горячей обработке. Особенно деликатесный ежевик желтый при основательном прожаривании. Переросшие грибы собирать не следует, так как вкусовые качества старых грибов при сушке заметно ухудшаются, для сушки годятся только молодые грибы. Лучший способ хранения - замораживание свежих, жареных в небольшом количестве жира или отваренных в собственном соку грибов. Ежевик желтый заготовляется торговой сетью.

Гриб Ежевик Пестрый - как выглядит

Крупная мясистая шляпка гриба выпуклой формы, позднее с вдавленным центром. Крупные чешуйки на поверхности шляпки смолисто-бурого цвета и немного приподняты. Ножка светло-серая или немного буроватая, плотная, часто к основанию сужается. Мякоть серовато-белая или серовато-бурая, плотная, на вкус мягкая, у старых грибов с привкусом горечи.

Ежевик пестрый чаще всего встречается большими группами в виде рядов или дуг в сухих сосновых лесах, а также в более сырых местах. Гриб довольно обычен для всей страны, не считая Лапландии (хотя и там нет-нет да и найдется группа грибов). Одной хорошей группы ежевиков пестрых достаточно, чтобы набрать полную корзину грибов. Ежевик пестрый хороший съедобный гриб после предварительного отваривания. Молодые грибы можно жарить и без отваривания, но, по мнению некоторых знатоков, грибы в таком случае обладают острым вкусом. Ежевик пестрый можно рекомендовать для засолки.

Грибы Ежевики, описание и фото которых мы привели выше, обладают оригинальным острым вкусом. Не всем такой привкус гриба нравится, однако если вы любитель острого - это однозначно ваш гриб!

Вы также можете поделиться своими знаниями грибах ежевиках. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

Гриб Мокруха, несмотря на свое не самое приятное слуху название, является хорошим съедобным грибом. Описание и фото основных видов гриба мокрухи мы приведем ниже.

Гриб Мокруха - фото и описание разновидностей

Гриб Мокруха еловая (Gomphidius glutinosus) - описание вида и фото

Молодой гриб мокруха еловая полностью покрыт слоем прозрачной слизи. Позднее слизистыми остаются верхняя поверхность шляпки и ножка, за исключением ее верхней части. Шляпка буровато-серая с фиолетовым оттенком, у старых грибов более светлая с темными крапинками. Мякоть светло-сероватая, рыхлая, на вкус приятная. Мякоть основания ножки лимонно-желтого цвета. Нисходящие пластинки мокрухи еловой светло-серые, восковидные, редкие. У старых грибов мокрухи еловой пластинки более темные с черными пятнами.

Мокруха еловая широко распространена по всей стране, за исключением Лапландии, где она редка. Гриб растет поодиночке в ельниках (или лесах, имеющих в своем составе ель.

Мокруха еловая - хороший съедобный гриб, несмотря на то, что ломкая мякоть затрудняет ее использование. Определенную трудность при сборе доставляет слизистая поверхность гриба и его повышенная маркость. Собранные грибы мокрухи еловой могут испачкать как корзину, так и остальные грибы. Поэтому мокруху еловую следует хранить в корзине отдельно от других грибов. Пятна от грибов этого вида омываются довольно легко.

Мокруха еловая обладает хорошими вкусовыми качествами в жареных и тушеных блюдах, а также пригодна для консервирования. В приготовленных блюдах гриб чернеет, но это не отражается на вкусе. Слизистый слой с поверхности шляпки легко удалить шкуркой. Этот прием облегчит трудоемкую работу по очистке грибов от налипшего мусора.

Гриб Мокруха пурпуровая или сосновая (Gomphidius rutilus) - фото и описание

Молодой гриб мокрухи пурпуровой покрыт липким паутинистым чехлом. Шляпка красновато-бурая с желтоватым или серым оттенком. Нисходящие пластинки примерно одного цвета со шляпкой или с преобладанием серого оттенка. Ножка мокрухи сосновой такого же цвета, с сухой шелковистой поверхностью, к основанию сужается. В приготовленных блюдах гриб приобретает пурпуровую окраску.

Вид широко распространен по всей стране. Растет отдельными экземплярами, тяготея к сосне, откуда и получил второе название. Мокруха пурпуровая - хороший съедобный гриб.

Грибы Мокруха, описание которых мы привели вместе с фото, самые распространенные в наших широтах. Существуют и другие разновидности этого гриба, однако они не встречаются в наших лесах.

Вы также можете поделиться своими знаниями грибах мокрухах. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

Большая часть разновидностей грибов свинушек являются либо ядовитыми либо просто несъедобными грибами. Мы приведем ниже описание и фото грибов свинушек, чтобы вы могли отличить их в лесу, и не брать в свою грибную корзинку ядовитых товарищей.

Грибы Свинушки - фото и описание разновидностей

Свинушка Толстая (Paxillus atrotomentosus) - как выглядит, описание

Шляпка свинушки толстой крупная, мясистая с сажно-бурой, темно-бурой ворсистой внешней поверхностью и чаще всего перекошена в какую-нибудь сторону. Ножка короткая, плотная, толстая с черно-бурой замшево-ворсистой поверхностью, чаще всего кривоватая и эксцентрично расположена по отношению к шляпке. Частые нисходящие пластинки свинушки охристо-желтого цвета. Мякоть светлая, рыхлая, на вкус горькая.

Свинушка толстая довольно обычна для южной части Финляндии и местами достигает северной. Растет свинушка на гниющих пнях хвойных деревьев, особенно сосновых, или около них небольшими группами или поодиночке. Этот крупный мясистый гриб, растущий на видных местах и соблазняющий своим видом, относится к несъедобным, однако не ядовитым грибом.

Свинушка Тонкая (Paxiltus involutus) - как выглядит, фото

Шляпка серо-бурая, с матовой мелковорсистой внешней поверхностью, по краям радиально-рубчатая. У молодых грибов шляпка почти плоская, позднее становится вогнутой, почти ворончатой. Частые пластинки желтовато-бурого цвета, позднее - ржаво-бурые, отделяющиеся от мякоти целиком или большими кусками. Ножка цвета шляпки, относительно короткая, к основанию сужается. Поверхность ножки матовая. В поврежденных или придавленных местах гриб становится темно-бурым. Мякоть относительно жесткая с кислым вкусом. Цвет мякоти бледно-желтоватый или буроватый.

Вид распространен по шеей стране. Свинушка тонкая растет в разнотипных лесах, ольшаниках, на местах бывших лесозаготовительных работ, старых муравейниках, около пней и др. Это один из видов грибов, который первым появляется на вырубках, когда многие виды из-за нарушения нормальных условий обитания исчезают на долгие времена. Свинушка тонкая - довольно урожайный вид. Появляется там, где в грунте имеются остатки древесной растительности: в садах, на дачных участках, по обочинам дорог, на отвалах и откосах мелиоративных канав, на расчищенных лугах и т. п.

Свинушка тонкая - ядовитый, непригодный в пищу вид. Даже предварительно отваренный гриб может вызвать отравление легкой степени, почему его и принято считать ядовитым.

Грибы свинушки, фото и описание которых мы привели, бывают и других разновидностей, однако практически все они относятся к разряду несъедобных или ядовитых грибов.

Гриб Гигрофор пригоден как для консервации, так и для приготовления блюд. Ниже мы приведем описание и фото видов грибов гигрофоров.

Грибы Гигрофоры - фото и описание разновидностей

Гигрофор Белый (Hygrophorus niveus) - фото и описание вида

Белый цвет шляпки и пластинок устойчив и не желтеет даже у старых грибов. Ножка гигрофора сухая, в верхней части как бы покрытая точковидными чешуйками. Запах слабый, едва уловимый. Пластинки толстые, редкие, восковидные. Эти признаки желательно запомнить, чтобы не перепутать с мелкими белыми говорушками, у которых тоже нисходящие пластинки, но более частые. Вид гигрооров произрастает до Северной Финляндии, а местами до Лапландии. Обычно встречается группами. Ножка, как правило, скрыта во мхах.

Белый гигрофор белый - съедобный вид и используется в смеси с другими грибами как для приготовления пищи, так и для консервирования. В Финляндии произрастает примерно полдюжины видов мелких белых и светло-серых гигрофоров, и все они съедобны.

Гигрофор Бурый или Поздний (Hygrophortis hypothejus) - фото и описание

Шляпка гигрофора покрыта толстым слоем слизи, темно-оливково-бурого цвета, более темная к центру и с желтым оттенком по краям. Ножка светло-желтая, буреет к основанию, покрыта слоем слизи, за исключением небольшого участка в ее верхней части. Пластинки у молодых грибов гигрофоров светло-желтые, позднее цвета яичного желтка. Мякоть бледно-желтая, на вкус приятная.

Гигрофор бурый, или поздний, широко распространен по всей стране. Растет в моховом покрове хвойных лесов и даже в лишайниковых, скальных сосняках. Позднеосенннй вид. Появляется после первых осенних заморозков, где-то в конце сентября, и растет до наступления зимы. Из-за позднего появления на гигрофор поздний обращают незаслуженно мало внимания.

Гигрофор бурый, или поздний, - хороший съедобный гриб, который можно использовать для тушеных, жареных блюд и в супах. Это один из грибов, благодаря которому можно продлить грибной сезон до начала зимы.

Гигрофор Оливково-белый (Hygrophorus olivaceoalbus) - фото и описание вида

Молодой гриб гигрофор полностью покрыт слоем слизи. В центре шляпки бугорок более темного цвета. Ножка длинная. Ее верхняя часть белая и сухая, нижняя - слизистая, пестрая, с перемежающимся серо - коричневым рисунком. Мякоть белая.

Вид гигрофора широко распространен, но растет отдельными экземплярами. Встречается вплоть до Северной Финляндии и очень редок в Лапландии. Растет в моховом покрове хвойных лесов. Гигрофор оливково-белый используется для приготовления жареных и тушеных блюд, но следует отметить, что чистка грибов от прилипшего к слизи мусора - работа довольно трудоемкая.

Гигрофор Черный (Hygrophorus camarophyllus) - фото и описание вида

Шляпка темная волокнисто-полосчатая. Центральная часть шляпки горбовидно приподнята, почти черного цвета. Ножка волокнистая, светло-коричнево-серая, к основанию сужается. Основание ножки белое. Мякоть хрупкая, белого цвета. Пластинки белые, с четко выраженным серым оттенком, нисходящие, редкие, толстые, восковидные. Взрослые грибы, как правило, поражены личинками насекомых, поэтому следует собирать только молодые грибы. Довольно обычный вид для Южной Финляндии, местами встречается в средних и северных районах и крайне редок в Лапландии. Предпочитает хвойные леса с развитым моховым покровом, особенно ельники. Один из самых крупных гигрофоров, растущих у нас. В урожайные годы обильно плодоносит.

Гигрофор черный один из самых деликатесных грибов, наряду с шампиньонами и белыми грибами. Возможности его использования для приготовления и ищи разнообразны (особенно хороши сушеные грибы). Сушеные грибы гигрофора черного очень быстро набухают, приблизительно за 15 мин. Воду, оставшуюся после замачивания грибов, рекомендуется использовать для приготовления пищи, так как минеральные и ароматические вещества частично переходят в нее. Гигрофор черный заготовляется торговой сетью.

Гигрофор Луговой Camarophyllus pratensis (Hygrophorus pratensis) - фото и описание вида

Центр шляпки бугорчатый. У молодого гриба шляпка красновато-желтоватая, но по мере роста выцветает до блеклых тонов. Ножка светлее шляпки, относительно короткая, сужается к шляпке. Мякоть бледно-желтая, приятная на вкус. Запах отсутствует. Грибы, пораженные личинками насекомых, встречаются довольно редко. Гигрофор луговой довольно обычен в южной и средней части Финляндии. Встречается на пастбищах, лугах, заболоченных покосах. Изредка его находят и в Северной Финляндии. Вид почти неизвестный грибникам, привыкшим «ходить в лес по грибы», поскольку в силу привычки грибы, растущие на открытых местах, остаются без внимания. Гигрофор луговой имеет неповторимый вкус в жареных и тушеных блюдах, а также хорошо сохраняется в сушеном виде.

Это конечно не все виды грибов гигрофоров, однако мы привели фото и описанием самых распространенных в наших широтах видов.

Вы также можете поделиться своими знаниями о грибах гигрофорах. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

Грибы Говорушки - осенние грибы, подходящие для засолки вместе с другими грибами. Фото и описание разновидностей грибов говорушек вы найдете ниже.

Грибы Говорушки - фото и описание видов

Говорушка серая - описание и фото

Шляпка говорушки серой светло-буровато-серая, в центре более темная со светлым налетом. Пластинки желтоватые, нисходящие. Ножка светлее шляпки, к основанию утолщается. Мякоть белая. Запах гриба напоминает запах репы.

Говорушка серая - один из видов, который можно определить с закрытыми глазами по запаху. Встречается большими группами в местах, где много гниющей растительности: на компосте, гниющей соломе, в садах, около населенных мест, в лесу среди валежника и рощах. Вид широко распространен в южной и средней части Финляндии, но встречается и севернее. Один из позднеосенних видов, рост которого обычно начинается в сентябре и продолжается до конца октября-ноября.

Говорушка серая - почти деликатесный гриб, по мнению некоторых грибников, обладающий специфическим привкусом. Он смягчается при предварительном отваривании, хотя это и не столь обязательная процедура. Гриб говорушку можно использовать даже в сыром виде, хранить в замороженном виде (полуфабрикаты занимают меньше места) или сушить. На вымачивание грибов тратится не более получаса. Жареные блюда из сушеных говор ушек обладают лучшими вкусовыми качествами, чем тушеные блюда. Говорушка серая заготовляется торговой сетью.

Говорушка булавоногая - фото и описание вида

Шляпка у молодого гриба говорушки приподнятая в центральной части, но с возрастом становится вогнутой. Пластинки желтовато-белые, довольно круто нисходящие. Ножка булавовидно утолщается к основанию. В нижней части ножки, у основания, светлый ворс. Очень широко распространенный гриб в нашей стране, особенно в еловых и лиственных лесах. Часто говорушку булавоногую находят на местах окорки древесины. Появляется она в августе и растет до поздней осени.

Говорушка булавоногая может быть использована для приготовления пищи без предварительного отваривания. Правда, у старых грибов мякоть становится рыхлой, водянистой и жесткой, но, по крайней мере, гриб пригоден для засолки в смеси с другими грибами.

Говорушка ворончатая - фото вида и его описание

Шляпка молодого гриба говорушки ворончатой немного выпуклая, но вскоре разрастается в довольно глубокую воронку. Белые пластины круто нисходят к ножке. Мякоть жесткая. При сборе грибов вместе с ножкой поднимаются остатки лесной подстилки, так как гриб является одним из ее действенных разрушителей. Говорушка ворончатая - обычный для всей страны вид. Появляется в середине лета в разнотипных лесах. Предпочитает леса с богатым слоем опавших листьев и хвои.

Говорушка ворончатая - съедобный и даже приятный на вкус вид, но с тонкой и жесткой мякотью. Из-за раннего появления ее вполне можно собирать. При сборе следует остерегаться мелких, белых, с тонкой мякотью говорушек (особенно имеющих частые нисходящие пластинки), так как среди них встречаются ядовитые виды.

Это конечно не все съедобные виды грибов говорушек, описание и фото которых мы привели выше, однако эти виды самые распространенные в наших широтах.

Вы также можете поделиться своими знаниями о грибах говорушках. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

Большая часть видов паутинников несъедобны или ядовитые грибы. Даже условно-съедобные грибы паутинники обладают невысокими вкусовыми качествами. Однако, при правильной обработке, молодые грибы паутинники пригодны к употреблению. Фото и описание съедобных и несъедобных паутинников вы найдете ниже.

Съедобные грибы Паутинники - фото и описание

Паутинник Красный Браслетчатый (Cortinarius armillatus) - фото и описание

Шляпка паутинника ржаво-бурая с красноватым оттенком, у молодого гриба колокольчатой формы, позднее выпуклая, сухая, волокнисто-чешуйчатая. Молодые грибы имеют частное покрывало из паутинистых волокон. Пластинки светло-коричневые, позднее темнеют до цвета корицы. Мякоть паутинника светло-коричневая, значительно темнеет во время приготовления пищи. Ножка светлее шляпки, относительно тонкая и длинная со слабо выраженным булавовидным утолщением основания. Остатки частного покрывала паутинника красного браслетчатого образуют на ножке асимметричные кольца цвета киновари. Особенно широко распространенный и урожайный вид по всей стране. Растет в сосновых лесах и в заболачивающихся местах с березовой порослью.

Паутипник красный браслетчатый - съедобный гриб. Вкусовые качества молодых грибов выше, чем старых. Паутин ник красный браслетчатый можно жарить, солить, вар'ить. Молодые грибы пригодны для сушки.

Несъедобные грибы Паутинники - описание и фото

Паутинник Вонючий (Cortinarius traganus) - описание вида

У молодого гриба между ножкой и краем шляпки тонковолокнистое, паутиновидное покрывало, которое закрывает пластинки. По мере роста волокна остаются на ножке гриба. Ножка плотная, равномерно утолщается к основанию, красивого фиолетового цвета с преобладанием синего оттенка. У старых грибов паутинников цвет ножки переходит в желто-бурый. На ножке сохраняются желто-бурые остатки частного покрывала. Мякоть серо-буро-желтоватая, у основания ножки ржаво-бурого цвета. Вкус различный - от приятного до горького.

Паутинник вонючий растет в хвойных лесах, отдавая предпочтение соснякам таежного типа с развитым моховым покровом. Один из наиболее широко распространенных грибов в Финляндии. Вид относится к категории несъедобных.

Паутинник Пахучий (Cortinarius camphoratus) - фото и описание вида

Паутинник пахучий также широко распространен в сосновых борах и лесах таежного типа. Из-за неприятного запаха вид относят к категории несъедобных грибов. Паутинники растут в сосняках и лесах таежного типа, в то время как рядовка фиолетовая растет в лиственных лесах и в непосредственной близости от населенных «мест.

Паутинник Особейнейший (Cortinarius speciosissimus) - описание вида и фото

Тусклая мелкочешуйчатая шляпка паутинника от желто-красно-бурого до медно-красного с оранжевым оттенком цвета. Широкие, редкие пластинки одного цвета с шляпкой. Цвет спор такой же, как и цвет гриба. Основная окраска тонкой, утолщающейся к основанию, ножки - желто-красно-бурая. В нижней части ножки несколько неясных светлых, желтоватых поясков, которые от соприкосновения легко разрушаются. Мякоть красновато-желтая, светлая. Запах слабый, напоминает запах сырого картофеля или редиса (лучше чувствуется у разрезанного гриба). Вкус приятный.

Гриб паутинник особейнейший довольно обычен для южной и средней части Финляндии, встречается в северных районах. Чаще всего его находят в сосняках-черничниках, в заболоченных сфагновых лесах, по окраинам болот и в других сырых местах.

Паутинник Кроваво-красный (Cortinarius semisanguinca) - описание вида и фото

Паутинники не самые любимые грибниками грибы, однако их можно есть и можно приготовить отличные вкусные блюда. Описание и фото видов грибов паутинников мы привели выше.

Подкормка молодых яблонь после посадки

Однако опытные садоводы утверждают, что высадка осенью является все же более предпочтительной. Если вы высаживаете яблоню на участке, где уже делалась глубокая перекопка грунта, достаточно подготовить для нее яму шириной 35 см и столько же глубиной. Иными словами такую, чтобы туда поместились корни саженца.

А вот если почва на участке тяжелая, глинистая, глубокая перекопка здесь не проводилась, то яму нужно делать шириной и глубиной не менее одного метра. Подкормку перед посадкой проводить следует исходя из особенностей грунта. Посадочные ямы рекомендуется готовить заранее: осенью – под весеннюю посадку, а  для осенней посадки – не позднее, чем за месяц до нее. Весной саженца нужно высаживать до распускания первых почек – тогда приживаемость окажется значительно выше.

В посадочную яму, для подкормки молодой яблони нужно насыпать холмик земли с перегноем и минеральными удобрениями – примерно на ¾ глубины. На одну яму обычно берут:

• перегной – 15-20 кг;
• суперфосфат – 400-500 г;
• сернокислый калий – 100 г.

Холмик уплотняют ногами и сверху него помещают саженец, расправляют аккуратно его корни и засыпают землей так, чтобы корневая шейка саженца оставалась на уровне  поверхности почвы, хотя ее можно и немного заглубить – это не страшно. Затем землю плотно утаптывают ногами. Вокруг посаженной яблони нужно сделать канавку диаметром немного больше размера посадочной ямы и полить. Для полива достаточно будет 5-ти – 6-ти ведер воды. Когда вода полностью впитается, почву в посадочной яме и в канавке надо замульчировать перегноем или опилками. Слой мульчи 8 – 10 сантиметров. Перед посадкой корни молодых яблонь для подкормки весной желательно обмакнуть в болтушку, приготовленную из жидкого коровяка.

Весенняя подкормка яблонь при дальнейшем росте

Для того чтобы ваша яблоня окрепла и начала активно расти, ей необходимы азотные удобрения. Поэтому уже в начале весны нужно сделать корневую подкормку мочевиной, для чего разводят 2 столовых ложки удобрения в 10 литрах воды и поливают этим раствором яблони. Под каждое дерево нужно вылить 15 литров питательного раствора. Поливать яблоню нужно по кругу, отступив от ее ствола примерно 60 см.

Весной, в мае следует провести две внекорневые подкормки молодых яблонь. Для этого можно использовать жидкие комплексные удобрения, например, Эффектон или Гумат натрия. Для внекорневых подкормок делают менее концентрированный раствор, для чего разводят столовую ложку удобрения в 10 литрах воды. В июне делают еще две внекорневые подкормки молодой яблоньки.

Подкормка яблонь весной и осенью

Взрослые яблони тоже нуждаются в уходе и в подкормке весной и осенью. За сезон их нужно подкормить не менее четырех раз.

Первую весеннюю подкормку яблонь в саду делают уже в середине или в конце апреля – в зависимости о погоды. Для этого смешивают: перегной – 6 ведер + мочевина – 600 г и все равномерно рассыпают вокруг одного дерева по верхнему слою почвы. Перекапывать не нужно.

Следующую подкормку дерева проводят также весной, когда яблоня начинает цвести. Если погода стоит засушливая, то для подкормки лучше использовать жидкий раствор удобрений, например – вот по такому рецепту:

• птичий помет – 5 литров;
• суперфосфат - 1 кг;
• сернокислый калий – 800 г

Все заливается 200 литров воды – одна бочка и настаивается в течение недели. Если у вас нет птичьего помета, его можно заменить навозной жижей – 10 л. Если же у вас вообще нет органических удобрений, тоже не беда. Вместо них можно использовать мочевину – 500 г.

Следующая подкормка взрослой яблонь делается, когда начинают созревать плоды. Для нее можно приготовить следующий раствор из расчета на 200 л:

• нитрофоска – 1 кг;
• сухой гумат натрия – 20 г.

Яблони поливают, используя три ведра раствора подкормки на каждое дерево.

Помимо корневых подкормок рекомендуется провести за сезон и внекорневые – один раз перед цветением яблонь и два раза после него с перерывом в три недели. Для внекорневой подкормки можно использовать раствор мочевины концентрацией две столовые ложки на 10 литров. Кроме того рекомендуется раз в две недели опрыскивать яблони раствором микроэлементов, которые входят в состав сложных комплексных удобрений например – Кемирой.

Подкормка чеснока весной – основные правила

Собственно говоря, подкормку озимого чеснока нужно начинать еще осенью, при его высаживании на грядки, одной весенней подкормке этому чесноку будет маловато. Для этого примерно за две недели до того, как высаживать чеснок на грядку, ее перекапывают и вносят органические удобрения, например, перепревший навоз из расчета 6-8 кг на каждый квадратный метр участка. Но этого мало, нужно еще внести и минеральные удобрения – суперфосфат и калийную соль. После высадки чеснока можно прикрыть грядку созревшим навозом. Обратите на это внимание – свежий навоз использовать для удобрения нельзя.

Весной начинается активный рост всех растений. И озимый чеснок не является исключением. Именно сейчас ему потребуется усиленное питание. Первая весенняя подкормка чеснока делается уже спустя примерно неделю  после того, как полностью сойдет снег.  Это то, что касается именно озимых сортов, подкормку ярового чеснока вечной можно сделать несколько позже – в период его активного роста, обычно, когда у него сформируются первые три-четыре листика.

Всего чесноку понадобится три подкормки. Вторую нужно будет сделать примерно через две недели после первой, а третью – уже в середине июня. В это время чеснок будет формировать луковицы, поэтому дополнительные питательные вещества окажутся весьма кстати. Здесь очень важно именно соблюсти срок. Дело в том, что если третью подкормку вы сделаете чересчур рано, до начала формирования луковиц, то вся сила питательных веществ и чеснока уйдет в стрелку. И его урожайность значительно снизится. С другой стороны, если вы подкормите чеснок чересчур поздно,  когда его листочки уже начинают жухнуть, то такая подкормка чеснока просто окажется бессмысленной.  Не следует забывать, что формирование луковиц у озимого чеснока начинается несколько раньше, чем у ярового. В общем, ловите момент.

Подкормка чеснока минеральными удобрениями весной

Для первой подкормки чеснока весной лучше всего брать аммиачную селитру или мочевину.

А подкормку ярового чеснока весной может провести с использованием мочевины. Первая подкормка ярового чеснока делается, когда растения уже выпустили свои первые листики, поэтому их можно просто полить раствором мочевины в концентрации 1 столовая ложка на 10 литров воды. Расход раствора – 3 литра на квадратный метр.

Вторая весенняя подкормка чеснока делается спустя две недели после первой. Для этого прекрасно подойдет раствор нитроаммофоски. В 10 литрах воды разводят две столовые ложки удобрения. Расход раствора тот же. Вместо нитроаммофоски можно использовать нитрофоску.

Наконец, для третьей подкормки чеснока можно использовать суперфосфат в концентрации 2 столовые ложки на 10 литров воды. Также для этой, заключительной подкормки можно использовать одновременное внесение мочевины и хлористого калия, из расчета 10 грамм каждого удобрения на 10 литров воды.

Подкормка чеснока весной органическими удобрениями

Вы можете использовать для подкормки раствор навозной жижи – 1 литр навозной жижи нужно развести в 6 литрах воды. Этим удобрением можно  подкармливать чеснок все три раза, а можно чередовать внесение органических и минеральных удобрений.

Если вы используете в качество основы для органического удобрения птичий помет, помните о том, что его нужно разводить примерно в 15 раз. Поливать органикой чеснок нужно только под корень, стараясь, чтобы раствор не попал на листья чеснока. Если это все же случилось, обязательно промойте посадки чистой водой.

Не используйте для подкормки чеснока свежий навоз. И помните о том, что переизбыток азотных удобрений в почве может привести к обратному результату – вместо формирования луковиц чеснок  будет активно формировать зеленую массу и семена – «уйдет в стрелку». Поэтому вторую и третью  подкормку чеснока лучше всего производить с использованием калийных и фосфорных удобрений. Особенно это касается озимого чеснока.

Внекорневая подкормка чеснока осенью

Этот способ подкормки чеснока отличается тем, что удобрения вносятся не под корень, а распыляются в виде водного раствора по листьям и стеблям чеснока. Как уже было доказано, таким образом питательные вещества усваиваются намного быстрее. Особенно это бывает важно, если растения страдают от дефицита какого-либо элемента в почве, и его необходимо срочно им доставить.

Внекорневая подкормка чеснока весной используется только как дополнительное средство, а не взамен основной подкормки. Во время активного вегетационного периода ее нужно провести, как минимум, два раза.  Для внекорневой подкормки обычно используют те же самые растворы, что и для  обычной, только в значительно более слабой концентрации.

Гриб Поплавок, хоть и съедобный и вкусный гриб, но довольно капризный. Грибы Поплавки, фото которых мы приведем ниже, довольно хрупкие, плохо выдерживают транспортировку, и не выдерживают хранения. Описание видов грибов поплавков вы найдете ниже.

Гриб Поплавок - фото и описание разновидностей

Поплавок Серый (Amanita vaginata) - описание разновидности

Шляпка гриба поплавка серая или серовато-буроватая с четкими рубцами по ее окружности. Сначала шляпка колокольчатой формы, позднее - плоско-выпуклая. На внешней стороне, как правило, нет остатков покрывала, так как общее покрывало почти целиком остается у верхней части основания ножки, образуя свободную и широкую вольву. Ножка высокая, тонкая, полая, без кольца. Мякоть очень хрупкая (в корзине с другими грибами разламывается на мелкие части). Поплавок серый более крупный и мясистый, чем другие виды гриба поплавка. Гриб поплавок широко распространен по всей стране, начиная с июня, и встречается в густых лесах и рощах.

Поплавок серый - хороший гриб для тушения и жарения. Хранения не выдерживает. Собирать и переносить следует осторожно, чтобы гриб не раскрошился. К консервации непригоден.

Поплавок Желто-Коричневый (Amanita fulva) - описание разновидности, как выглядит

Существует несколько видов грибов поплавков, различающихся только по размерам и окраске. Все они съедобны, и их можно использовать без предварительного отваривания.

Вы также можете поделиться своими знаниями о грибах поплавках. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

Подкормка томатов удобрениями - основы

Между тем, большинство огородников и садоводов  по старинке, предпочитают пользоваться именно корневой подкормкой томатов. Иными словами растения поливают под корень питательным раствором из удобрений, а оно уже, при помощи своих корней добывает питательные вещества из почвы и использует их для своего роста и развития.

А вот внекорневую подкормку используют значительно реже. И – совершенно напрасно Внекорневая подкормка предполагает, что питательным раствором опрыскиваются непосредственно листья растения. И такая подкормка томатов имеет свои преимущества. Во-первых, поскольку для внекорневой подкормки нужно использовать менее концентрированные растворы, она оказывается значительно экономичнее.

Удобрения, которые вносятся под корень, вымываются из почвы вместе с осадками и талым снегом, азот переходит в летучую форму и испаряется - в общем, значительная часть из того, что вносится в почву, растению так и не достается. При внекорневой подкормке – совсем другое дело. Все питательные вещества попадают непосредственно на листья растения, и они впитывают их практически без остатка. Причем – за значительно более короткое время. Именно поэтому внекорневая подкормка томатов оказывается значительно более эффективной, если нужно срочно помочь растению, страдающему от дефицита того или иного основного или микроэлемента.

Никто не спорит с тем, что корневая подкормка очень полезна для томатов, причем как для тех, что растут в теплице, так и для открытого грунта. И все же в первой половине периода вегетации, куда полезнее будет чередовать оба вида подкормки. А вот во второй половине можно сделать упор именно на корневую. Если вы выращиваете томаты в теплице, старайтесь чаще проветривать ее, особенно – после опрыскивания.

Подкормка томатов после пикировки

Спустя примерно после высадки рассады нужно провести первую подкормку томатов. Для этого можно использовать, например, следующий раствор, содержащий только минеральные удобрения:

• азотные удобрения -25 г;
• калийные удобрения – 15 г;
• фосфорные удобрения – 40 г.

Все это разводят в 10 литрах чистой воды и поливают томаты, используя примерно 0.7 л раствора на каждый кустик томатов. После начала интенсивного цветения томаты можно подкормить комбинированным органическим удобрением. Его готовят следующим образом: в приготовленную емкость складывают некоторое количество мелко порубленных сидератов, добавляют сухой птичий помет и немного навоза. Все заливают водой, дают настояться и перебродить в течение недели. После чего раствор разбавляют в два раза и поливают томаты – примерно 1.0 л раствора под каждый куст.

Во время цветения полезно опрыскать томаты раствором, привлекающим опылителей. Для этого смешивают:

• сахарный песок – 100 г;
• борная кислота – 2 г.

Все разводят в одном литре горячей воды, дают остыть и опрыскивают томаты.

Подкормка томатов в период плодоношения

Было доказано, что именно дефицит бора приводит к тому, что томаты не формируют завязи, а цветы просто опадают. Для ускорения созревания плодов и активного плодоношения можно подкормить томаты следующим составом:

• древесная зола – 2 кг;
• йод – 10 мл
• борная кислота – 5 г.

Все  растворить в 10 литрах горячей воды, дать настояться в течение суток. Для подкормки томатов нужно развести этот настой 1:10. Такая подкормка не только ускоряет плодоношение, но и значительно повышает устойчивость томатов к фитофторе. Для повышения сопротивляемости к заболеванию можно также использовать следующие рецепты внекорневой подкормки томатов:

• борная кислота – 1 чайная ложка;
• медный купорос – 1 чайная ложка;
• магнезия – 1 чайная ложка;
• марганец – 2-3 кристалла;
• жидкое мыло – 3 столовые ложки;
• вода – 10 л.

Или:

• трихопол – 10 таблеток;
• зелень бриллиантовая (зеленка) – 1 пузырек;
• вода – 10 л.

Внекорневую обработку и подкормку томатов можно проводить каждые 10-15 дней.

Какая подкормка необходима черной и красной смородине?

Крупные кусты и высокая урожайность этой культуры приводят к тому, что смородина любого вида выносит из почвы большое количество полезных веществ, активно ее истощая. Добавьте сюда и осадки, которые делают то же самое – становится понятно, почему смородине необходима регулярная и интенсивная подкормка начиная с ранней весной и до осени.

Наибольшего эффекта в подкормке черной смородины можно добиться, используя совместно органические и минеральные удобрения. Весной и летом можно использовать перегной или компост как мульчу для почвы, а осенью останется просто перекопать землю под кустом вместе с органикой.

Весной смородина больше всего нуждается в подкормке азотными удобрениями, которые рекомендуется вносить сразу после прогревания почвы, а затем – второй раз, после цветения кустов. Осенью рекомендуется подкармливать черную и красную смородину калийными и фосфорными удобрениями.  Смородина не очень хорошо относится к подкормке хлором, а для молодых растений он и вовсе может оказаться токсичен. Поэтому выбирая калийные удобрения для подкормки весной нужно об этом помнить и не использовать те их виды, которые содержат хлор.

Хорошим натуральным калийным удобрением для смородины является древесная зола, которая одновременно содержит фосфор и некоторые полезные для смородины микроэлементы.

Подкормка смородины весной и осенью – как правильно проводить?

Достаточно лишь, как уже было сказано выше, использовать компост или перегной в качестве мульчи для почвы под кустом и возле него, а осенью все перекопать. Подкормить смородину можно лишь в июле, в том случае, если у нового куста листья имеют заметно более светлый оттенок, чем у остальных. Для подкормки смородины можно использовать раствор азотного удобрения, например, аммиачной селитры в концентрации 15 г на 10 литров. Такого количества подкормки должно хватить на два куста. Обратите внимание, что смородина обычно имеет хорошо развитую корневую систему, поэтому если ваш куст разросся на значительную ширину, вам нужно удобрить всю почву под ним и в округ него.

Весной при подкормке смородины требуется внести под каждый куст:

• аммиачная селитра - 60 - 80 г;
• суперфосфат – 80 г;
• калийных удобрений – 40 – 50 г.

Можно также использовать специальные комплексные удобрения для подкормки красной смородины, например – плодово-ягодную смесь в количестве 300-400 г под каждый куст. В случае если вы замульчировали органикой почву под кустами смородины из расчета 15 кг на каждый куст и делаете это регулярно, то дополнительно минеральные удобрения можно не вносить. Если же у вас нет достаточного количества органических удобрений, то вы можете подкармливать смородину и минеральными удобрениями, при этом дозы того и другого уменьшаются в два раза.

Обратите внимание на то, что красной и белой смородине требуется большее количество питательных веществ для подкормки, чем черной. Это связано с тем, что их урожайность обычно значительно выше.

Как разводить удобрения для весенней подкормки смородины?

Корни смородины обычно находятся в нескольких уровнях. Поэтому при поверхностном внесении удобрений, тем корням, которые находятся на большой глубине, питания может не хватить. Тем более что калийные и фосфорные удобрения, в отличие от азотных обладают весьма малой подвижностью. 

Но раствор для подкормки можно приготовить и из органических удобрений. Например, можно развести водой коровяк в пропорции 1:5 или птичий помет в пропорции 1:15. Добавьте к получившемуся раствору 40 г суперфосфата и хорошо перемешайте. Под каждый взрослый куст смородины нужно внести примерно 1.5 ведер такой жидкой органической подкормки. Только не забудьте перед подкормкой, чтобы не обжечь корни, обильно полить кусты смородины водой.

Красная и черная смородина есть практически на каждом участке. Какими удобрениями Вы пользуетесь для подкормки смородины на даче, как и когда Вы вносите удобрения? Поделитесь своими наблюдениями за результатами подкормки в комментариях.

Японский чайный гриб используется в нескольких отраслях нашей жизни: кулинарии, медицине.

Как ухаживать за чайным грибом?

Для того чтобы гриб приносил радость и пользу, о нём нужно заботиться, так как это живой организм. Обращаться с ним следует правильно, тогда можно гарантировано получить по-настоящему целебный напиток. От того, как мы ухаживаем за чайным грибом, растущим в домашних условиях зависит не только вкус настоя, но также его химический состав и полезные свойства. Исследования показали, что чайный настой имеет важное значение для развития гриба. Гриб почти не потребляет его компоненты, а именно дубильные, ароматические и другие вещества. Но к отсутствию чайного настоя он весьма чувствителен. Без чая он не может синтезировать аскорбиновую кислоту, необходимую для его жизнедеятельности.

Если чайный гриб устраивают все условия у вас дома, то уже на 4 -10-й день он начинает производить полезный напиток, напоминающий по вкусу крепкий сильно газированный квас. Пузырьки газа и уксусную кислоту «обеспечивают» дрожжи и уксуснокислые бактерии, а специфический аромат настою придают чай и некоторые виды дрожжей.

Где держать чайный гриб?

Гриб нельзя держать в металлической посуде, ели только это не нержавеющая сталь, так как кислоты, вырабатываемые грибом, могут вступить в реакцию с металлами. Можно использовать ёмкость из высококачественных синтетических материалов, например полиэтилена или полипропилена. Ёмкости же из поливинил-хлорида (ПВХ) или полистирена применять не стоит.

Хорошо, если банка с грибом будет стоять в затенённом месте, пусть это будет отдельный ящик с хорошей вентиляцией и без посторонних запахов. Прямые солнечные лучи и холод тормозят развитие гриба, поэтому его лучше держать подальше от окна. Чтобы правильно ухаживать за чайным грибом следите за температурой в помещении. Оптимальная температура для него - примерно 20-25°С. Если температура в домашних условиях ниже 17С, это вредно для гриба, так как уменьшает его активность и в нём могут завестись сине-зелёные водоросли. Закрывать банку с грибом не следует, потому что ему нужно дышать. Достаточно закрыть банку марлей или чистой салфеткой. Это не только позволит грибу дышать, но и защитит его от пыли и насекомых, в частности мушек дрозофил.

Помещают чайный гриб только в кипячёную воду с уже растворённым в ней сахаром и чайной заваркой. В сырой воде содержится много растворимых солей кальция, образующих с глюконовой кислотой глюконат кальция, выпадающий в осадок. Ни в коем случае нельзя сыпать сахар прямо на гриб или помещать его в раствор с нерастворимым сахаром. Это вызовет на теле гриба ожоги в виде бурых пятен. Чайный раствор для гриба не должен быть слишком крепким, потому что слишком концентрированный чай будет угнетать его рост. В чайном растворе не должны оставаться листья или гранулы заварки, это очень вредно для гриба и может поранить его.

Как промывать чайный гриб?

Периодически чайный гриб, выращиваемый в домашних условиях необходимо промывать в чистой воде - из-под крана или, если есть возможность, родниковой водой. Летом это делают с периодичностью 1 раз в 1-2 недели, зимой - 1 раз в 3-4 недели. Нельзя помещать гриб в горячий чайный настой, он погибнет.

Чтобы он окончательно не погиб, его промывают, отделяют верхний слой и помещают в новый чайный настой. Учитывайте, что летом чайный гриб «работает» интенсивнее, чем зимой, а значит, и раствор меняют чаще. Если про гриб забыть, перестать за ним ухаживать, то вся жидкость испарится. Вернуть его к жизни можно, снова залив сладкой водой или чайным настоем. Получается, что чайный гриб можно хранить какое-то время и в сушёном виде.

Размножение чайного гриба

Если настой чайного гриба перелить в отдельную ёмкость и оставить при комнатной температуре, через 7-14 дней на его поверхности появится тонкий полупрозрачный слой - колония микроорганизмов, которая через некоторое время станет взрослым грибом.

Иногда чайный гриб, растущий в домашних условиях «перерождается». Происходит это следующим образом. Гриб опускается на дно банки и отделяет от себя новую чистую прозрачную плёнку. Эта плёнка - дочерний чайный гриб. В этом случае старый гриб можно или выкинуть, или использовать дальше, предварительно пересадив дочерний в новую ёмкость. Если старый гриб уже очень толстый, он отлично подойдёт для приготовления уксуса, поскольку начинает вырабатывать много кислоты.

Если чайный гриб стал слишком толстый, накопил много слоев и ухаживать за ним неудобно, а напиток получается кислым, отсоедините часть гриба и пересадите в другую ёмкость или подарите родственникам и друзьям, рассказав о его полезных свойствах.

Чайный гриб в домашних условиях

Для оптимального роста и развития гриба необходим 10%-ный сахарный раствор с добавлением настоя чёрного или зелёного чая.

Способ приготовления японского чайного гриба

Итак, для приготовления настоя из чайного гриба понадобятся: чайный гриб (закваска), около 100 г белого рафинированного сахара (5 ст. ложек без горки), 2 ч. ложки зелёного или чёрного чая, 1 л воды, 3-литровая стеклянная банка, эластичная тесьма или резинка, марля.

Из сахара и чая готовят не очень крепкий настой. Лучше всего заваривать чай не менее 15 мин. Сахар должен полностью раствориться, а кусочков заварки быть не должно. Листовой чай вполне можно заменить чаем из пакетиков. Заливают гриб, помещённый в банку, только остывшим настоем, иначе гриб погибнет. Если гриб молодой, то в чай добавляют немного настоя из банки, где он до этого содержался. Количество настоя должно быть примерно 1/10 частью от общего объёма жидкости.

После того как гриб был помещён в банку и залит настоем, горлышко ёмкости накрывают марлей и фиксируют её резинкой. Марля нужна для того, чтобы гриб мог дышать, а в банку не попали пыль, споры растений, мелкие мошки. Банку ставят в тёмное тёплое место в домашних условиях. Настаивать гриб рекомендуют 4-10 дней, после чего он готов к употреблению. Время брожения зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, чем быстрее он настоится.

Когда напиток достигнет (по вкусу) нужной кислотности, гриб вынимают чистыми руками и промывают под холодной проточной водой. Потом снова опускают в банку с настоем, приготовленным по той же схеме.

Как и где хранить настой из японского чайного гриба?

Готовый напиток переливают в другую тару до краёв и закрывают плотной крышкой. Чтобы настой получился ещё лучше, ему дают дозреть ещё в течение нескольких дней (оптимально 5 дней) в прохладном месте. Без доступа воздуха бактерии перестают выполнять свою функцию, а дрожжи продолжают работать, вырабатывая газ. В результате получится отличный газированный напиток. Перед тем как пить, настой процеживают через марлю или ситечко.

Если гриб уже старый и достиг толщины в несколько сантиметров, то его настой можно пить каждый день прямо из банки, при этом не забывая восполнять потерю жидкости новой порцией холодного сладкого чая.

Площадь гриба зависит от площади ёмкости, в которой он «обитает».

Очень удобно иметь две банки, в одной из которых будет «жить» гриб, а в другую сливаться готовый напиток. Настой можно хранить в холодильнике в закрытом виде довольно долгое время. При этом его целебные и вкусовые свойства ничуть не изменятся.

Вы также можете поделиться своими навыками по применению чайного гриба в лечебных целях в домашних условиях. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

История появления чайного гриба

Известно, что этот гриб был много веков известен в Китае и Японии, а родиной его считают остров Шри-Ланка (Цейлон). Так, примерно в 400 г. до н. э. корейский врач Комбу излечил своего императора, страдавшего тяжёлой болезнью желудка, с помощью настоя чайного гриба. Первые письменные упоминания о грибе и его полезных свойствах принадлежат китайцам и относятся к времени правления династии Цзинь (221 г. до н. э.), по другим данным, к династии Хань (250 г. до н. э.).

Древние китайцы называли чайный гриб «эликсиром здоровья и бессмертия», полагая, что его полезные свойства балансирует энергию ци, тем самым помогая пищеварению. Первое научное описание чайного гриба было сделано в 1913 г. германским микологом Линдау. В Европе чайный гриб стал известен под названием «комбуча». Это связано с тем, что в начале XX в. название напитка из гриба перепутали с названием напитка «комбутя», получаемый из водорослей комбу. В Японии гриб называют котя-киноко, что и означает в переводе «чайный гриб». Как полагают исследователи, в России о чайном грибе-стало известно лишь в начале XX в., хотя есть версия, что попал он к нам из Китая через Забайкалье в XIX в. Широкое распространение полезные свойства чайного гриба получили со времен Русско-японской войны. Начиная с середины XX в., «чайный квас» стал самым распространённым напитком.

В 1964 г. немецкий исследователь Р. Скленер изучил целебные свойства чайного гриба и ввёл его в медицинское обращение. Благодаря этому открытию гриб приобрёл широкую популярность. Сегодня чайный гриб можно встретить практически во всех странах мира, а в Европе он даже продаётся в аптеках.

Полезные свойства чайного гриба

Первый серьёзный эксперимент с чайным грибом был проведён С. Германи. Зная о том, что основным действующим веществом гриба является глюконовая кислота, учёный отравил нескольких подопытных животных - собаку, кошку, кролика и крысу - витантолом. У животных этот препарат вызвал резкое повышение уровня холестерина, от чего могла бы наступить смерть, но Германи ввёл им настой чайного гриба. В результате уровень холестерина был приближен к норме. В 1947 г. изучением чайного гриба занялись профессор Г. А. Шакарян и доцент Л. Т. Даниелян из Ереванского зооветеринарного института с кафедры микробиологии. Учёные проделали большую работу, в результате чего уже через 3 года можно было приступить к разработке методов, позволивших выявить активные вещества из настоя чайного гриба. Для этого использовали метод адсорбции на ионообменных смолах.

Проведение многочисленных опытов позволило выделить вещества, полностью лишённые токсических свойств, - кристаллический бактерицидин КА, КБ, КМ. Двумя годами ранее на терапевтические свойства гриба, в том числе его концентрата, обратила внимание Е. Наумова. Препарат был проверен ею на белых мышах, морских свинках и кроликах. Кролики, мыши и свинки были заражены экспериментальной пневмококковой инфекцией, дифтерийными бактериями и сальмонеллёзной инфекцией. После этого Наумова вводила им препарат чайного гриба в течение нескольких дней. В результате были получены положительные результаты. В 1949 г. в клинике экспериментальных исследований X. Г. Искандеров лечил настоем чайного гриба больных запущенными формами гнойных кератитов, пневмококковыми конъюнктивитами и хроническим блефаро-конъюнктивитом. Лечение дало положительные результаты.

Спустя три года полезные свойства чайного гриба продолжили изучать в Казахском институте эпидемиологии и микробиологии. Действие настоя на протекание и развитие хронических болезней изучал К. М. Дубровский. Учёному удалось получить из плёнки гриба экстракт, обладавший терапевтическими и антимикробными свойствами. Его назвали «ММ» - медузоминетин. Это лекарственное средство - сумма экстрактов, полученных из настоя чайного гриба и адсорбентов. Выделенные вещества были очень активны по отношению к дизентерии, пневмококку, брюшному тифу, золотистому стафилококку, паратифу А и Б, дифтерийной палочке. На эти патогенные микроорганизмы препарат чайного гриба оказывал бактерицидное действие. Возобновление интереса к чайному грибу приходится на 1956 г., когда учёным Н. М. Овчинниковым было доказано, что если подопытному животному, заражённому туберкулёзной культурой, ввести настой чайного гриба, то оно хоть и заболеет, но болезнь будет развиваться медленно, а поражение органов будет значительно ниже. Опыты были проведены на морских свинках.

В 1957 г. полезный настой чайного гриба рискнули применить в качестве дополнительного средства для лечения 52 больных, страдающих острым тонзиллитом, повышенным артериальным давлением, атеросклерозом и некоторыми другими заболеваниями. Во всех случаях было отмечено положительное и быстрое действие настоя. Польза настоя чайного гриба в том, что у больных снизились уровень холестерина, артериальное давление и температура. Благодаря полученным результатам учёным удалось выявить биологические особенности чайного гриба, его химический состав, физико-химические свойства, а также установить механизм воздействия на микроорганизмы. Оказалось, настой чайного гриба способен влиять на антигенные свойства патогенных микробов, их биологические факторы. Кроме того, он обладает фармакологическими и токсическими свойствами, антибактериальной активностью. Практически сразу после полученных сведений о чайном грибе препараты на его основе были разрешены к применению.

Тибетский молочный гриб: история появления в Европе

Одна история гласит, что какому-то наблюдательному путешественнику удалось договориться с монахами и получить тибетский молочный гриб, но, как именно это произошло, остаётся тайной, которая, видимо, никогда не будет открыта. Другая история имеет автора - Э. Гоникмана, которому принадлежит книга «Пути исцеления». Согласно его рассказу, в Европу тибетский гриб попал благодаря усилиям некоего польского профессора, который, потеряв надежду излечиться от рака печени средствами, современной ему медицины, решил отправиться в Индию, уповая на восточных лекарей.

По прошествии 5 лет, которые понадобились для лечения, выздоровевший профессор вернулся на родину вместе с подарком, преподнесённым ему индийским целителем. Вероятно, по этой причине тибетский молочный гриб по-другому называют грибом индийских йогов. Молочный гриб традиционно использовался в тибетской медицине, народности, населяющие Тибет, издавна заквашивали им молоко. Аналогом тибетского гриба считается и болгарская кефирная палочка, о которой с восторгом писал И. И. Мечников и которая стала известна в Болгарии более 300 лет назад. В XVII-XVIII вв. тибетский молочный гриб распространился и в Румынии, где им заквашивали овечье и козье молоко.

В конце концов не важно, как развивались события. Главное, что молочный гриб известен в Европе и мы может и сейчас использовать его для получения полезного и вкусного продукта, которым издавна лечили слабых здоровьем детей, бронхиальную астму, мокнущую экзему, пили при упадке сил и для омолаживания организма.

Тибетский молочный гриб: история появления в России

В России этот молочный гриб появился в середине XIX в. и с тех пор популярен как уникальное средство, помогающее вылечить туберкулёз. По этому поводу есть легенда, а возможно, и быль. Жила в районе Кисловодска, куда на воды съезжалась просвещённая публика, некая знахарка Антонина Мироновна, которая лечила кефиром, приготовленным с применением тибетского молочного гриба, больных туберкулёзом. Она рассказывала, что гриб ей дали буряты, которые заквашивали им кобылье молоко. Антонина Мироновна, следуя их рекомендациям, делала простоквашу тоже из молока кобылиц, для чего содержала целый табун.

Об этом так рассказывает И. Филиппова: «Потомок знаменитого боярского рода Ромодановских - Никита Павлович, князь Гончаров-Вышнев, оставил такие записки о своём лечении у этой Антонины Мироновны, которая был скупа и необразованна, но хозяйство держала крепко и имела табун лошадей, от которых получала целебное молоко, которое потом сквашивала «удивительным образом». Проходящие курс лечения по её методике жили свободно в снимаемых в Кисловодске и окрестностях особняках и домах и по утрам курьер разносил по подворьям «голубоватую простоквашу» в глиняных кринках, которую надо было выпивать натощак в течение дня.

Дополнительно князь принимал и целебные минеральные воды Кисловодска и те же ванны из них. «Столичные врачи были удивлены, когда я вернулся после двух лет лечения домой, так как чахотка съедала людей много быстрее. Оное же лечение не только повлияло на остановку болезни, но и на прекращение изнуряющего кашля, съедающего мои внутренности. Я не рискнул вновь поступить на службу моему государю и просил об отставке с тем, чтобы закрепить полученное лечение в имении собственном близ Тулы. И вот уже пять лет, как у меня нет никаких признаков страшной болезни. Это же лечение я посоветовал и племяннице княгине Дашковой, которая воспользовалась моим советом и тоже получила немалое облегчение».

Тибетский молочный гриб: применение в народной медицине

В Новгородской области сквашенным овечьим молоком лечились от болезней сердца. Действие испытали на себе и 200 добровольцев, больных раком желудка, груди, лёгкого, пищевода. У всех больных отмена ли улучшение состояния, замедление метастазирования, повышение гемоглобина в крови. Разумеется, эффективность лечения во многом зависела от стадии заболевания и состояния больного.

В прошлом веке о тибетском молочном грибе то вспоминали, то вновь забывали. В последние годы он опять находится на пике популярности, причём внимание на него обратила и официальная медицина.

Индийский морской рис имеет множество полезных свойств, но для того чтобы их получить, необходимо знать как приготовить и как выращивать индийский морской рис.

Рецепты приготовления индийского морского риса

Для приготовления настоя индийского морского риса можно воспользоваться несколькими способами.

Рецепт приготовления морского риса №1

На 1л холодной кипячёной воды понадобятся по 2 ст. ложки морского риса и сахара. Сахар предварительно растворяют в воде. Если кристаллы попадут на гриб, он «заболеет». Положите рис в подслащённую воду. Добавьте 5 изюминок и оставьте на 1-2 дня. Готовый настой морского риса процедите через марлю, изюм выкиньте, а рис промойте кипячёной водой комнатной температуры и снова поместите в подслащённую воду.

Приготовленный морской рис лучше всего держать в стеклянной банке. Ёмкость из пластика для него не подойдёт. В такой таре он будет плохо расти и размножаться.

Рецепт приготовления морского риса №2

Для приготовления настоя необходимо 500 мл холодной отстоянной воды, по 1 ст. ложке морского риса и сахара, 10 изюминок или 3 кураги, а также 1 ч. ложка сухого кваса или кусочек сухого серого хлеба. Все ингредиенты помещают в стеклянную банку, накрывают марлей и ставят в светлое (но не на солнце) прохладное место на 2 дня. Настой процеживают и хранят в холодильнике. Рис кладут в воду только после того, как сахар или сухой квас растворятся.

Принимают настой морского риса по желанию или по 100 мл в день за 10 мин до еды.

Как принимать настой индийского морского риса?

Продолжительность приёма настоя морского риса устанавливают индивидуально. Здесь лучше прислушиваться к своему организму, насколько хорошо он себя чувствует. Практика показывает, что самый короткий курс приёма настоя морского риса составляет 3 месяца, а самый длинный - не один год. Первое время настой оказывает довольно сильный мочегонный эффект. Поэтому сначала рекомендуют принимать его по 50 мл 2-3 раза в день. Через неделю дозировку увеличивают до 100 мл, а ещё через неделю - до 150 мл.

Напиток, приготовленный из впервые принесённого морского риса и настоянный 2 дня, ещё очень слабый по своим целебным действиям, но подходит для приёма в профилактических целях. Чтобы морской рис стал настоящим «лекарем», ему необходимо время для роста. Хранят его в холодильнике, но не более 48 ч. Сам гриб (если лишний) можно хранить в холодильнике не более 5 дней.

Применение индийского морского риса в косметологии

Польза индийского морского риса для кожи

Сюда можно добавить постоянный дисбаланс, от которого прежде всего страдают жители больших городов. Настой морского риса полезен тем, что тонизирует и освежает кожу, деликатно очищает её. Он позволяет избавиться от отмерших клеток кожи и смыть все вредные бактерии с её поверхности. Будучи природным лосьоном, не содержащим вредных элементов, настой восстанавливает естественную кислую реакцию кожи.

В настоящее время на основе настоя из морского риса изготавливают следующие косметические средства: маски для лица, дезодоранты, ополаскиватель для волос. А если настой зооглеи добавить в воду во время принятия ванны, то он окажет действие, подобное морской соли.

Настой практически безвреден для нашего организма, что было подтверждено клиническими испытаниями. Исключения составляют индивидуальная непереносимость и некоторые заболевания.

Как выращивают индийский морской рис?

Сегодня существует две разновидности индийского морского риса - крупный и мелкий. Это организм, синтезирующий из сахара различные ферменты, кислоты и витамины. При спиртовом и уксуснокислом брожениях морского риса образуются не только спирт и уксусная кислота, но и другие кислоты и продукты. Большое место в настое морского риса отводят уксусной кислоте, образующей пировиноградную кислоту, переходящую в свою очередь в углекислоту и уксусный альдегид.

Выращивают морской рис так же, как и чайный, в банке. Настой имеет мутный белый цвет. По вкусу он поминает слегка газированный квас, но его оттенки зависят от того, чем его «кормят». Удаётся даже получить настой, напоминающий пиво.

Как хранить индийский морской рис?

После того, как вы закончили выращивать морской рис, его нужно сохранить. Для жизни морского риса наиболее благоприятной является температура от 23 до 27 °С. Чем выше температура, тем быстрее созревает настой и растёт и размножается рис. Если температуру понизить до 18-20°С, то он практически перестанет расти и размножаться. Температура ниже 18°С приведёт к гибели риса. Поэтому держать банку с морским рисом лучше всего в тёплом месте или недалеко от электрочайника или плиты. После использования настоя рис промывают под проточной водой. Нельзя заливать морской рис горячей водой, он погибнет.

Вы также можете поделиться своими навыками по приготовлению и применению морского риса в лечебных целях в домашних условиях. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

Когда нужно подкормить расссаду помидоров?

Если же рассада очевидно сильная и крепкая, имеет здоровые стебли и хорошие крупные листья темно-зеленого цвета, то лучше не усердствовать и обойтись без подкармливания. Действительно, избыток азота в почве может только повредить молодым помидорам. Кусты начнут набирать зеленую массу, а молодые листочки начнут сворачиваться, и кустик рассады будет выглядеть уже не столь привлекательно.

Обычно специальная почвенная смесь, приготовленная для выращивания саженцев помидор, уже имеет в своем составе необходимое количество всех нужных растению элементов. Если вы используете такую смесь, то вероятно, без особой нужды рассаду подкармливать действительно не нужно. Первую подкормку рассады в этом случае нужно будет сделать только тогда, когда вы пересадите растение на его постоянное место жительства.

Однако есть случаи, когда подкормка действительно необходима:

• Например, если вы видите, что саженцы помидор плохо растут, стебли чахлые, нижние листочки начинают желтеть, все это говорит о явном дефиците азота в почвенной смеси.
• Если по нижней стороне листьев и на стебле вы увидели фиолетовые прожилки – это признак фосфорного голодания у помидорной рассады.
• Сухая верхушка, желтые листья и отмирающие корни – все это является очевидным признаком дефицита железа - хлороза. А значит, ваши молодые растения нуждаются в подкармливании.

Как подкармливать рассаду помидоров в домашних условиях

Как подкармливать рассаду помидор первый раз

В общем, если одна часть огородников предпочитает придерживаться старого доброго правила «не сломалось – не чини», другая - начинает подкармливание помидоров примерно через неделю или 10 дней после проведения пикировки. Для нее готовят раствор:

• нитрофоска -1 стол. ложка;
• вода - 1 литр.

Нитрофоску можно заменить Агриколой - 3. Литра раствора хватает для подкормки около 40 сеянцев помидор.

Как подкармливать рассаду помидор после пикировки

Вторую подкормку помидор можно проводить спустя две недели после первой. Но многое будет зависеть от внешнего вида ваших кустов. Если стебель вытянутый и тонкий, то нужно подкормить рассаду фосфором, для чего готовят раствор такой концентрации:

• суперфосфат – 1 столовая ложка;
• вода – 3 литра.

Вообще внекорневые подкормливания помидоров можно проводить каждые две недели, используя для этого те же самые удобрения, что и для корневых подкормок, только в значительно более слабой концентрации. Спустя 6-8 часов после удобрения саженцев необходимо опрыскать чистой водой.

В наших широтах для получения хорошего урожая помидор необходимо для начала вырастить рассаду. Пробовали ли Вы подкармливать помидоры для лучшего роста и плодоношения после пересадки?

Первая подкормка рассады перца в домашних условиях

Проращивание семян перца для рассады

Сначала нужно перебрать семена перца, удалить поврежденные, пустые или откровенно испорченные. Все отобранные семена перца необходимо поместить в узелок из марли или бинта и замочить примерно на полчаса в бледно-розовом растворе марганцовки или любого фунгицида, который продается в магазине. Например – Витарос или Максим. После этого семена нужно хорошенько промыть под проточной водой. Качество урожая напрямую зависит от семян и грунта. Если они хорошие, то подкормка сокращается до минимальных размеров.

Для ускорения проращивания семян рекомендуется замочить на 12 часов семена перца в Эпине к концентрации 2 капли средства на 100 мл теплой воды. Затем возьмите чистую ткань сложите ее в два слоя и хорошо увлажните. Положите между слоями ткани семена перца, накройте все полиэтиленовой пленкой и поставьте в теплое место. Обычно для проклевывания семян бывает достаточно 7 дней. Те семена, которые не проклюнутся после этого срока лучше выбросить, потому что хороших урожаев от таких «медленных» семян вы все равно не получите.

Подкормка почвы до посадки рассады

Пока семена перца на рассаду будут прорастать, вы можете заняться подкормкой грунта для высадки рассады и емкости для посева. В принципе, готовый грунт для посева перцев можно купить в магазине. Но можно приготовить его и самостоятельно. Для этого нужно тщательно смешать:

• перегной – 2 части;
• торф – 2 части;
• хорошо промытый песок – 1 часть.

Для того чтобы обеззаразить смесь рекомендуется пропарить ее в пароварке примерно в течение 40-60 минут. Засыпьте подготовленную смесь в емкость для посева и немного уплотните. Грунт должен заполнять емкость, оставляя бортик высотой около 2-х см.

Аккуратно при помощи пинцета поместите проклюнувшиеся семена перца на поверхность почвы. Если вы используете большую емкость для нескольких растений одновременно, то разложите их друг от друга на расстоянии не ближе 2-х см. Иначе всходы просто будут мешать друг другу. Теперь нужно аккуратно прикрыть рассаду перца слоем почвы и слегка уплотнить. Аккуратно полейте, стараясь не размыть верхнего слоя почвы. Укажите сорт, накройте емкость пленкой и поставьте в теплое место. Температура в месте хранения не должна быть ниже 20 градусов. Примерно через неделю у вас должны появиться первые всходы вот тогда и необходимо провести первую полноценную подкормку рассады перца после всходов.

Подкормка рассады перца народными средствами и минеральными удобрениями

Поэтому и необходимо проводить подкормку после пикировки. Помните, что поливать перец раствором удобрений нужно только с утра, после подкормки растение нужно полить чистой водой. А если питательный раствор попал на листья – его нужно обязательно смыть.

Для подкормки перца в домашних условиях обычно используют азотные и фосфорные удобрения. Делается она 3 раза:

1. Первую подкормку нужно проводить после появления 1-2 листочков. Для нее используют следующий состав из расчета на 1 л воды:
   • калийные удобрения - 1 г;
   • суперфосфат -3 г;
   • аммиачная селитра - 0,5 г.
2. Спустя две недели наступает время второй подкормки рассады. Для нее берется тот же состав, только количество удобрений увеличивают в два раза.
3. Наконец, примерно за 2-3 дня до того, как вы будете высаживать рассаду перца в грунт, ее в домашних условиях необходимо провести подкормку еще раз. Состав – тот же, но доза калийного удобрения должна быть увеличена до 8 на 1 л воды.

Если вы заметили, что некоторые растения начали отставать в росте, проведите подкормку народными средствами, например, полейте их настоем спитых чайных листьев. Просто возьмите оставшиеся после заваривания чая листья и залейте их кипятком из расчета 1/3 стакана листьев на литр горячей воды. Дайте настояться в течение 5 дней, затем процедите и полейте задерживающиеся в росте растения.

Чтобы вырастить и получить хороший урожай болгарского перца, для начала необходимо вырастить сильную и здоровую рассаду. Как Вы выращиваете рассаду и проводите ли ее подкормку ли ее в домашних условиях? Поделитесь с нами рекомендациями в комментариях.

Как и чем проводится первая подкормка помидор

Дефицит фосфора приводит к слабости корневой системы, плохому росту куста и недостаточному образованию завязей. Фосфорное голодание приводит к тому, что листья сворачиваются, на них появляются характерные фиолетовые пятна с нижней стороны. Наконец, если томатам не хватает фосфора, просто плохо вызревают сами помидоры. Именно поэтому, фосфор необходим для подкормки помидоров после пикировки.

Особенно много помидоры потребляют калия. Без него невозможно правильное формирование куста и азотный обмен в организме томатов. Дефицит калия приводит к накоплению аммиачной формы азота в листьях, а это приводит к их отмиранию, поэтому подкормка калием помидорам необходима.

Перед тем, как высаживать рассаду помидор в грунт, необходимо подготовить почву должным образом. Она должна содержать все необходимые томатам вещества, для этого в грядку вносят золу, перегной и компост для подкормки. Можно внести по всей поверхности грядки целиком, но экономнее подкормить помидоры после высадки в открытый грунт, внося нужные удобрения в посадочную лунку.

Они смешиваются с древесной золой – 200 г и жидким коровяком – 5 литров. Все это складывается в отдельную бочку и заливается водой – 50 литров. Этой мощной смеси дают перебродить в течение примерно недели, затем ее разбавляют примерно в два раза водой и этим раствором поливают под корень кусты помидоров из расчета два литра под каждый куст.

Когда и как подкармливать помидоры в открытом грунте

В случае если вы хорошо подготовили почву на грядке в открытом грунте или в теплице, она у вас унавожена и вообще имеет хорошие питательные качества, то возможно, что у вас нет необходимости подкармливать помидоры сразу после из высадки в грунт.

Удобрения для первой подкормки помидор

Первую подкормку саженцев помидор можно будет сделать черед три недели после пересадки и пикирования помидоров в открытом грунте. Для этого нужно приготовить смесь удобрений по следующему рецепту:

• азот – 25 г;
• фосфор – 40 г;
• калий – 15 г;
• вода – 10 л.

Полить этим раствором помидоры их расчета 1 литр под каждый куст.

Вторая подкормка для помидор в открытом грунте

Второе подкармливание делается, когда начинается массовое цветение. Оно призвано сократить количество пустоцветов и увеличить количество завязей. Подкормка удобрениями готовится по следующему рецепту:

• коровяк жидкий – 0.5 л;
• помет птичий - 0.5 л;
• сульфат калия – 1 столовая ложка;
• вода 10 л.

Все хорошо перемешивается и вносится под корень томатного куста из расчета 1 литр на каждый куст. Если у вас нет органических удобрений – не беда. Можно подкормить помидоры раствором нитрофоски из расчета 1 столовая ложка на ведро воды.

Подкармливание помидор при цветении и плодоношении

Когда ваши помидоры начнут образовывать завязи, их нужно подкормить древесной золой, которая содержит чрезвычайно много полезных элементов. Для этого ее заливают горячей водой из расчета 2 кг золы на 1 - литров воды, добавляют 10 г борной кислоты, дают настояться в течение суток и поливают помидоры для подкормки – 1 литр под каждый куст. Наконец, последнюю, четвертую подкормку помидор делают уже во время активного плодоношения и сбора урожая. Она сделает помидоры более вкусными и ускорит их созревание. Для нее нужно взять:

• суперфосфат – 2 столовых ложки;
• жидкий гумат натрия – 1 столовую ложку;
• вода – 10 л.

Нужно понимать, что приведенные здесь рецепты подкормки помидор удобрениями в открытом грунте – весьма приблизительны. Люди, которые успешно занимаются садоводством многие годы, как правило, приспосабливают рецепты подкормок под свои условия или под свои сорта томатов, опытным путем находя лучшие комбинации и получая хорошие урожаи.

Подкармливание помидор удобрениями

Фосфорно-калийные удобрения снижают содержание нитратов в помидорах. Не следует применять для подкормки помидор хлористый калий. Томаты не переносят хлор. Лучше всего использовать древесную золу.

Если говорить о микроэлементах, то помидорам особенно необходимы бор и магний. Дефицит бора во время цветения может привести к бесполезному опаданию цветков. В этом случае спасает борная кислота – нужно развести ее в концентрации 1 г кислоты на 1 литр воды и пару раз опрыскать ваши растения. Все придет в норму. Но лучшая подкормка для помидор - это, конечно, органика. Замульчируйте грядки перегноем и компостом – вы сумеете не только подкормить помидоры, но и убережете их от многих болезней.

Практическая каждая хозяйка, у которой есть небольшой участок земли, выращивает помидоры. Это не самый прихотливый овощ, однако, чтобы урожай был действительно хорошим и богатым, необходимо своевременно и качественно проводить подкормку. Расскажите нам и нашим читателям, какие удобрения Вы используете для подкормки?

Подкормка болгарского перца после всхода рассады

Возьмите одну часть торфа, одну часть перегноя и две части огородной земли, которую предварительно нужно обеззаразить при помощи марганцовки, и все хорошо перемешайте. Уложите эту смесь в горшочки, емкости или стаканчики, в которых собираетесь выращивать рассаду. Полейте водой, в которую можно добавить немного специального стимулятора роста. Через два-три дня земля утрамбуется и осядет. Если нужно – добавьте еще смеси и приступайте к посадке семян перца.

Теперь – о семенах болгарского перца. Первые всходы перца появляются очень нескоро. Поэтому обычно к посеву семян приступают еще в конце января. Однако вы можете немного ускорить этот процесс, если предварительно замочите семена. Для этого возьмите кусочек хлопчатобумажной ткани, желательно белого цвета, положите на нее семена, аккуратно заверните и замочите в теплой воде. Выдержите 2-3 дня. Замоченные семена должны взойти в течение 5 дней. Те, которые появляются позже, нужно безжалостно выбраковать, хорошего урожая вы от них не получите, а, значит, не стоит и терять время.

При посадке сухих семян их погружают, а предварительно политую землю примерно на 1 см, затем накрывают пленкой и ставят в теплое место, до тех пор, пока не появятся всходы, до этих пор подкормка не нужна. Обратите внимание, что нужно именно накрыть землю пленкой, чтобы она не пересыхала, а не поливать каждый день. Так семена просто сгниют и не дадут всходов. Ну, а теперь переходим к подкормке перца.

Для них используются азотные и фосфорные минеральные удобрения, как правило, мочевина и суперфосфат. После того, как семена проклюнулись и на них появились первые два небольших листочка, наступает время первой подкормки перца. Для этого нужно взять:

• мочевина – 7 г;
• суперфосфат – 30 г,

Все вышеперечисленное развести в 10 литрах теплой воды. Этим раствором и поливают растения. Вторую подкормку перца удобрениями делают за несколько дней до высадки в открытый грунт. Для этой подкормки берут уже калийные и фосфорные удобрения из расчета 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли на 10 л воды. Кстати о поливе перца. Хотя перец и любит влагу, но все же, не рекомендуется поливать его рассаду чаще, чем один раз в неделю теплой водой.

Первая подкормка перцев после высадки в открытый грунт

При подготовке лунки используют следующие удобрения для подкормки:

• древесная зола – 0.3 стакана;
• перегной – 0.5 лопаты.

Все хорошо перемешать, выложить в лунку и обильно полить водой. Поместить в лунку перчик вместе с земляным комом и засыпать отобранным из лунки грунтом. Затем полить еще раз. Но, прежде чем высаживать перец в теплицу или в открытый грунт, необходимо должным образом подготовить почву. Для повышения ее плодородия используют как минеральные, так и органические удобрения. Или их сочетания. Например:

• Взять жидкий коровий навоз – 1 литр, развести в 10 литрах воды и добавить медный купорос – 1 столовую ложку. Этим раствором и полить землю из расчета 10 л на 2 кв. метра.
• Если кислотность почвы на участке или в теплице повышена, для ее снижения вносят древесную золу или доломитовую муку. Улучшить структуру почвы можно при помощи торфа или перепревших опилок.
• При осенней подкормке почвы для будущей посадки болгарского перца в нее вносят суперфосфат и сернокислый калий – из расчета по 50 г каждого удобрения на каждый квадратный метр. Вносят на сухую, после чего почву тщательно перекапывают. Дополнительно одновременно можно внести полусозревший навоз или компост из расчета 5 кг на каждый квадратный метр.

Подкормка перцев в теплице и открытом грунте

Для дополнительной подкормки болгарского перца в течение сезона также можно использовать оба вида удобрений. Азотные удобрения рекомендуется вносить в период активного роста кустов. Самые популярные рецепты, это:

• залить птичий помет водой из расчета 0.5 л на 10 литров воды. Хорошо перемешать и дать настояться в течение недели. Затем добавить сюда мочевину – 1 столовую ложку и подкормить болгарский перец из расчета 1 литр смеси под каждый куст;

• крапивный настой для подкормки перца. Для его приготовления  берут стебли крапивы, заполняют этой зеленой массой бочку или  любую другую подходящую емкость, заливают водой доверху и дают перебродить в течение недели. Разбавляют водой таким образом, чтобы цвет жидкости напоминал цвет слабозаваренного чая, и подкармливают болгарский перец этим раствором;
• в конце концов, для подкормки болгарского перца можно использовать и обычную мочевину. Ее разводят из расчета 1 чайная ложка на 10 л воды, добавляют двойной суперфосфат – 1 столовую ложку, все хорошо перемешивают и подкармливают кустики по 0.5 л в вечернее время.

Ну кто не пробовал самостоятельно выращивать болгарский перец? Вместе с тем, это достаточно привередливая культура, которая требует приготовления рассады и подкормки на всех этапах выращивания. Поделись с нами советами, наблюдениями и рекомендациями, как Вы подкармливаете болгарский перец для получения урожая?

Подкормка огурцов в теплице - правила

Если лето стоит теплое и корневая система у огурцов успела хорошо развиться, вероятно, полезнее окажется именно корневая подкормка. В пасмурное и холодное лето корни у огурцов практически не развиваются, поэтому целесообразнее подкармливать их через листья.

Рекомендуется первую подкормку огурцов провести примерно через две недели после того как вы пересадили рассаду в грунт, вторую, как только растения зацветут, а третью в самый разгар плодоношения. Через две недели после третьей подкормки можно сделать еще одну, которая продлит жизнь огуречным плетям и поможет собрать с них более богатый урожай.

Особенности подкормки огурцов органическими удобрениями

Первая подкормка:

• свежий куриный помет – 1 кг + вода – 15 л.
• настой сидератов – 1 л + вода – 5 л.
• навозная жижа + вода – 8 л.

Вторая подкормка:

• древесная зола – 1 стакан + вода – 10 л.
• древесная зола или измельченный уголь – 1 стакан на 1 кв. метр почвы.

Третья подкормка:

• настой сидератов – 1 л + вода – 5 л.
• удобрение «Гуми» - 2 чайных ложки + вода – 10 л.

Четвертая подкормка:

Залить прелое сено водой и дать настояться в течение двух суток. Опрыскать этим настоем огурцы. Это не только поспособствует укреплению растений, но и предохранит их от поражения мучнистой росой.

Правила подкормки огурцов минеральными удобрениями

Первая подкормка:

• мочевина – 1 столовая ложка + суперфосфат – 60 г + вода – 10 л.
• аммофос – 5 г, аккуратно рассыпать под кустами и заделать на каждый квадратный метр площади.

Вторая подкормка:

• аммиачная селитра – 30 г + суперфосфат – 4- г + калийная селитра – 20 г + вода – 10 л.
• суперфосфат – 2 столовых ложки + вода – 10 л. Использовать для внекорневой подкормки.
• Залить суперфосфат горячей водой, хорошо перемешать и дать настояться в течение суток. После этого удалить осадок, а получившийся настой-вытяжку использовать для приготовления подкормки: вытяжка из 40 г суперфосфата + калимагнезия – 1- г + вода – 10 л.
• борная кислота – ¼ чайной ложки + марганцовка – 2 кристаллика + вода – 1 стакан. Раствор использовать для опрыскивания.

Третья подкормка:

• мочевина – 50 г + вода – 10 л.
• мочевина – 1 столовая ложка + вода – 10 л. Использовать как внекорневую подкормку.
• калийная селитра – 2 столовых ложки + вода – 10 л.

Четвертая подкормка:

• питьевая сода – 1 столовая ложка + вода – 10 л.
• мочевина – 15 г + вода – 10 л. Использовать как внекорневую подкормку.

Вы можете придерживаться только одного какого-то вида удобрений, а можете – чередовать органические удобрения с минеральными. Самое главное, используйте рецепты для подкормки огурцов в теплице и открытом грунте в соответствии с их порядковыми номерами.

А Вы выращиваете огурцы в своем саду или огороде? Где Вы их выращиваете, в открытом грунте или теплице? Поделитесь с нами своими рецептами подкормки огурцов в комментариях ниже.

Сорта и виды Хризантемы

Хризантемы (гибриды Dendranthema-Grancliflorum) хорошо знакомы и садоводам, и флористам, однако история хризантемы как ботанического названия весьма запутана. Одно время ботаники использовали его в очень широком смысле, включая туда не только «ботанические» Хризантемы, но и некоторые другие близкие сборные роды, такие как маргаритка, ромашка, пижма и нивяник.

После Второй мировой войны ученым стала ясна необходимость разделения этого рода на явно различимые группы. Временно «флористическим» Хризантемам было дано название Дендрантема (Dendranthema), но последнее мнение Интернационального комитета по ботанической номенклатуре - привести их научное название в соответствие с популярно употребляемым, и эти растения теперь являются единственно правильными носителями имени Chrysanthemum.

Род в современном понимании состоит из 37 видов многолетников, распространенных дико в Восточной Азии, хотя два вида заходят в Северную Европу. У них лопастные, порой пахучие листья и метельчатые соцветия из корзинок, похожих на корзинки маргаритки, красных, пурпурных, розовых, желтых или белых расцветок. Некоторые виды Хризантем введены в культуру в Китае, возможно, свыше 1000 лет назад и к XVII в. были описаны сотни культиваров. Сведения об этих эффектных цветах достигли Запада, и к началу XIX в. большое число культиваров было ввезено в Европу. Скрещивания продолжались как в Китае, так и в западных странах, в результате чего к настоящему времени получено необычайно много форм и расцветок. Самые крупные и самые необычные культивары выращиваются только любителями для выставок, в коммерческих же целях ограниченное число сортов выращиваются в миллионах экземпляров для срезки или как комнатные горшечные растения. Их нормальный летне-осенний период цветения часто можно изменить, изменяя длину дня и температуру в теплицах.

Роды, перечисленные ниже, раньше входили в род Chrysanthemum:

• Аргирантемум (Argyranthemum) - вечнозеленый полукустарник с Канарских островов и Мадейры,
• Нивяник (Leucanthemum) - белоцветные многолетники из Средиземноморья и Европы,
• Пижма (Tanacetum) - многолетники и полукустарники из умеренной Евразии и Северной Африки с очень ароматной листвой и желтыми, красными или белыми цветками (сюда, в частности, включают инсектицидный пиретрум, обычную пижму и декоративный пиретрум),
• Аяния (Ajania) - многолетники из Восточной и Северной Азии, довольно похожие на «флористические» хризантемы, но с цветками в многочисленных желтых корзинках, похожих на бутоны.
• И, наконец, собственно хризантемы (Chrysanthemum) по упомянутому выше решению содержат 5 однолетников из Европы и Северной Африки. Правильное родовое название этой группы еще не установлено, поэтому название "Chrysanthemum" приводится здесь в кавычках, чтобы показать лишь близость, но не принадлежность этой группы к настоящему роду Chrysanthemum.

Эти гибриды получены из китайских сортов хризантемы индийской (Ch. indicum), данная группа состоит из множества сортов с крупными, махровыми цветками. Недавно были выведены так называемые «корейские хризантемы», полученные от хризантемы Завадского (Ch. zawadskii). Это более компактные растения с небольшими простыми цветками, пригодные для выращивания в саду. Хризантемы могут вырастать до 1,5 м, но могут быть и гораздо меньше размерами. От ползучих многочисленных корневищ отходят древеснеющие стебли, листья с мягко очерченными долями, длиной около 8 см, с серой опушенной нижней стороной. Цветочные головки возникают из любого места и могут достигать 2,5-15 см в диаметре, цветки собраны в широкие соцветия белого, желтого или розового цвета, возможны все оттенки до бронзового, темно-красного и пурпурного. Большинство крупноцветковых форм не имеет цветков, составляющих «серединку».

Садоводы-энтузиасты и ученые делят все хризантемы на 10 типов по форме и характеру соцветий, в каждой группе есть сорта самой различной окраски:

Анемоновидные хризантемы. Соцветия похожи на маргаритки, но с центром, напоминающим подушечку для булавок, с одним или двумя рядами «лепестков», они декоративнее, нежели простая немахровая форма.

Отогнутые хризантемы. Сильно махровые, округлые, густые соцветия с многочисленными, отогнутыми книзу лепестками, используются для срезки и создания композиций, при этом долго не вянут. Gilette - кремовый сорт, Max Riley - желтый.

Промежуточные хризантемы. Махровые, шаровидные, иногда с ровным основанием, соцветия с цветками особой формы, нечто среднее между группами Загнутых и Отогнутых хризантем. Можно назвать светло-бронзовый сорт Crimson Tide и темно-розовый Elizabeth Shoesmith.

Помпонные хризантемы. Соцветия округлые, плотные, махровые, состоят из множества мелких цветков, чудесные цветы для срезки.

Перьевидные хризантемы. Махровые соцветия с узкими трубчатыми «лепестками», расширенные на концах. Примером служит Yellow Nightingale.

Загнутые хризантемы. Округлые или куполообразные [ соцветия, густо махровые, цветки загнуты вверх, часто завитые или изогнутые. Flame Symbol - табачно-оранжевый сорт, Matthew Scale - темно-розовый, Yellow Symbol - желтый.

Сильно загнутые хризантемы. Округлые, махровые соцветия, «лепестки» отогнуты наружу и вниз и доходят до стебля.

Немахровые хризантемы. Маргаритковидные соцветия, с 5 «лепестками», расположенными вокруг желтой серединки. Превосходны в массовых посадках.

Игольчатые хризантемы. Махровые соцветия, состоят из узких, длинных, трубчатых цветков, растопыренных во всех направлениях, иногда закрученные или загнутые на концах. Представители группы - желто-оранжевый Dusky Queen и белый Sterling Silver1.

Ложковидные хризантемы. Махровые соцветия из узких, трубчатых, направленных во все стороны цветков ложковидной формы.

Высота/ширина: высотой до 30 см и поперечником 45 см.

Место рождения: из Японии.

Внешний вид Хризантемы Вейриха: формирующий ковер вид. Листья поникающие, темно-зеленые, имеющие до 5 долей. Осенью появляются соцветия с желтой серединкой и розовыми или белыми «лепестками».

Высота/ширина: способно достигать высоты 60 см и 30 см в поперечнике.

Место рождения: из Марокко.

Время цветения: весной или в начале лета появляются соцветия всевозможной окраски с каймой на лепестках.

Внешний вид Хризантемы Килеватой: это красочное садовое растение. Листья сильно разрезные, слегка поникающие. Сорт Monarchh Court Jesters имеет красные цветки с желтым центром или белые цветки с красным центром, у группы Tricolor Series цветки всевозможных цветовых сочетаний. Это чудесные клумбовые растения, а также цветы для срезки.

Высота/ширина: высотой до 1 м.

Место рождения: из Средиземноморья.

Внешний вид Хризантемы Увенчанной: быстрорастущий однолетник. Листья светло-зеленые, глубоко разрезные, перьевидные. Соцветия маргаритковидные, простые или махровые, диаметром около 5 см.

Оформление: нежные молодые корни выдергивают из земли и используют в пищу. В восточной кухне они известны как шунгику (shungiku). Можно мелко порубить их и добавить в котлеты или в салат как ароматическую приправу.

Высота/ширина: высотой 60 см.

Место рождения: из восточной части Средиземноморья и Северной Африки. В настоящее время его можно встретить в любых регионах умеренного климата.

Время цветения: соцветия маргаритковидные, диаметром 4-6 см, всех оттенков желтого, появляются летом или в начале осени.

Внешний вид Хризантемы Посевной: быстрорастущий однолетник. Листья серо-зеленые, с крупными зубцами, на коротких черешках.

Оформление: хорошие цветы для срезки.

Уход за комнатным бонсаи

Воспользуемся знаниями специалистов, как ухаживать за комнатными бонсаи.

Место для Бонсаи

Место зависит от вида растения.

Обрезка Бонсаи

Растениям бонсаи требуется специальная обрезка и уход. Бонсаи обрезают каждую весну незадолго до начала периода роста. Помимо ветвей и побегов обрезают также корни.

С помощью обрезки верхушечных побегов достигается пышность кроны. Обрезку нужно делать своевременно, чтобы дерево не вырастало слишком большим. В магазинах имеются специальные инструменты для ухода за бонсаи: ножницы разной формы, вогнутые клещи для удаления побегов прямо на стволе, листорез для уменьшения слишком крупных листьев.

Новые побеги должны дать как минимум один-два глазка, прежде чем их снова обрезают.

Стрижка кроны Бонсаи

Когда из растения наконец получается бонсаи, его форму поддерживают ежегодной весенней стрижкой. Если отдельные листья становятся непропорционально крупными, их срезают до черенка. Тогда на их месте вырастает маленький листок.

Обрезка корней Бонсаи

Корни можно срезать приблизительно на треть. У растений, образующих только один, главный корень, нужно действовать осторожно. Тут нельзя срезать сразу много, иначе растение может погибнуть.

Теперь вы знаете, как ухаживать за Бонсаи дома.

Важную роль играет не только облик дерева, но и красивый горшок. Специалисты бонсаи заказывают индивидуальные горшки, однако в магазинах имеется обширный выбор готовых емкостей

Как вырастить бонсай из семян в домашних условиях?

Обратим внимание на то, как выращивать бонсаи. В Японии разведение бонсаи - старинная традиция. С помощью различных приемов рост деревьев можно затормозить настолько, что даже самые высокие виды не вырастают выше 1 м, хотя живут много лет, цветут и приносят плоды. Первоначально все пытались сохранить природную форму растения. Потом вкусы изменились, и с помощью разных приемов карликовым деревьям стали придавать самые причудливые формы. Уличные бонсаи не годятся для теплых помещений. Они должны стоять на улице круглый год и сбрасывать осенью листву, как и их рослые собратья. Однако они годятся для балкона и террасы.

Очень интересно выращивать бонсаи самостоятельно из местных видов деревьев.

Для этого осенью собирают семена намеченного дерева и сажают в горшок с землей. Землю в горшке слегка увлажняют и держат на открытом воздухе (однако земля не должна промерзать полностью). Следующей весной появляется росток, который осенью пересаживают в горшок побольше (15 см) и опять держат на улице. Землю в нем тоже слегка смачивают. Когда ствол побега становится 1,5 см в диаметре, в начале зимы срезают главный побег на высоте 15 см от почвы.

На следующую осень сильно срезают все толстые корни, оставляя только мелкие корешки.

Растение сажают в маленький горшок, который ему едва-едва впору, срезают боковые побеги и проволокой придают желаемую форму.

Еще через год весной проволоку удаляют, а молодое растение бонсаи сажают в его окончательный горшок (высотой 5-6 см) и отверстиями в дне. Сначала насыпают дренажный слой, на него питательную компостную землю. В завершение растение слегка поливают. Теперь можно ставить растение на его окончательное место и постоянно слегка увлажнять субстрат.

С этого времени вам придется каждую весну заботиться о свежем субстрате. При необходимости корни и ветки подрезают.

Сорта и виды Бонсаи

Создание бонсаи по природным образцам опирается на вековые традиции.

Но и так называемые комнатные бонсаи способны принести много радости. При этом мы имеем в виду карликовые формы комнатных растений. Они выводятся по той же самой технологии, что и уличные бонсаи. Особенно популярны комнатные бонсаи из суккулентов и отдельных видов Schefflera и Ficus. Бонсаи можно сделать и из одного вида пальмы. Пальма Rhapis humilis маленькая от природы и без проблем существует в форме бонсаи.

Бонсаи следует делать из молодых растений, иначе не получится желаемый карликовый рост с мелкими листочками, но с сохранением пропорций ствола. По японской традиции бонсаи придают различную форму. Ее можно получить лишь у молодых растений. Для этого побеги фиксируются проволокой в нужном положении. Одновременно и позже форму уточняют, подрезая корни и побеги.

Клуб любителей Бонсаи

Бонсаи покорили Европу и весь мир после Всемирной Парижской выставки 1878 г. Их популярность росла с молниеносной быстротой. Любители бонсаи объединялись в общества.

С 1978 г. в Германии существует активно действующий клуб любителей бонсаи, объединяющий более 3000 членов. Самые ценные экземпляры выставлены в музее бонсаи в Гейдельберге-Виблингене, в том числе самое старое в Европе растение - восьмисотлетний можжевельник. Разумеется, на собраниях клуба опытные специалисты демонстрируют приемы и консультируют по уходу за бонсаи. На ежегодных конкурсах определяется Дерево года. Клуб любителей бонсаи поддерживает европейские и международные контакты.

В заключение хочется подчеркнуть, что любовь к растениям не должна ограничиваться стенами собственного дома, а выходить за его пределы и даже за пределы своей страны.

Комнатный бонсаи Ficus retusa, возраст - 70 лет

Обязательные инструменты: ножницы с длинными и короткими лезвиями для обрезки тонких побегов и прореживания ветвей, проволочные кусачки и вогнутые кусачки для удаления толстых веток, «когти» для растаскивания корней и всевозможные другие инструменты

Комнатный бонсаи Cudraria, возраст - около 70 лет

Желаем Вам удачи в столь оригинальном увлечении!

Подкормка малины весной – основные правила

Одной только весенней подкормки малины недостаточно. Для получения хорошего урожая в течение сезона нужно повести не менее трех подкормок кустов малины. Весеннюю подкормку обычно проводят в мае, следующую – при плодоношении кустов – в июле и третью, уже после сбора урожая в августе сентябре. И конечно, очень важно подкормить малину при ее первичной высадке в грунт.

В подкормке малины ранней весной есть свои нюансы:

• на легких песчаных почвах нужно увеличить указанную дозу калийных удобрений примерно на треть;
• для предотвращения вымывания калийных минеральных удобрений из почвы и для лучшего усвоения фосфорных удобрений рекомендуется вносить эти минеральные удобрения вместе с органическими, либо же использовать по возможности медленно растворимые минеральные удобрения;
• в первые три года после посадки можно использовать для подкормки малины только азотные удобрения. Но это только в том случае, если при посадке кустов вы позаботились о достаточном внесении фосфора и калия;
• осенью  лучше не применять для  подкормки азотные удобрения. Это делает растения менее зимостойкими и при сильных холодах малина может замерзнуть. А вот весенняя подкормка может содержать и азотные удобрения, и фосфор, и калий. Особенно в том случае, если осенью вы их пропустили;
• для предотвращения закисления почв рекомендуется при каждой подкормке азотом одновременно вносить под корни малины древесную золу – 1 стакан;
• для малиновой подкормки лучше использовать не содержащие хлора калийные удобрения. Малина не любит хлор, он может вызвать у нее заболевание, которое так и называется – хлорозом.

Весенняя подкормка малины удобрениями - как проводить?

Поскольку весна, это время, когда производится посадка саженцев малины, вначале хочется рассказать о том, как нужно подкармливать эти саженцы для того чтобы в ближайшие два-три года у вас не было особых хлопот. Подготовьте ямку достаточной глубины и внесите туда следующие удобрения органических и минеральных удобрений:

• сернистый калий - 80 г сернистого калия;
• суперфосфат – 200 г;
• перегной – 8 кг.

Всю подкормку хорошо перемешайте с почвой. Если у вас есть древесная зола, то вместо минеральных удобрений вы можете внести 0.5 кг золы. Дополнительно перед посадкой корень малинового куста можно окунуть в созревший навоз или коровяк.

Следующую подкормку малины проводят весной, обычно в мае. Для нее можно использовать органические удобрения, например, жидкий навоз или коровяк, который нужно развести водой 1 к 20, то есть, на 10-литровое ведро воды нужно взять 0.5 кг жидкого навоза. Такого ведра хватает на подкормку двух квадратных метров участка.

Дополнительно при необходимости, например, если малина плохо растет и выглядит слабо, в начале июня можно еще раз  подкормить малину удобрениями, разведя на ведро воды 2 кг созревшего навоза или 800 г птичьего помета. Такого ведра должно хватить примерно на 5 кустов малины.

Особенности подкормки малины летом

Следующую, вторую подкормку кустов малины можно будет провести уже летом, в сезон активного плодоношения. Для нее можно использовать комплексные удобрения, например, изготовленный на основе биогумуса «Идеал». Разведите его в соответствии с прилагаемой инструкцией, добавьте на ведро воды 3 столовых ложки нитрофоски и подкормите этим удобрением малину из расчета 1 ведро на 1.5 квадратных метра.

Правильный уход за клубникой, кроме подкормки

Но минеральная подкормка малины весной или летом, это еще не все. Для того чтобы ваши кусты оставались красивыми и здоровыми, а также хорошо плодоносили, нужно придерживаться следующих несложных рекомендаций:

• каждый год малина дает до 10 новых побегов от каждого куста. И это не считая откорневой поросли. Поэтому, первое, что вам нужно сделать весной – это провести ревизию и  удалить мертвые, сухие или замерзшие побеги;
• удалите все лишние побеги. Их должно быть столько, чтобы их можно  было подвязать к шпалере на расстоянии 1- см друг от друга;
• в мае или июне нужно снова безжалостно удалить появившуюся поросль. В этом случае, все питательные вещества при внесении подкормки будут поступать только в основной куст;
• поднимите побеги и подвяжите их к шпалере. Подрежьте кусты так, чтобы высота побегов была примерно 160 см;
• осенью пригните стебли малины к земле и подвяжите их так, чтобы они полностью оказались под снегом.

Если вы соблюдаете все правила ухода и подкормки малины, то получите отличный урожай!

Малина есть практически на каждом участке, однако не все получают большой урожай, из-за неправильной, несвоевременной или недостаточной подкормки. Поделитесь с нашими читателями своими советами и рекомендациями по весенней подкормке малины в комментариях.

Около 40 видов Юкки необычных многолетних вечнозеленых кустарников и деревьев из этого рода встречаются в сухих регионах Северной Америки.

Свисающие белые или кремовые цветки колокольчатой или чашевидной формы собраны в эффектные высокие метелки. Плоды могут быть как мясистыми, так и сухими коробочками, но они редко образуются за пределами естественного ареала, поскольку цветки юкки опыляются «юкковой бабочкой».

Сорта и виды Юкки

Юкка алоэлистная (Yucca Aloifolia)

Высота/ширина: высотой 8 м, но в культуре часто значительно ниже.

Время цветения: цветки расположены в вертикальном колосе длиной до 60 см и распускаются в основном летом, иногда сохраняясь до осени.

Внешний вид Юкки алоэлистной: вид с очень острыми, мечевидными серо-зелеными листьями длиной 60 см и шириной 2,5-5 см с цельным краем. Ствол ветвистый. Все колокольчатые цветки белые с пурпурным оттенком, их поперечник - около 5 см. Плоды мясистые.

Существует несколько сортов с пестрыми листьями:

• у Marginata листья с желтым краем,
• у Tricolor - середина листа белая или желтая,
• листья Variegata по краю кремово-желтые.

Юкка южная (Yucca Australis)

Высота/ширина: в культуре достигает внушительных размеров - в Валенсии, Испания, есть старый экземпляр со стволом 9 м в обхвате и общей высотой около 7,5 м.

Место рождения: эпитет Australis означает «южный» и встречается в названиях многих видов растений. В данном случае он говорит о юге Мексики, откуда происходит этот вид юкки.

Внешний вид Юкки южной: она является одной из крупнейших видов. Он разветвляется на многочисленные пучки с узкими мечевидными листьями и вертикальными метелками белых цветков.

Оформление: в Мексике эта юкка используется в лечебных целях в качестве слабительного.

Юкка ягодоносная (Yucca Baccata)

Высота/ширина: высотой до 1,5 м.

Место рождения: происходит из юго-западной части США и Северной Мексики.

Внешний вид Юкки ягодоносной: листья скрученные, мягкие у основания, темно-зеленого цвета с желтым или синим оттенком. Висячие цветки имеют колокольчатую форму, они белого или кремового цвета и часто с пурпурным оттенком.

Юкка Бэйли (Yucca Baileyi)

Место рождения: в природе можно изредка встретить на уплотненных песчаных почвах лугов и лесов горных районов Северной Мексики.

Время цветения: появляются в начале лета.

Внешний вид Юкки Бэйли: образует небольшие густые заросли, листья бледно- или желто-зеленые с белыми краями. Соцветие - простая кисть, состоит из зеленовато-белых цветов с сильным пурпурным оттенком.

Юкка коротколистная (Yucca Brevifolia)

Высота/ширина: в естественных условиях достигает высоты 12 м.

Место рождения: поскольку оно растет очень медленно, его трудно культивировать, даже в родных местах на юге США и севере Мексики.

Время цветения: цветение нерегулярно и в дикой природе зависит от дождя, в культуре обычное время цветения - конец весны.

Внешний вид Юкки коротколистной: странное, неряшливое дерево. Листья короткие узкие и тонкозаостренные, с мелкими зубцами по краю. Его зеленовато-белые цветки длиной 6 см расположены на длинном вертикальном колосе, а после них появляются сухие плоды-коробочки.

Юкка карнерозанская (Yucca Carnerosana)

Высота/ширина: высотой до 4,5 м и более.

Место рождения: из Техаса и Северной Мексики.

Внешний вид Юкки карнерозанской: похожий на дерево вид. Жесткие листья длиной 1 м и шириной около 8 см имеют цельный край. Кора светло-серая с красно-коричневым оттенком. Соцветие высотой 1,8 м и состоит из белых прицветников и белых цветков. Плоды мясистые. Старые отмершие листья образуют подобие юбки, под молодыми зелеными листьями.

Юкка хохолковая (Yucca Desmetiana)

Высота/ширина: достигает в высоту 1,8 м.

Место рождения: неизвестного происхождения, теперь считается происходящим из Мексики.

Время цветения: цветки распускаются редко.

Внешний вид Юкки хохолковой: вид, названный по имеющимся в культуре экземплярам. Он имеет множество стеблей, а его густые листья загибаются назад. Они зеленого цвета с пурпурным оттенком, однако под прямыми лучами солнца могут стать пурпурно-бронзовыми.

Юкка слоновая, Юкка гигантская (Yucca Elephantipes син. Yucca gigantea)

Высота/ширина: достигает высоты 9 м, в культуре ниже.

Место рождения: в природе эта юкка встречается в Южной Мексике и Центральной Америке.

Время цветения: с лета до осени.

Внешний вид Юкки: у нее грубый толстый ствол, часто ветвистый. Листья длиной 1,2 м и шириной 8 см блестящего темно-зеленого цвета с мелкими зубцами по краю. Белые, часто поникающие, колокольчатые цветки собраны в большие метелки.

Юкка нитчатая (Yucca Filamentosa)

Место рождения: распространена на западе США.

Время цветения: цветки распускаются летом.

Внешний вид Юкки нитчатой: листья этого вида образуют базальные розетки, край листа белый. Длиной до 1 м, они имеют тонкую текстуру и слегка голубоватый серо-зеленый цвет. Качающиеся белые цветки длиной 5 см в вертикальных метелках на концах цветоноса высотой до 1,8 м.

Оформление: является самой морозостойкой из всех видов Юкк.

Юкка нитеносная (Yucca Filifera)

Высота/ширина: может достигать высоты 9 м.

Место рождения: Мексика.

Внешний вид Юкки нитеносной: растущий обычно низкими пучками из листьев, может в конечном итоге стать похожим на дерево со множеством ветвей. В молодом возрасте напоминает Y. filamentosa, по листья короче и тоньше с каемкой по краю. Летние висячие цветки в метелках кремово-белые. У сорта Golden Sword листья с желтой полосой в центре, и поникающими кончиками, у Ivory кремово-белые цветки с зеленым оттенком.

Юкка сизая (Yucca Glauca син. Yucca angustifolia)

Место рождения: из центральной части США.

Время цветения: летом на конце цветоноса высотой до 1 м появляются колосья из ароматных зеленовато-белых цветков, часто с красновато-коричневым оттенком.

Внешний вид Юкки сизой: небольшой, бесстебельный, образующий пучки вид с узкими матовыми сине-зелеными листьями копьевидной формы с белым краем и несколькими серыми линиями.

Юкка славная (Yucca Gloriosa)

Место рождения: с Юго-Востока США.

Время цветения: белые колокольчатые цветки с телесно-розовым оттенком снаружи появляются с лета до осени в вертикальных метелках высотой до 2,4 м.

Внешний вид Юкки славной: жесткие мечевидные листья этого вида сначала имеют сероватый оттенок, а по мере взросления становятся более темного зеленого цвета. Обычно выглядит как пучки из листьев без стеблей, но с возрастом может сформировать ствол высотой до 1,8 м или даже больше.

Оформление: прекрасное кадочное растение.

Юкка плакучая (Yucca Recurvifolia син. Yucca pendula)

Высота/ширина: высотой 1,8-3 м.

Место рождения: с юго-востока США.

Время цветения: летом появляется цветонос высотой 1 м, с колосом из кремово-белых цветков.

Внешний вид Юкки плакучей: поразительное растение. У него несколько коротких стволов и длинные сине-зеленые листья, часто загнутые и свисающие на концах.

Юкка клювовидная (Yucca Rostrata)

Высота/ширина: высотой до 4,5 м.

Место рождения: с юга США и севера Мексики.

Время цветения: осенью появляется цветонос с колосом из маленьких белых цветков на конце.

Внешний вид Юкки клювовидной: древовидный вид. Листья очень узкие, жесткие, собраны в симметричную розетку имеют сероватый цвет и желтый мелкозубчатый край.

Юкка треккулеанская (Yucca Treculeana)

Высота/ширина: высотой до 4,5 м.

Место рождения: из Техаса и Западной Мексики.

Время цветения: цветущий летом вид.

Внешний вид Юкки треккулеанской: ствол увенчан симметричной розеткой жестких синевато-зеленых мечевидных листьев длиной до 1,2 м. Цветочный колос имеет пирамидальную форму, цветки белые часто с пурпурным оттенком. Плоды достигают длины 10 см.

Юкка Виппли (Yucca Whipplei)

Место рождения: из приморских низин Калифорнии.

Время цветения: в конце лета и осенью появляется прямой цветочный колос с кремово-белыми цветками, иногда с пурпурным оттенком.

Внешний вид Юкки Виппли: она отличается от большинства других видов своими очень узкими серо-зелеными листьями, образующими шаровидную розетку.

Оформление: очень устойчив к засушливым условиям.

Сорта и виды Эхмеи

Эхмея - один из самых крупных, вариабельных и популярных среди садоводов род семейства бромелиевых, состоит из более 170 видов, происходящих из Центральной и Южной Америки.

Большинство видов Эхмеи являются эпифитами или обитают на скалах, сохраняя воду в вазообразных структурах, образованных розеткой жестких листьев, которые могут быть голыми, полосатыми или иметь другие особенности, например, у A. agavifolia листья шиповатые по краю.

Цветки мелкие, но часто интенсивно окрашенные, собраны в густые колосовидные соцветия, очень разнообразные по размерам и структуре, и всегда с многочисленными перекрывающимися брактеями, окраска которых обычно контрастирует с окраской цветков - типичный пример - А. Магу Brett.

Плоды ягодообразные, также часто окрашенные.

Уход и выращивание Эхмеи в домашних условиях: во многом зависит от климата. Во влажных тропиках и субтропиках Эхмеи хорошо растут на открытом воздухе, предпочитая рассеянный свет. Несмотря на то что Эхмеи являются эпифитами, они хорошо растут и на земле, если почва хорошо дренирована и богата перегноем, а клумба слегка приподнята. Некоторые переносят довольно прохладные условия, их можно выращивать на улице в умеренной зоне, пока нет заморозков.

В условиях более сурового климата их выращивают Эхмеи в домашних условиях и оранжереях в горшках на рыхлом субстрате так же, как орхидеи. Размножают путем деления (отделяя острым ножом дочерние побеги) или посевом семян.

Высота/ширина: достигает 30-60 см в высоту и поперечнике.

Место рождения: из северо-западных областей Южной Америки.

Время цветения: цветки появляются летом, после цветения образуются ягодообразные синие или белые плоды.

Внешний вид Эхмеи Чантини: эта Эхмея, известная как "королева Эхмей", имеет яркие красные и желтые цветки, появляющиеся над лососево-оранжевыми брактеями. Розетки состоят из оливково-зеленых листьев, часто с серебристо-серыми, темно-зелеными или почти черными поперечными полосами. Растение прямостоячее, имеет вид вазы. Одни из нескольких известных культиваров Aechmea chantinii - культивар Black.

Время цветения: зимой образует поникающие колосовидные соцветия, состоящие из темно-синих трубчатых цветков.

Внешний вид Эхмеи Fosters Favorite: культивар с ремневидными, дуговидно изогнутыми блестящими винно-красными листьями. После цветения образуются красные грушевидные плоды.

Место рождения: из Восточной Бразилии.

Внешний вид Эхмеи блистающей: популярный вид образует розетку довольно тонких листьев, ярко-зеленых сверху и с сероватым восковым налетом на нижней поверхности. Цветоносы заканчиваются на верхушке сильно разветвленной метелкой без заметных брактей. Цветки имеют блестящую красную чашечку и короткие фиолетовые лепестки. Наиболее часто выращивается разновидность A. fulgens var. discolor, с более пурпурными, особенно на нижней поверхности, листьями.

Внешний вид Эхмеи гнездовидной: вид имеет ремневидные листья длиной до 60 см, цветонос заканчивается розеткой красных брактей, в центре которой сидят желтые цветки.

Высота/ширина: один из самых крупных видов рода высотой 45-75 см и в поперечнике.

Место рождения: в природных местообитаниях в центральной и в северных областях Южной Америки вид встречается на деревьях и скалах.

Время цветения: весной и летом над крупными яркими красными брактеями появляются соцветия, состоящие из мелких желтых цветков.

Внешний вид Эхмеи голостебельной: привлекательное растение. Рыхлые розетки состоят из дуговидно изогнутых желто-зеленых листьев с шиповатыми краями и серыми чешуйчатыми, поперечными полосами на нижней поверхности. Наиболее яркий вид, но цветение продолжается не так долго, как у других видов.

Высота/ширина: около 30-38 см в диаметре.

Место рождения: Южная Бразилия.

Время цветения: желтые цветки собраны в короткие цилиндрические головчатые соцветия, которые образуются на цветоносах в пазухах ярко-красных брактей с зимы до весны.

Внешний вид Эхмеи Пипелеана: листья приобретают темно-розовую окраску. Листья жесткие, заостренные, серо-зеленые с красными шипами, образуют плотную прямостоячую розетку. В процессе развития цветки становятся черными.

Оформление: растение устойчиво к яркому солнцу и холоду и хорошо адаптируется к условиям выращивания на открытом воздухе.

Внешний вид Эхмеи Royal Wine: популярный гибридный культивар, который хорошо адаптировался к условиям комнатной культуры. Листья ремневидные, ярко-зеленые с красными основаниями и маловетвистые поникающие соцветия, состоящие из цветков с темно-синими лепестками. Плод оранжевый.

Высота/ширина: высотой до 60 см.

Время цветения: летом растение образует крупное, сильно ветвистое метелковидное соцветие с ярко-красными брактеями и многочисленными мелкими красными цветками.

Внешний вид Эхмеи Shining Light: гибридный культивар с блестящими листьями, бледно-зелеными сверху и винно-красными на нижней поверхности, образующими широкую розетку.

Фото домашнего растения Эхмеи полосатой

Место рождения: Бразилия.

Высота/ширина: 40-50 см/ 40-60 см.

Время цветения: практически круглый год.

Внешний вид Эхмеи полосатой: Горшечное растение с длинными кожистыми изогнутыми листьями серо-голубого цвета, яркие розовые или красные цветы. Вид образует розетку из серебристо-серых с неправильными зелеными полосами листьев, из которой летом появляется короткое, широкое соцветие, состоящее из розовато-лилово-голубых цветков и скученных колючих брактей нежнейшего чистого розового цвета. Розетки высотой до 45 см, не образуют большие группы.

Местоположение: в домашних условиях для Эхмеи полосатой нужно светлое и теплое место (18-24 °С).

Уход в домашних условиях за Эхмеей полосатой: поливать только тогда, когда поверхность субстрата становится сухой на ощупь (проба пальцем), «воронка» из листьев в любом случае должна быть заполнена водой, в жаркие сухие дни обрызгивать, использовать только мягкую воду, каждые 2 недели добавлять в воду для полива немного удобрений для комнатных растений (при этом не лить воду в «воронку»).

Оформление: хорошо сочетается с этностилем.

Сорта и виды Эхеверии

Распространенная в Америке (главным образом в Мексике), эхеверия получила свое название от имени ботаника XVIII в. Сианиарда Атанасио Эхеверия Кодоя. Этот большой род объединяет около 150 видов декоративных многолетних суккулентов, которые ценятся за их внешний вид, листву и цветки. Листья образуют симметричные розетки либо непосредственно у земли, либо на конце поднимающегося стебля. Растения могут также образовывать кусты из множества стеблей высотой до 1 м. Они имеют сочные, обычно ровные по краям листья, которые неплохо переносят холод. Некоторые растения, например, гибриды Baron Bold и Delight, имеют привлекательные листочки с волнистыми краями. Цветки в форме удлиненного колокольчика появляются в разные времена года.

Уход и выращивание Эхеверии в домашних условиях: виды Эхеверии либо слабо морозостойки, либо совершенно не морозостойки. Растут на открытом солнце, либо в полутени, на пористых почвах, хорошо увлажненных с весны до позднего лета, а зимой остающихся практически полностью сухими. Размножают домашнюю Эхеверию семенами, отпрысками или листовыми черенками, либо же путем деления весной и летом.

Высота/ширина: может иметь высоту около 15 см и поперечник около 10 см.

Место рождения: распространен в Мексике.

Время цветения: темно-розовые колокольчатые цветки цветут с весны до осени.

Внешний вид Эхеверии агавовидной: выносливый суккулент. Листья, собранные в розетки, треугольные с жесткими красноватыми копчиками и достигают длины 10 см. Растение устойчиво к небольшим морозам и к сильным засухам. Prolifora имеет темно-розовые цветки длиной 12 мм, в то время как Victor Reiter - более крупные красные цветки и листья с коричнево-красными кончиками.

Место рождения: из штата Оахака в Мексике.

Время цветения: весной растение пышно цветет красновато-желтыми цветками удивительной яркости, необычной для цветов пустыни.

Внешний вид Эхеверии Деренберга: суккулент. Дает множество боковых ветвей, и центральная розетка всегда окружена многими маленькими розетками - это создает образ курицы и цыплят.

Внешний вид Эхеверии элегантной: разрастаясь, образует плотные холмики маленьких розеток высотой до 5 см и диаметром 45 см. Листья дымчатого сине-зеленого цвета с красной каймой. Розоватые цветки-колокольчики имеют лепестки с желтыми копчиками. Гибрид Kesselringi отличается серо-зелеными листьями, собранными в широкие розетки.

Оформление: плохо переносящее морозы суккулентов растение.

Высота/ширина: достигает поперечника 30 см.

Место рождения: из Мексики.

Время цветения: алые цветки средних размеров расцветают поздним летом.

Внешний вид Эхеверии Хapмса: маленький разветвленный суккулент. Зеленые листья имеют форму пики, иногда достигают длины 35 мм.

Время цветения: весной и летом на нем появляются красные воронковидиые цветки.

Внешний вид Эхеверии черепитчатой: Echeveria gtauca и Echeveria hibbifhra var. metallka - исходные растения-родители данного очаровательного и повсюду выращиваемого гибрида. Имеет серо-зеленые овальные листья.

Время цветения: красные или желтоватые цветки появляются зимой и цветут до поздней осени, держась на 30-сантиметровом цветоносе.

Внешний вид Эхеверии подушечной: кустовидный суккулент формирует рыхлые, серебристо-серые розетки диаметром до 10 см с коротким, коричневым, пушистым соплодием на конце. Листья плотные, шелковисто-мягкие, яйцевидные, покрыты снизу беловатым налетом.

Оформление: растение чувствительно к морозу.

Время цветения: маленькие красные и желтые цветки-колокольчики появляются весной.

Внешний вид Эхеверии вторичной: некрупный вид с заостренными кругловатыми листьями, собранными в опрятные, слегка выровненные розетки поперечником 10 см. Края листьев часто приобретают красноватый оттенок но мере созревания растения.

Оформление: это идеальное комнатное растение. Echeveria secunda var. glauca отличается более тонкими листьями.

Высота/ширина: высотой до 5 см достигает диаметра 30 см.

Место рождения: из Мексики.

Время цветения: красно-желтые, трубковидные цветки расцветают весной и осенью.

Внешний вид Эхеверии щетинистой: розеточный суккулент. Ложковидные листья длиной до 8 см густо покрыты белыми щетинками.

Сорта и виды Эпипремнума

Род состоит из 8 видов вечнозеленых вьющихся растений из тропических регионов юго-востока Азии. Культивируются из-за красивой листвы, но о лесах они могут достигать больших высот, распространяясь при помощи присасывающихся воздушных корней. В оранжереях и в домашних условиях их совсем несложно подрезать, чтобы контролировать их размеры. Листья сердцевидные, причем зрелые листья порой дорастают до длины 60 см. Они редко цветут до времени образования зрелой листвы, в не тропических регионах они цветут редко.

Уход и выращивание Эпипремнума в домашних условиях: большинство видов Эпипремнума хорошо растут в домашних условиях при ярком отраженном свете, предпочитая хорошо удерживающую влагу смесь для комнатных растений. Их следует регулярно поливать весной и летом и ограничивать полив зимой, а также сделать опору и для увеличения ветвления прищипывать верхушки. Размножают домащний Эпипремнум черенками или отводками.

Высота/ширина: достигает высоты 3 м и более.

Внешний вид Эпипремнума пятнистого: медленно растущее растение с одревесневающим стеблем и присасывающимися корнями. Культивируется из-за шелковистых темно-зеленых молодых листьев сердцевидной формы с редкими серебряными пятнышками.

Фото домашнего растения Эпипремнума перистого

Высота/ширина: вырастает до 18 м.

Место рождения: в дождевых лесах от Юго-Восточной Азии до тропической Австралии.

Эпипремнум перистый для дома: перистый Эпипремнум принадлежит к семейству аронниковых (Агасеае). На своей родине это вечнозеленое растение карабкается на деревья. В комнате оно довольствуется столбиком, обложенным мхом. Эта лиана быстро растет и полна жизненных сил. Она не боится сухого воздуха.

Внешний вид Эпипремнума перистого: молодые листья обычно цельные, хотя иногда встречаются дырчатые или поделенные на доли. Дырчатые зрелые листья, длиной около 1 м и шириной около 45 см, часто имеют просвечивающиеся пятнышки вдоль главной жилки. Е. p. Aureum (син. Е. aureum. Potitos aureum, Rhaphidophora aurea, Scindapsus aureus) отличается яблочно-зелеными сердцевидными листьями, словно расписанными под мрамор в кремовый, белый или золотистый тона.

Популярные сорта Эпипремнума перистого: "Анренни" и "Мраморная королева", у которых очень мало зеленых листьев. Поэтому их ставят в более освещенные места.

Место выращивания: в домашних условиях для Эпипремнума нужна полутень, а также рассеянный свет (для сортов со светлыми листьями). Равномерное тепло.

Уход в домашних условиях за Эпипремнумом перистым: слегка увлажненный субстрат, подкормка 2 раза в месяц.

Пересадка Эпипремнума перистого: при необходимости весной в стандартную тепличную почвосмесь.

Размножение Эпипремнума перистого: верхушечные и зеленые летние черенки.

Вредители: щитовки.

Оформление: это растение можно легко контролировать в культуре.

Род насчитывает около 700 видов небольших деревьев, кустарников и лиан, распространенных во влажных тропиках и субтропиках. Листья сложные, состоят из одинаковых по размеру глянцевых, кожистых листочков, расположенных на конце длинного черешка, что делает их похожими на колесо телеги.

Сорта и виды Шеффлеры

В родных дождевых лесах многие шеффлеры растут как эпифиты па деревьях и скалах. Некоторые виды популярны как комнатные растения в регионах с холодным климатом, несколько видов выращивают ради роскошных листьев.

Шеффлера лучелистная (Schefflera Actinophylla син. Brassaia actinophylla)

Высота/ширина: дерево высотой 12 м, в культуре многоствольное с шатровидной кроной поперечником до 6 м.

Место рождения: уроженец дождевых лесов Северной Австралии и Новой Гвинеи.

Время цветения: цветение длится с позднего лета до ранней осени.

Внешний вид Шеффлеры лучелистной: каждый, похожий на зонтик, лист этого растения состоит из 7-15 зеленых блестящих листочков длиной 38 см. Многочисленные соцветия-зонтики расположены на красных черешках. Рубиново-красные цветки имеют кремовые тычинки и вырабатывают нектар. Позднее цветки сменяются красноватыми мясистыми плодами.

Шеффлера пальчатая (Schefflera Digitata)

Место рождения: единственный вид, растущий в Новой Зеландии.

Время цветения: весной распускаются мелкие зеленоватые цветки, сменяющиеся осенью шаровидными темно-фиолетовыми плодами (это очень редко бывает при выращивании в комнатных условиях).

Внешний вид Шеффлеры пальчатой: ярко-зеленые, сложные листья состоят из 5-10 овальных кожистых, блестящих листочков.

Шеффлера изящнейшая (Schefflera Elegantissima син. Aralia elegantissima Dizygotheca elegantissima)

Высота/ширина: вырастает до 1,8 м в помещении и до 15 м в природе.

Место рождения: из Новой Каледонии.

Внешний вид Шеффлеры изящнейшей: это действительно элегантное растение. Окраска и форма листьев меняются в течение их жизни. Молодые листья бронзово-зеленые, состоят из 7-10 узких пальцевидных листочков с зубчатыми краями. Позднее они становятся темно-зелеными, более широкими, с менее выраженными зубчиками.

Оформление: в умеренном климате молодые растения этого вида выращивают как комнатные. Не выносит сырости.

Шеффлера древовидная (Schefflera Arboricola)

Высота/ширина: кустарник высотой и поперечником от 1,8 до 4,5 м.

Место рождения: распространено на Тайване.

Шеффлера древовидная для дома: вечнозеленое растение из семейства аралиевых (Araliaceae) давно знакомо цветоводам Европы. Многие сорта Schefflera arboricola с пестрой листвой часто можно увидеть в цветочных магазинах. На родине Шеффлера вырастает до дерева. В домашних условиях ее сажают в горшок по три побега, подвязывая их к моховой опоре.

Родственный вид Schefflera actinophylla из Австралии и Новой Гвинеи тоже прекрасно годится для наших домов и требует такого же ухода.

Место выращивания: в домашних условиях для Шеффлеры древовидной нужна полутень, а также рассеянный свет. Умеренное тепло или ровная комнатная температура, однако зимой немного прохладней.

Время цветения: в домашних условиях цветет редко. Весной и летом на концах ветвей появляются зеленовато-желтые соцветия-зонтики, сменяющиеся оранжевыми плодами, которые становятся пурпурными по мере созревания.

Внешний вид Шеффлеры древовидной: растение представляет собой уменьшенную копию S. actinophylla. Сложный лист состоит из 5-10 блестящих листочков, расходящихся лучами от черешка. Каждый блестящий зеленый листочек имеет длину 15 см. У сортов Renate и Samoa Snow листья пестрые и очень декоративные.

Уход в домашних условиях за Шеффлерой древовидной: чуть увлажненный субстрат (зимой немного суше), а летом подкормка 2 раза в месяц. Обильно поливать по мере высыхания почвы (проба пальцем), излишек воды сразу удалять, в сухом теплом помещении часто обрызгивать, периодически обмывать, почву постоянно держать в тепле (подкладывать пластинку из пробки или стиропора). С весны до осени каждые 2 недели вносить удобрения для зеленых растений, весной пересадить, если почва полностью проросла корнями.

Пересадка Шеффлеры древовидной: при необходимости весной в стандартную тепличную почвосмесь.

Размножение Шеффлеры древовидной: верхушечные или зеленые летние черенки. Семена.

Вредители: щитовки.

Оформление: растению легко можно придать округлую форму с помощью стрижки, что делает его популярным садовым или комнатным горшечным растением. Выигрышно смотрится в не солнечных углах комнаты.

Сорта и виды Цитрусового деревца

Точное число настоящих диких видов рода Цитрус (Citrus), происходящего из Юго-Восточной Азии, не установлено, поскольку существует много культурных старинных гибридных форм, возникших в результате одомашнивания цитрусовых, главным образом в Китае и Индии. Большинство из них выращивалось ради плодов, но в то же время они выглядели в садах очень привлекательно благодаря своей блестящей вечнозеленой листве и душистым цветкам. Большинство видов Цитрусового деревца страдают от холодов, однако некоторые устойчивы к сравнительно легким заморозкам. Наиболее холодостоек лимон, особенно если он привит на близкий ему понцирус трехлистный (Poncirus trifoliata). Лайм, менее холодостойкий, хорошо растет в субтропических областях. Все Цитрусовые деревца можно выращивать в горшках и в контейнерах, особенно если они привиты на карликовых подвоях.

Уход и выращивание Цитрусового деревца в домашних условиях: наилучшим образом подходит рыхлая, хорошо дренированная, слегка кислая почва. Им нужно хорошее освещение, регулярный полив и защита от ветра, особенно в течение летних месяцев. Все Цитрусовые деревца нуждаются в регулярной подкормке, особенно азотными и калийными удобрениями для лучшего плодоношения. Обрезают только мертвые, больные и пересекающиеся побеги. Деревья поражаются многими вирусными болезнями и вредителями, включая листового минера, бронзового апельсинового клопа, колючего цитрусового клопа и плодовую моль. Любители редко размножают Цитрусовые деревца: прививку обычно делают специалисты.

Высота/ширина: высотой до 4,5-6 м.

Внешний вид Лайма: этому Цитрусовому деревцу больше подходит тропический и субтропический климат. Мякоть и сок кислее и вкуснее лимона. Это прямое дерево, менее декоративное, чем лимон, с колючими побегами. Наиболее часто выращиваемая разновидность - таитянский лайм плодоносит круглый год. Плоды мексиканского лайма мельче, с очень высокой кислотностью и резким вкусом. Дерево очень колючее.

Внешний вид Померанца Кислого: эти совершенно не холодостойкие маленькие деревья выращивают как декоративные кустарники или поставщики плодов для мармелада и желе. Наилучшим для мармелада является крупноплодный сорт Seville. Компактный Chinotto с мелкими темно-зелеными листьями великолепен для контейнерной посадки и как кустарник для бордюров. Карликовый Bouquet de Fleurs - более душистый декоративный кустарник, с голым стеблем. Берегитесь меланоза (темно-коричневых пятен на древесине и плодах) и цитрусовой парши.

Высота/ширина: высотой до 6 м.

Внешний вид Лимон: это Цитрусовое деревце лучше всего растет в средиземноморском климате с мягкими зимами. Цитрусовое деревце с нижними ветвями, отходящими почти от корневой шейки. Поэтому старайтесь не заглублять подвой, а мульчу отгребать от основания ствола.

• Eureka, вероятно, наиболее широко распространенный в культуре сорт, цветущий и плодоносящий круглый год. Это привлекательное, почти лишенное шипов дерево - лучший выбор для умеренных областей и прибрежных садов.
• Маленький холодостойкий Meyer приносит более мелкие плоды и лучше растет в горшках.
• Lisbon, дающий большой и надежный урожай, популярен на коммерческих плантациях. Он хорошо растет в жарких областях, но колюч.

Место рождения: это первый цитрус, который, как говорят, достиг Средиземноморья вместе с армией Александра Македонского, возвращавшейся из Индии.

Внешний вид Цитрона: плоды этого цитрусового деревца похожи на гигантские лимоны (длиной 15-30 см), но более неправильной формы и с более грубой, очень душистой кожурой. У них мало сока и их используют главным образом для мармелада и цукатов. Высокий кустарник с довольно нескладным обликом, молодая листва его и цветки с пурпурным оттенком.

Оформление: с давних времен он широко использовался в медицине и парфюмерии. Мелкоплодный Etrog много веков выращивался в Израиле и стал частью еврейских религиозных обычаев.

Высота/ширина: до 6-9 м высотой.

Внешний вид Грейпфрута: хорошо растет в регионах с мягким климатом. Это дерево с густой округлой кроной. Его крупные золотистые плоды хорошо известны и высоко ценятся. Среди популярных холодостойких сортов Marsh, Morrison Seedless и Golden Special. Бессемянные культивары и сорт Ruby - более нежные, предпочитающие безморозный климат. Все сорта цитрусового деревца обычно размножают черенками или прививкой.

Высота/ширина: высотой до 3,5-6 м.

Внешний вид Мандарина: наиболее изменчивый вид цитрусового деревца. Его разновидности сильно различаются по своей устойчивости. Некоторые могут переносить случайные легкие заморозки.

Оформление: это хорошее плодовое, медленно растущее цитрусовое деревце для пригородных садов. Похожие на апельсины плоды мельче и имеют отслаивающуюся кожуру. Цветки очень душистые.

Высота/ширина: высотой до 8 м и более.

Внешний вид Апельсина: привлекательное цитрусовое деревце с округлой кроной, блестящей листвой и душистыми белыми цветками. Его можно выращивать в большинстве не тропических областей. Выдерживает очень легкие заморозки.

• Valencia наиболее морозоустойчивый сорт с чисто оранжевыми плодами, появляющимися весной и летом, идущие в основном на соки, но можно есть их и в свежем виде.
• Joppa - отличный вариант для тропических садов.
• Ruby Blood - сорт с продолговатыми плодами с красноватой кожурой, мякотью и соком.
• Есть форма с так называемым «пупком» в основании плода, не имеющая семечек: Washington Navel образует всю зиму крупные, сладкие, ярко-оранжевые плоды, хорошо подходит для чуть более прохладных районов.

В настоящее время существуют сорта для промышленных и частных посадок, подходящие для различных условий и потребностей.

Высота/ширина: высотой 6-9 м и поперечником 3 м.

Внешний вид Танжело: вечнозеленое дерево, гибрид между Танжерином (С. reticulata) и Грейпфрутом. Танжело используется в производстве соков и в качестве десерта, обладает сладким ароматом.

Оформление: цитрусовое деревце теплолюбиво и нуждается в защите от морозов.

Сорта и виды Цикламена

Род объединяет около 20 видов клубневых многолетников из Средиземноморья и Юго-Западной Азии. Они принадлежат к сем. Первоцветные, хотя их родство с первоцветами (примулами) не совсем явное. Округлые клубни, сидящие над или на уровне земли, несут сочные сердцевидные листья, часто со светлыми или темными пятнами на верхней поверхности. Очень изящные поникающие цветки, появляющиеся поодиночке на безлистных цветоносах, имеют 5 изогнутых лепестков, разнообразной окраски от алой до розовой и белой, иногда ароматные. Многие низкорослые виды пригодны для каменистых садов, тогда как крупный садовый C. persicum выращивают в помещениях как горшечное растение.

Уход и выращивание Цикламена в домашних условиях: холодостойкость Цикламенов варьирует от неустойчивых до очень холодостойких.

В своем уходе Цикламены предпочитают легкую, богатую питательными веществами почву с хорошим дренажом, на светлом месте или в полутени. Полив в течение периода роста регулярный, летом почву поливают реже. Клубни лучше не тревожить, тогда растения будут расти лучше и цвести обильнее каждый год. Размножают домашние Цикламены семенами осенью. Некоторые Цикламены страдают от черной гнили.

Место рождения: из Южной Турции.

Время цветения: период цветения длится с осени до начала весны.

Внешний вид Цикламена Киликийского: вид, образующий сердцевидные, слегка зубчатые листья. Цветки на концах цветоносов высотой 10-12 см светло-розовые с более темным основанием.

Высота/ширина: высотой 10 см.

Место рождения: с Балканского полуострова, Турции и Ливана.

Время цветения: появляющиеся в изобилии зимой или ранней весной цветки розовато-лиловые или темно-лиловые, с алым пятном в основании.

Внешний вид Цикламена Косского: популярный вид с округлыми или сердцевидными, слегка зубчатыми, темно-зелеными или с мраморным (светло-зеленым или серебристым) рисунком листьями.

У С. соит subsp. caucasicum листья с мраморным серебристым рисунком, темно-розовые цветки с алым пятном в основании. У С. с. subsp. соит элегантные розовые или алые цветки. Видовой латинский эпитет относится к острову Кос в Эгейском море.

Высота/ширина: высотой до 10 см.

Место рождения: широко распространен в Южной Европе и Турции.

Время цветения: цветет осенью.

Внешний вид Цикламена Плющелистного: вид образующий клубни до 15 см в диаметре. Листья темно-зеленые с бледно-зеленым мраморным рисунком и с широкими мелкими зубцами. Цветки белые или розовые, более темные в основании, некоторые формы обладают приятным запахом.

Место рождения: Ливан.

Время цветения: цветки появляются с конца зимы до начала весны.

Внешний вид Цикламена Ливанского: вид с темно-зелеными листьями с белой зоной и желтыми пятнышками на верхней стороне. Нижняя сторона темно-пурпурная. Крупные и душистые цветки чисто-белые или розовые, с более темными отметинами у зева.

Место рождения: из Западной Турции.

Время цветения: розовые цветки с красными точками в основании лепестков появляются осенью.

Внешний вид Цикламена Удивительного: у этого вида маленькие зеленые листья с розово-серыми отметинами на верхней стороне. Нижняя сторона красноватая.

Высота/ширина: эти растения могут быть довольно большими, высотой до 30 см.

Место рождения: вопреки ботаническому названию вид происходит не из Персии (Ирана), а из лесов Греции, Ливана и Северной Африки.

Время цветения: цветение продолжается весь зимний период. Прохладные ночи продлевают цветение.

Внешний вид Цикламена Персидского: селекционные формы вида выращиваются как комнатные. Из розетки сердцевидных листьев, часто со светло- и темно-зеленым мраморным рисунком и серебристыми полосами, поднимаются крупные белые, розовые, красные и пурпурные цветки, иногда с гофрированными лепестками, которые могут быть контрастно окрашены по концам.

Место рождения: из Турции.

Время цветения: маленькие темно-розовые цветки появляются зимой и весной.

Внешний вид Цикламена Ложноиберийского: у этого вида сердцевидные листья с зубчатыми волнистыми краями. У формы Roseum светлые пурпурно-розовые цветки с более темными отметинами в основании лепестков.

Место рождения: из Центральной и Восточной Европы.

Время цветения: летом появляются багряно-красные или темно-розовые цветки на цветоносах высотой 10 см с очень нежным запахом.

Внешний вид Цикламена Багрянистого: вид с довольно крупными, блестящими, темно-зелеными, пурпурными снизу листьями, иногда с серебристыми отметинами на верхней стороне.

Место рождения: из Южной Европы.

Время цветения: появляющиеся весной душистые белые, розовые или красные цветки с закрученными лепестками сидят на тонких цветоносах высотой 10 см. В областях с прохладным климатом цветение может продолжаться и летом.

Внешний вид Цикламена Широковыемчатого: вид образует сердцевидные или лопастные листья, часто сверху с мраморным рисунком. Нижняя сторона листьев со временем краснеет.

Фото домашнего растения Цикламена персидского

Высота/ширина: 35 см/25 см.

Время цветения: август-апрель.

Внешний вид: растение с белыми, розовыми и темно-фиолетовыми цветками, также есть сорта с бархатными цветками или цветками в пеструю полоску, выведены и карликовые растения.

Местоположение: в домашних условиях для Цикламеном персидского нужно светлое, проветриваемое и холодное место (около 15 С).

Уход в домашних условиях за Цикламеном персидским: поливать, как только поверхность субстрата станет сухой (проба пальцем), поливать только через поддонник либо использовать для полива лейку с длинным носиком, не поливать листья и завязи, в противном случае они быстро сгниют. Раз в неделю добавлять удобрения для цветущих растений, отцветшие части удалять.

Оформление: очень красиво эти Цикламены смотрятся вместе растения разных цветов.

Подкормка лука весной – как правильно проводить?

Выбирают место, где весной предполагается высадить лук, перекапывают его и вносят органическую подкормку для удобрения – компост или перегной из расчета 10 кг на каждый квадратный метр участка. При обычной почве этого бывает достаточно, а вот если почва уже истощена или изначально не отличается плодородностью, то дополнительно можно внести и минеральные удобрения.

Весной, перед тем, как высаживать лук участок снова нужно перекопать и внести азотные удобрения для подкормки. Например – аммиачную селитру. После этого можно заняться посадкой. Когда лук выпустит первые листочки, приходит время фосфорной подкормки лука. Подкормка фосфором делается путем полива раствором суперфосфата, из расчета 30 г удобрения на 10 л воды.

Залейте 1 л куриного помета или навоза 5 л воды и оставьте бродить в открытой таре на 2-3 недели. Для подкормки лука органическим удобрением нужно развести птичий помет в пропорции 1 к 20, а навоз 1 к 6. Строго соблюдайте рекомендуемую дозировку, иначе вы моете погубить ваши растения.

И не забывайте регулярно опылять лук табаком для того чтобы отпугнуть луковую муху, которая может быть привлечена запахом удобрений. Вместо табака можно использовать для удобрения древесную золу. За сезон нужно провести не менее трех подкормок лука, чередуя минеральные удобрения с органическими или используя их совместно.

Подкормка лука удобрениями - варианты составов

Варианты первой, второй и третей подкормки лука за сезон. Все предлагаемые рецепты даны из расчета на 10 л воды.

Вариант подкормки клубники на основе готовых удобрений

Первая подкормка:

• удобрение «Вегета» - 2 столовые ложки;
• мочевина – 1 столовая ложка.

Второе внесение удобрений:

• удобрение «Агорикола-2 для лука и чеснока» - 1 столовая ложка.

Третья подкормка:

• удобрение «Эффетон-О» - 2 столовые ложки;
• суперфосфат – 1 столовая ложка.

Вариант подкормки на аммиачной селитре

Первое внесение удобрений:

• аммиачная селитра – 30 г;
• суперфосфат – 40 г;
• хлористый калий – 20 г.

Вторая подкормка:

• аммиачная селитра – 30 г;
• суперфосфат – 60 г;
• хлористый калий – 30 г.

Третье внесение удобрений:

• суперфосфат – 40 г;
• хлористый калий – 20 г

Вариант подкормки на основе народных средств

Первое внесение удобрений:

• нашатырь – 3 столовых ложки.

Второе внесение удобрений:

• соль поваренная – 1 столовая ложка;
• аммиачная селитра – 1 столовая ложка;
• марганцовка – 2 кристалла.

Третье внесение удобрений:

• суперфосфат – 2 столовые ложки.

Варианты подкормки лука органическими удобрениями

Органические удобрения нужно использовать очень аккуратно, лить раствор непосредственно под корень, стараясь не разбрызгивать и не загрязнять растения. После подкормки нужно на следующий день обязательно полить лук чистой водой, чтобы смыть остатки удобрения.

Первая подкормка:

• один стакан навозной жижи развести в 10 литрах воды.

Вторая подкормка:

• жидкое удобрение из сидератов развести водой в пропорции 1 к 9.

Третья подкормка:

• древесную золу залить кипятком из расчета 250 г на 10 литров. Настаивать 2 дня.

Подкормка лука народными средствами и смешанными удобрениями

Все рецепты удобрений приведены из расчета на 10 л воды.

Первое внесение удобрений:

• навозная жижа – 1 стакан;
• мочевина – 1 столовая ложка.

Второе внесение удобрений:

• нитрофоска – 2 столовые ложки.

Третье внесение удобрений:

• суперфосфат – 20 г;
• калийная соль – 10 г.

Хорошего вам урожая.

Зачем нужно подкармливать рассаду клубники ранней весной?

Длительный зимний сезон в российских широтах сильно ослабляет кусты клубники, а поэтому им нужна усиленная подкормка весной. Но эффект от этой процедуры будет только в том случае, если весеннее подкармливание клубники проведено в должные сроки. Вместе с тем, не следует вносить и избыточное количество удобрений, потому, что клубника начнет интенсивный прирост зеленой массы, а вот ее цветение может задержаться на две недели, или более, от такой излишней подкормки. Естественно, что и первые ягоды на ней появятся значительно позже. Поэтому следует строго соблюдать нужную норму удобрений для клубники.

После каждого подкармливания, для клубники очень важно еще раз провести рыхление почвы. Для высадки саженцев клубники, отведите им хорошо защищенный от ветра участок, без излишков влаги. Клубника очень любит воздух. Поэтому опытные огородники рекомендуют не только часто рыхлить почву, но и слегка подкапывать ряды с обеих сторон. Это обеспечит дополнительный приток кислорода и массовое цветение клубники.

Обработка клубники от вредителей при подкормке весной

Сегодня в магазинах продается большое количество всевозможных химических препаратов: Таурус, Цезар Акрофит, Фитотерм. Ими нужно опрыскать растения весной до цветения, после внесения весенней подкормки. Строго следуйте указанной инструкции. Но большинство садоводов любителей предпочитают бороться с вредителями при помощи обычной воды. Для этого воду нагревают до 60 градусов и поливают ею кусты клубники через мелкое ситечко. Такие водные процедуры не только помогают справиться с потенциальным вредителями клубники, но еще и идут ей на пользу – кустики растут быстрее, а ягоды делаются более крупными. Не производите эту процедуру сразу после внесения сухой подкормки под клубничные кусты.

Дополнительно, после установления весной теплой погоды и внесения удобрений рекомендуется замульчировать почву еловой или сосновой хвоей. Хорошо засыпьте ею поверхность клубничных грядок – это позволит не беспокоиться о многих заболеваниях, потому, что хвоя является своеобразным антисептиком для клубники.

Избавиться от клубничного долгоносика и гнили поможет аптечный йод в качестве удобрения для клубники. Применять его нужно весной, перед цветением кустов. Опрыскивание проводят следующим составом: на 1 ведро воды добавляют 40 капель йода. Обработку проводят в безветренную погоду. Готовым раствором йода можно обрабатывать грядки до посадки клубники. Полив проводят за несколько дней до высадки клубничной рассады, что убережет ее от ожогов корней.

Подкормка клубники весной минеральными удобрениями

С помощью первой подкормки клубники в весенний период растения просыпаются и начать выпускать новые листья и побеги. Поэтому основным компонентом первого подкармливания клубники является удобрение азот. Рецептов такой подкормки очень много:

1. сульфат аммония и 2 стакана коровяка растворить в 10 литрах воды;
2. залить крапиву теплой водой, дать настояться в течение 3-4 дней;
3. залить коровяк водой из расчета 1: 10, хорошо перемешать, дать настояться в течение 2-3 дней;
4. залить водой куриный помет из расчета 1:12, хорошо перемешать и дать настояться в течение 2-3 дней;
5. нитроаммофоску – 1 столовую ложку развести в 10 литрах воды;

Если у вас небольшие клубничные кустики, то под каждый из них достаточно вылить всего по 0.5 л готового раствора.

Для крупных кустов дозу клубничной подкормки можно увеличить до одного литра. Если вашей клубнике уже исполнилось два года, то перед тем, как подкормить клубнику весной, в почву хорошо бы добавить древесную золу из расчета два стакана на каждый квадратный метр площади.

Когда кустики клубники начнут цвести, нужно провести следующую подкормку – листовую. Для этого нужно приготовить 0.02% раствор сернокислого цинка и опрыскать им цветущие растения. Это делается обычно в начале-середине мая, все зависит от того, в каких широтах вы находитесь, и какая стоит погода.

Подкормка клубники весной народными средствами

Древесная зола используется для подкармливания кустов клубники. Её и готовить заранее не нужно. Зола – это отличный источник калия для клубники. Норма удобрения почвы для клубники – 1 стакан (200 мл) на 1 квадратный метр. При внесении, почву нужно хорошо прорыхлить и перемешать с золой.

Хорошим удобрением для клубники является и коровяк. Для приготовления раствора, 1 ведро наполовину заполняют коровьим помётом, затем заливают водой и дают настояться в течении 2-4 дней. Для подкормки 0,5 литра коровяка разбавляют в ведре с водой и поливают растения. Такую подкормку необходимо использовать весной во время цветения ягоды.

В качестве удобрения можно использовать и куриный помёт для подкармливания клубники. Для подкормки, в перебродивший птичий помет (или коровяк) добавляем мочевину и золу. Собранный коровяк готовим так: разбавляем водой в соотношение 1:15, а птичьего помета 1:30. Затем смесь сбраживает 10-15 дней. На каждые 10 литров переброженной смеси – 1 коробок из-под спичек мочевины и полстакана золы.

После того, как появились первые бутоны клубники, надо полить ее перепревшим коровяком или птичьим пометом (+ добавить на каждые 10 л спичечный коробок мочевины и микроэлементы. И еще 2 раза каждые 10 дней – снова перебродивший коровяк. Весной так же можно полить листья слабым раствором марганцовки. Если соблюдать все правила подкормки клубники, вы получите отличный урожай!

Подкормка саженцев клубники дрожжами

В последнее время дрожжи часто используют для удобрения клубники. Дело в том, что дрожжи - отличное удобрение для бактерий, которые находятся в почве. Они заставляют их пробуждаться и работать. Размножение почвенных бактерий помогает клубнике впитывать все необходимые вещества из почвы. Дрожжевые бактерии, разведенные в воде, выделяют спирт, который стимулирует корнеобразование. Хорошо недавно посаженную подкормить клубнику дрожжами.

Опытными садоводами собрано немало рецептов подкармливания клубники дрожжами. Для их приготовления понадобятся как сухие, так и живые дрожжи. Подкормку проводят под корень после полива грядки. Можно использовать для лучшего укоренения высаженной рассады. Для этого полив дрожжами проводят через несколько дней после посадки.

Рецепт №1. 500 грамм свежих прессованных дрожжей разводят в 5 литрах теплой воды. Эта смесь настаивается в солнечном месте несколько дней. Когда процесс брожения окончен, можно использовать для подкормки клубники. Готовый раствор разводят так: 1 стакан бражки на 5 литров воды.

Рецепт №2. 5 гр. сухих дрожжей разводят в 500 мл воды, добавляя 1 ст. л. сахара. Когда смесь настоится, добавляют 25 литров воды. Готовый раствор используют для полива клубники.

Рецепт №3. Дрожжевую закваску можно готовить на основе скошенной травы. В емкость засыпают ведро скошенной травы, можно использовать сорняки с огорода, добавляют 500 грамм сухого черного хлеба и 500 грамм свежих дрожжей. Бочку заполняют водой и дают раствору настояться несколько дней. Далее подкормку используют для полива клубничных грядок, разводя 1 стакан раствора в 5 литрах воды.

А какие сорта клубники выращиваете Вы на своем участке? Какой собираете урожай? Оставьте свои отзывы - чем подкормить клубнику и каким удобрениям вы отдаете предпочтение!

Подготовка почвы и подкормка картофеля при посадке

Поле под будущую посадку картофеля нужно подготовить еще с осени. Как правило, картофель из года в год садят на одном и том же месте. Это понятно – ведь под эту культуру нужен обширный участок, которому невозможно найти равноценную замену. И самые богатые урожаи обычно получают в первые несколько лет. Но постепенно естественная плодородность почвы истощается, поэтому обязательно нужно подумать о своевременном внесении необходимых удобрений для подкормки почвы под картофель.

Наиболее простой и экологичный  способ - это высадка сидератов после уборки картофельной ботвы. Лучше всего для этой цели подойдет горчица белая – она быстро даст необходимый объем зеленой массы, которую можно будет перепахать вместе с почвой уже по весне. А вот люпин сажать не стоит, он не любит холодов и вряд ли успеет взойти в достаточном количестве.

Для подкормки поля под картофель с осени можно использовать комбинацию органических и минеральных удобрений. На каждый квадратный метр почвы нужно внести:

• перегной или свежий навоз – 5-7 ведер;
• суперфосфат – 30 г;
• сульфат калия – 15 г.

Не стоит опасаться того, что навоз свежий, за зиму он дойдет до необходимой кондиции. Но если почва на участке заражена патогенной микрофлорой или другими вредителями, органические удобрения для подкормки картофеля вносить не следует – они являются благоприятной средой для размножения бактерий и других микроорганизмов. В этом случае рекомендуется обойтись внесением осенью только минеральных удобрений – на одну часть двойного суперфосфата нужно взять две части сернокислого калия.

В случае повышенной кислотности почвы осенью можно также внести доломитовую муку, золу или известь из расчета 200 г на каждый квадратный метр для подкормки. Определить, что почвы начали закисать можно по их синеватому оттенку или по наличию мха и щавеля.

Подкормка удобрениями картофеля весной

Поэтому при  подкормке картофеля наиболее важны именно органические удобрения. Но их обязательно нужно комбинировать с минеральными. Как это делали осенью, так это нужно делать и весной. Можно приготовить смесь для корневой подкормки по следующим рецептам – все дозировки указаны из расчета на один квадратный метр площади:

• перегной - 1 ведро;
• зола – 1 стакан;
• нитрофоска – 3 столовых ложки.

Или:

• компост – 1 ведро;
• нитрофоска – 30 г;
• междурядная подкормка аммиачной селитрой и сульфатом калия.

Или:

• перегной – 10 кг;
• аммиачная селитра – 20 г;
• сульфат калия – 20 г;
• суперфосфат – 30-40 г;
• доломитовая мука – 450 г.

Если с осени вы высаживали сидераты, то после перепашки можно внести следующий состав, из расчета на один квадратный метр:

• аммиачная селитра – 20 г;
• сульфат калия – 20 г.

В случае если у вас нет органических удобрений, можно произвести весеннюю подкормку картофеля нитрофоской – 5 кг на одну сотку. Или нитроаммофоской – 3 кг на одну сотку.

Как проводится корневая и внекорневая подкормка картофеля?

После внесения первой подкормки, желательно произвести еще две, с таким расчетом, чтобы закончить их до середины июля. Особенности последующих подкормок картофеля зависят от развития и роста кустов. Если кустики растут слабыми,  не набирают необходимую зеленую массу, лучше сделать упор на минеральные азотные удобрения. Например, внести на одну сотку от 1,5 до 2кг сернокислого аммония или аммиачной селитры. Сухие минеральные удобрения нужно заделать в землю под каждый куст, после чего его необходимо обильно полить.

В сухую погоду, минеральные удобрения для подкормки картофеля целесообразнее использовать в растворе, которым нужно полить картофельные кустики. Это будет намного эффективнее. Раз в 10 дней должна быть сделана листовая подкормка картофеля. После того, как появятся первые всходы поле нужно обработать следующим раствором из расчета на 10 л воды:

• карбамид – 200 г;
• монофосфат калия – 300 г;
• борная кислота – 10 г;
• бор, медь, марганец, цинк, кобальт – по 1 г.

Рабочий раствор для первой внекорневой подкормки картофеля нужно развести в 2 раза. Все последующие подкормки производить неразведенным раствором.

Ну кто не пробовал выращивать картофель? Это не самая прихотливая культура, но вот результат выращивания у всех разный! Поделитесь своими советами и рекомендациями по выращиванию и подкормке картофеля различными способами и рецептами удобрений в комментариях.

Подкормка капусты после посадки в грунт

Прежде всего, почву нужно перекопать и разрыхлить. Дождаться пока прорастут сорняки – примерно через 15 дней – и снова перекопать. При перекопке почвы осенью нужно внести в нее подкормку на основе известковых материалов – доломитовую муку или мел из расчета 1 стакан на каждый квадратный метр будущей грядки.

Смесь для подкормки почвы для капусты

Весной, когда земля достаточно просохнет, ее нужно разрыхлить, а когда придет время высаживать рассаду капусты в грунт – снова перекопать и внести следующую подкормку из расчета на каждый квадратный метр:

• зрелый компост или перегной – 1 ведро;
• древесная зола – 2 стакана;
• фосфорное удобрение – 2 столовых ложки;
• мочевина – 1 чайная ложка.

Если вы не располагаете большим количеством перегноя, то можно воспользоваться более экономичным вариантом подкормки, когда по весне удобрения вносятся непосредственно в лунку перед высадкой рассады. В каждую лунку нужно заложить:

• 0.5 кг перегноя или зрелого компоста;
• 1 чайная ложка фосфорного удобрения;
• 2 столовых ложки древесной золы.

Все это тщательно перемешивается с почвой, заливается водой и высаживается капуста.

Подкормка рассады капусты белокочанной

Первую подкормку будущей капусты производят спустя 10-12 дней после пикировки. Из расчета на 10 л воды готовится смесь из следующих компонентов:

• аммиачная селитра – 25 г;
• суперфосфат – 40 г;
• хлористый калий – 10 г.

Следующая подкормка рассады делается спустя 12-15 дней после первой. В 10 литрах воды разводят 30-40 г аммиачной селитры и подкармливают растения.

Последнюю подкормку рассады капусты проводят за пару дней до высадки в открытый грунт. На 10 литров воды нужно взять:

• хлористый калий – 20 г;
• аммиачная селитра – 20-30 г;
• суперфосфат – 80 г.

Если рассаду капусты высаживают ранней весной, когда ещё возможны небольшие заморозки, то нужно немного уменьшить количество аммиачной селитры, одновременно равномерно увеличив количество хлористого калия.

Подкормка капусты в открытом грунте - советы и рекомендации

После высадки рассады, белокочанную капусту подкармливают еще от двух до четырех раз. Каждый раз после подкормки не забудьте тщательно омыть листочки каждого растения чистой водой. Это необходимо для того, чтобы на них не сохранялось капель случайно  попавшего раствора.

Первая подкормка белокочанной капусты

Для первой подкормки капусты белокочанной в грунте, которая делается обычно спустя 15 дней после высадки, нужно развести водой коровяк или куриный помет из расчета 0.5 кг на 10 литров воды.  Под каждое растение нужно вылить 0.5 л этого раствора. Если у вас нет органических удобрений, вы можете заменить их минеральными, приготовив раствор по следующему рецепту из расчета на 10 литров:

• мочевина – 10 г;
• монофосфата калия -15 г.

Или:

• мочевина -10 г;
• суперфосфат - 20 г;
• калийное удобрение - 10 г.

Вторая и последующие подкормки капусты

В случае если при высадке рассады капусты вы внесли в почву или в лунку достаточное количество азотных удобрений, то без этой первой подкормки можно обойтись. Через 30 дней после высадки рассады в грунт проводят вторую подкормку белокочанной капусты. Для нее используются те же самые рецепты, которые были указаны выше для первой подкормки.

Третья подкормка необходима только для среднепоздних и поздних сортов капусты белокочанной. Ее время наступает спустя 15 дней после второй подкормки. Из расчета на 10 литров можно взять:

• коровяк или куриный помет – 0.5 кг;
• монофосфат калия – 15 г.

Или:

• монофосфат калия -15 г;
• микроэлементы – 1 таблетка.

Или:

• нитрофоска – 1 столовая ложка.

Норма расхода на каждый квадратный метр – от 6 до 8 литров питательного раствора.

Для самых поздних сортов капусты белокочанной через 20 дней можно провести еще одну, четвертую подкормку, для которой используют раствор, приготовленный по одному из рецептов для третьей подкормки капусты.

Вы пробовали выращивать капусту белокочанную на своем участке? Какую подкормку вы проводите на своем участке, и насколько хороший результат она воздействовала на урожай? Задавайте вопросы и делитесь опытом в комментариях.

Чем провести подкормку винограда весной?

Этого запаса обычно хватает на 3-4 года. Как раз на то время, за которое происходит формирование куста и он начинает плодоносить. И конечно, теперь ему требуется значительно больше питательных веществ для подкормки.

Все удобрения, как известно, делятся на органические и неорганические – минеральные. Подкормку куста в весеннее время - основная подкормка, которая производится с использованием и одного и другого вида. Главным удобрением на винограднике, конечно же, является навоз, который содержит азот, фосфор, калий, другие полезные микроэлементы. Кроме того, подкормка навозом повышает биологическую активность почвы, ее плодородие, водопроницаемость и аэрацию.

Если говорить о минеральных удобрениях, то они делятся на те, которые содержат только один какой-то микроэлемент – такие минеральные удобрения называют простыми, и на те, которые состоят из нескольких микроэлементов – сложные удобрения. Из простых удобрений, которые применяются на винограднике, можно назвать суперфосфат, аммиачную селитру, мочевину, калийную соль сернокислый калий. Сложные минеральные удобрения, это например, аммофос, состоящий из азота и фосфора или нитрофоска, содержащая азот, фосфор и калий.

Корневая подкормка винограда весной – как правильно провести?

Основная корневая подкормка производится весной один раз в два-три года, в зависимости от плодородия почвы. Дополнительную, вторую подкормку можно производить небольшими дозами в период вегетации.

Первая весенняя подкормка делается, когда вы открываете кусты после зимовки. Под каждый куст нужно внести 40-50 г азота, 40 г фосфорного удобрения и 30 г калия. Удобрения вносятся в канавки вокруг куста, глубиной 40-50 см и обязательно прикрываются почвой.

Время второй корневой подкормки наступает примерно за 10 дней до начала цветения кустов. На каждый куст нужно внести по 50 г азота и фосфора, а также 30-40 г калийного удобрения. Делать это теперь удобнее путем водного раствора.

Чтобы приготовить питательный раствор, разбавьте ведро навоза двумя ведрами воды, хорошо перемешайте и оставьте бродить в течение 10-12 дней в закрытой бочке. Готовый раствор нужно разбавить водой примерно в 6 раз, затем добавить минеральные удобрения. На каждое ведро получившегося раствора нужно добавить 20 г фосфорных удобрений и 20 г калийных. Для внесения раствора вокруг каждого куста нужно выкопать канавку, на расстоянии 50-80 см и заливать питательный раствор именно в нее. Вместо канавок можно использовать ямы, глубиной 40 см – четыре ямы вокруг каждого куста на том же расстоянии.

Внекорневая подкормка винограда - как проводить?

Весной обычно делается только одна внекорневая подкормка, перед началом цветения кустов. Для приготовления питательного раствора используют комплексные удобрения, содержащие основные элементы питания винограда – калий, фосфор, азот и микроэлементы – медь, цинк, кобальт, молибден, марганец и так далее. Для внекорневой подкормки кустов винограда удобнее использовать готовые смеси для питательных растворов, например Плантафол, Акварин и так далее.

Основная ошибка при подкормке винограда

Очень важно при подкормке винограда весной обратить внимание на то, чтобы внесение удобрений не было слишком поверхностным. Если вы заложите удобрения слишком мелко, это приведет к тому, что корням будет сложно получить калий и фосфор, поскольку эти элементы малоподвижны и не проникают на значительную глубину. Азот же имеет свойство улетучиваться – частично или даже полностью. Кроме того, неглубокое внесение удобрений для подкормки винограда приводит к активному развитию поверхностных корней и боковых побегов, в ущерб главному кусту.

А Вы выращиваете виноград на своем участке? Если да, то какого сорта и как ухаживаете за ним? Поделитесь с нашими читателями советами и рекомендациями о подкормках винограда, которые Вы проводите.

Особенности подкормки баклажанов в открытом грунте

На самом же деле, вся проблема заключается либо в недостаточной, либо несвоевременной подкормке баклажанов, из-за чего плоды получаются мелкими и не слишком обильными. В то же самое время, если перекормить баклажаны, особенно азотными удобрениями, то будет еще хуже: вы получите красивые пышные кусты, которые вполне могут стать украшением вашего сада. Беда только в том, что на них не будет ни единой завязи.

Для того чтобы получить хороший урожай баклажанов, в зависимости от состояния почвы их приходится подкармливать, в среднем, за сезон 3-5 раз. Хотя, повторяем, многое будет зависеть от плодородия вашей почвы. На некоторых участках подкормку баклажанов в открытом грунте приходится проводить каждые две недели.

Подкормка баклажанов в теплице при разных видах почвы

Как подкармливать баклажаны при бедной почве?

На бедных  почвах необходимость первой подкормки баклажанов очевидна, она нужна сразу после всходов, или спустя две недели после высадки рассады в грунт или в теплицу. Для этого разводят водой комплексное минеральное удобрение из расчета 20 г на 10 л. Под каждый кустик нужно вылить 0.5 л такой минеральной подкормки.

Вторая подкормка подросших баклажанов производится спустя 15 дней. Она должна быть органической. Поэтому за неделю до предполагаемой подкормки нужно развести коровяк водой из расчета один кг на 10-12 литров воды. В общем, на ведро. Эта болтушка должна настаиваться в течение недели, затем ее еще раз нужно хорошо перемешать и полить баклажаны. Все так же – под каждый отдельный куст нужно 0.5 л органической подкормки.

Через 15 дней нужно провести третью подкормку баклажанов, а еще через 15 – четвертую. Для этих подкормок баклажанам потребуется мочевина. Столовую ложку порошка или гранул разводят на ведро воды и поливают баклажаны – под каждый куст нужно вылить один литр питательного раствора. Такая подкормка должна простимулировать не только цветение баклажанов, но и образование завязей, а также развитие куста баклажанов в целом.

Когда на баклажанах появятся плоды, рекомендуется опять подкормит их органическим удобрением. Можно использовать коровяк, птичий помет, любое другое органическое удобрение. Можно приготовить комплексное удобрение для подкормки вот по такому рецепту: возьмите 1 ведро коровяка, 1 стакан мочевины и  разведите все в 100 л воды. Дайте настояться в течение 3-5 дней, а затем произведите подкормку баклажанов, из расчета 5 литров получившегося раствора на каждый квадратный метр участка с баклажанами.

Особенности подкормки при выращивании баклажанов на плодородной почве

На хорошей плодородной почве с регулярным мульчированием баклажаны не требуют такой частой подкормки. Да и начинать ее можно значительно позже, когда на растениях появятся первые бутоны. Следующую  подкормку нужно делать только когда вы начнете сбор урожая и, наконец, последнюю третью подкормку – когда придет время собирать плоды с деток – боковых отростков.

Для первой  подкормки баклажанов используются растворы основных питательных элементов, например – смеси аммиачной селитры с хлористым калием и суперфосфатом в пропорции 5г:10г:20г на квадратный метр. Для второй подкормки можно увеличить вдвое количество калия и фосфора. Для третьей подкормки можно использовать органические удобрения – зрелый компост или перегной, которые вносятся непосредственно под баклажаны из  расчета 6 кг удобрения на 1 кв. м. участка.

Листовая подкормка баклажанов после всходов

Для этого можно использовать раствор борной кислоты. Если же лето в этом сезоне выдается прохладным, то для подержания растений лучше использовать растворы необходимых микроэлементов. Каких именно – зависит от состояния кустов.

Если они достаточно пышные, нужно использовать подкормку с калием для баклажанов. Если кусты слабые и зеленая масса оставляет желать лучшего – для подкормки баклажанов используйте раствор мочевины. Помните, что для листовой подкормки кустов баклажанов используют значительно более слабые растворы, чем для корневой. Иначе можно обжечь растения и погубить их.

А Вы занимаетесь выращиванием баклажанов в теплице или в открытом грунте? Каким образом и какими удобрениями Вы пользуетесь для подкормки баклажанов? Какие результаты дает подкормка, поделитесь фотографиями урожая в комментариях ниже!

Род Фуксии состоит примерно из 100 видов и тысяч гибридов и сортов, выведенных ради свисающих цветков разнообразных форм (обычно это длинная или короткая трубка с расходящимися чашелистиками и 4 широкими лепестками) и различных окрасок: красных, белых, розовых и пурпурных.

Большинство крупноцветковых американских видов обитают в местах с большим количеством осадков, иногда как эпифиты или на валунах в моховых лесах, опыляются колибри. Габитус варьирует от вертикально стоящих кустарников до распростертых кустов. Стелющиеся виды прекрасно подходят для подвесных кашпо и корзин, либо их можно сформировать как плакучие кустарники. Сильные вертикальные виды можно формировать в компактные кусты обычного или шпалерного типа.

Сорта и виды Фуксии

Умеренно морозостойкие или совсем не морозостойкие растения требуют влажной, но хорошо дренированной плодородной почвы и защиты от горячих ветров и послеполуденного солнца. В большинстве случаев пинцировка в раннем возрасте и затем подрезка после цветения улучшит форму и увеличит количество цветков. Размножают семенами или черенками. Представляют опасность белокрылка, паутинный клещ, ржавчинный гриб и серая плесень.

Фуксия Древовидная (Fuchsia Arborescens син. Fuchsia arberea)

Высота/ширина: высотой до 5,5 м.

Место рождения: из Мексики и Центральной Америки.

Время цветения: с поздней весны до раннего лета.

Внешний вид Фуксии Древовидной: крупный вертикальный вечнозеленый кустарник. Листья узкие, эллиптические, темно-зеленые, контрастирующие с маленькими розово-пурпурными трубчатыми цветками в вертикальных кистях.

Оформление: условно морозостойка, переносит более теплый климат, чем другие виды, но нуждается во влажном защищенном месте.

Фуксия боливийская (Fuchsia Boliviana)

Высота/ширина: высотой до 3,5 м.

Место рождения: с лесистых склонов перуанских Лил.

Внешний вид Фуксии боливийской: совершенно не морозостойкий кустарник или маленькое дерево. У него мягкие серо-зеленые листья, иногда с красноватыми жилками, и свисающие относительно длинные алые цветки, У boliviana var. alba цветки с белыми трубками и чашелистики с алыми пятнами у основания.

Фуксия зубчатая (Fuchsia Denticulata)

Высота/ширина: высотой до 2,4 м.

Место рождения: из Перу и Боливии.

Внешний вид Фуксии зубчатой: листья большие, длиной до 15 см. У цветков с длинными трубками ярко-красные лепестки и чашелистики, которые к кончикам переходят и кремовые и зеленые тона.

Фуксия сверкающая (Fuchsia Fulgens)

Высота/ширина: высотой до 1,5 м.

Место рождения: Мексика.

Время цветения: лето.

Внешний вид Фуксии сверкающей: прямостоячий кустарник раскидистыми ветвями и яйцевидными или сердцевидными листьями длиной до 25 см и более. Верхушечные свисающие грозди тонких алых цветков с зелеными на кончиках чашелистиками появляются летом.

Оформление: чувствителен к морозам.

Фуксия Магелланская (Fuchsia Magellanica)

Высота/ширина: высотой до 3 м.

Место рождения: из Чили и Аргентины.

Время цветения: лето и осень.

Внешний вид Фуксии Магелланской: сильный прямой кустарник. Листья ланцетовидные или яйцевидные, обычно собранные в мутовки по три. Свисающие красные трубчатые цветки с красными чашелистиками и пурпурными лепестками раскрываются в течение длительного периода летом и осенью, после чего появляются черные плоды.

Оформление: обрезку делают для сохранения формы. Alba может вырастать до значительных размеров, у этой разновидности белые цветки. У Tlionip-sonii алые трубки и чашелистики и бледно-пурпурные лепестки, хотя цветки мельче типичного для вида размера, зато более обильное цветение. У Versicolor (син. Tricolor) серо-зеленые листья с красным оттенком в молодом возрасте с белыми пятнами по краю в зрелом возрасте. Цветки маленькие, насыщенных красных тонов.

Фуксия Метельчатая (Fuchsia Paniculate)

Место рождения: из Мексики и Панамы.

Внешний вид Фуксии Метельчатой: необычный вид, листвой напоминающий magellanica, но розовые цветки очень маленькие и собраны в большие кисти. У него округлые ягоды глубокого пурпурно-красного цвета, которые иногда более заметны, чем цветки.

Фуксия Распростертая (Fuchsia Procumbens)

Высота/ширина: вырастающий до высоты 15 см при неограниченном разрастании в стороны.

Место рождения: из Новой Зеландии.

Внешний вид Фуксии Распростертой: стелющийся вечнозеленый полукустарник. Пурпурные и зеленые цветки с оранжевой губой располагаются среди маленьких сердцевидных листьев. После цветков появляются крупные красные ягоды.

Оформление: слабоморозостоек, прекрасно подходит в качестве густого напочвенного покрытия или в каменистых садах и подвесных корзинах.

Фуксия блестящая (Fuchsia Splendens)

Внешний вид Фуксии блестящей: вертикальный кустарник с бледно-зеленой листвой и маленькими немахровыми цветками с широкими оранжевыми трубками и короткими зелеными чашелистиками и лепестками.

Фуксия тимьянолистная (Fuchsia Thymifolia)

Высота/ширина: высотой до 1 м.

Внешний вид Фуксии тимьянолистной: прямостоячий кустарник. Листья маленькие супротивные. У маленьких цветков белые трубки и розовато-белые лепестки, темнеющие с возрастом.

Фуксия Bicentennial (Fuchsia Bicentennial)

Высота/ширина: высотой до 45 см и поперечником 40 см.

Внешний вид Фуксии Bicentennial: кустарник с рыхлой кроной. У махровых цветков белые трубки, оранжевые чашелистики и апилиново-красные венчики.

Фуксия Blue Satin (Fuchsia Blue Satin)

Внешний вид Фуксии Blue Satin: стелющийся кустарник с темно-зеленой листвой, махровыми цветками с белыми трубками и чашелистиками и атласными синими лепестками, которые к основанию плавно становятся белыми.

Фуксия Brutus (Fuchsia Brutus)

Внешний вид Фуксии Brutus: прямостоячий густой кустарник. Листья зеленые с более темными жилками. Немахровые цветки состоят из коротких малиновых трубок и чашелистиков с обратным изгибом и темно-пурпурных лепестков, переходящих к основанию в карминовые тона.

Фуксия Candy Bells (Fuchsia Candy Bells)

Внешний вид Фуксии Candy Bells: ветвистый кустарник с маленькими блестящими листьями с зубчатым краем. У маленьких немахровых цветков розовые восковидные трубки и чашелистики и розовые лепестки.

Фуксия Celia Smeclley (Fuchsia Celia Smedley)

Высота/ширина: вырастает до высоты и поперечинка 75 см.

Внешний вид Фуксии Celia Smeclley: прямостоячий кустарник с изящными немахровыми или полумахровыми цветками с зеленовато-белыми трубками, бледно-розовыми чашелистиками и красными лепестками.

Фуксия Chillerton (Fuchsia Chillerton Beauty)

Высота/ширина: высотой до 1 м.

Внешний вид Фуксии Chillerton: пряморастущий ветвистый кустарник с маленькими блестящими листьями. Цветки небольшие немахровые с бледно-розовыми трубками и чашелистиками и пурпурными лепестками с розовыми жилками.

Фуксия Cloverdale Pearl (Fuchsia Cloverdale Pearl)

Внешний вид Фуксии Cloverdale Pearl: прямостоячий кустарник с немахровыми цветками среднего размера, у которых белые трубки, розовые, переходящие в зеленые топа, завернутые чашелистики и белые лепестки с розовыми жилками.

Фуксия Dark Eyes (Fuchsia Dark Eyes)

Высота/ширина: высотой до 60 см.

Внешний вид Фуксии Dark Eyes: ветвистый прямостоячий кустарник с махровыми цветками среднего размера с темно-красными трубками и чашелистиками с темными фиолетово-синими лепестками.

Фуксия Display (Fuchsia Display)

Высота/ширина: высотой до 75 см.

Внешний вид Фуксии Display: пряморастущий кустарник с немахровыми чашевидными цветками среднего размера различных розовых оттенков.

Фуксия Dollar Princess (Fuchsia Dollar Princess син. Fuchsia Princess Dollar)

Высота/ширина: высотой до 45 см.

Внешний вид Фуксии Dollar Princess: прямостоячий кустарник. Цветки махровые со светло-вишневыми трубками и чашелистиками и пурпурными лепестками, которые у основания становятся темно-розовыми.

Фуксия Fanfare (Fuchsia Fanfare)

Внешний вид Фуксии Fanfare: высокое растение с плакучими стеблями и крупными листьями насыщенного зеленого цвета. У немахровых цветков длинные тонкие трубки длиной до 8 см. короткие темно-розовые чашелистики и короткие алые лепестки.

Фуксия Garden News (Fuchsia Garden News)

Высота/ширина: высотой до 61 см.

Внешний вид Фуксии Garden News: кустарник с махровыми розовыми цветками с бледно-розовыми трубками и чашелистиками.

Фуксия Gartenmeister Bonstedt (Fuchsia Gartenmeister Bonstedt)

Внешний вид Фуксии Gartenmeister Bonstedt: гибрид F. triphglla, представляющий собой стелющийся кустарник с бронзовыми листьями. Цветки длиннотрубчатые и полностью ярко-красные.

Фуксия Genii (Fuchsia Genii)

Высота/ширина: высотой и поперечником до 1 м.

Внешний вид Фуксии Genii: пряморастущий кустарник, имеет зеленовато-желтые листья и маленькие немахровые цветки с темно-розовыми трубками и чашелистиками и пурпурными лепестками.

Фуксия Golden Marinka (Fuchsia Golden Marinka)

Высота/ширина: высотой до 30 см и поперечником до 45 см.

Внешний вид Фуксии Golden Marinka: маленький стелющийся кустарник. Листья пестрые золотисто-желтые с красными жилками, цветки обильные немахровые красные с относительно темными красными лепестками.

Оформление: прекрасное растение для подвесных корзин.

Фуксия Hidcotc Beauty (Fuchsia Hidcote Beauty)

Высота/ширина: высотой до 60 см.

Внешний вид Фуксии Hidcotc Beauty: прямостоячий кустарник. У немахровых цветков кремово-белые трубки и чашелистики и оранжево-розовые лепестки. Условно морозостоек.

Фуксия Jack Shahan (Fuchsia Jack Shahan)

Высота/ширина: высотой до 45 см и поперечником до 60 см.

Внешний вид Фуксии Jack Shahan: стелющийся кустарник. У них крупные немахровые цветки от бледно-розовых до темно-розовых тонов.

Фуксия John Grooms (Fuchsia John Grooms)

Внешний вид Фуксии John Grooms: прямостоячий кустарник с зубчатыми изумрудно-зелеными листьями. Махровые цветки состоят из коротких зеленовато-белых трубок, розовых свернутых чашелистиков и пурпурных лепестков.

Фуксия Joy Patmore (Fuchsia Joy Patmore)

Высота/ширина: высотой до 45 см.

Внешний вид Фуксии Joy Patmore: прямостоячий кустарник с махровыми цветками с восково-белыми трубками и чашелистиками и темными карминно-красными лепестками.

Фуксия La Campanella (Fuchsia La Campanella)

Высота/ширина: высотой до 30 см и поперечником до 45 см.

Внешний вид Фуксии La Campanella: стелющийся кустарник с маленькими полумахровыми цветками с белыми трубками и чашелистиками и пурпурными лепестками.

Оформление: остоянно цветущее растение, прекрасно подходящее для подвесных контейнеров.

Фуксия Lady Thumb (Fuchsia Lady Thumb)

Высота/ширина: высотой до 30 см.

Внешний вид Фуксии Lady Thumb: прямостоячий кустарник с обильными маленькими полумахровыми цветками, у которых темно-розовые трубки и чашелистики и лепестки от белых до светло-розовых тонов.

Сорта и виды Филодендрона

Род объединяет около 500 видов эпифитных вечнозеленых вьющихся или цепляющихся лиан с воздушными корнями, реже кустарников и небольших деревьев. Многие Филодендроны хорошо известны как комнатные растения. Распространены в тропической Америке и Вест-Индии. Некоторые виды требовательны к условиям произрастания, другие же очень устойчивы. Они известны своей пышной листвой, часто с необычными очертаниями и глубоко вырезанными долями, большей частью зеленой, но иногда с красивыми белыми, розовыми и красными пятнами. Невзрачные цветки лишены лепестков.

Уход и выращивание Филодендрона в домашних условиях: все виды нуждаются в обилии влаги и тропическом или субтропическом климате. Должны расти в защищенном тенистом месте в хорошо дренированной и обогащенной гумусом почве. При выращивании Филодендрона в домашних условиях требуют регулярного полива и подкормки, с уменьшением полива в холодные месяцы. Размножают черенками, взятыми весной, или семенами.

Высота/ширина: в больших горшках растение может достичь высоты 1.8-3 м.

Внешний вид Филодендрона Дважды-перистого: цепляющееся растение прикрепляется к опоре воздушными корнями. Растение декоративное, из-за необычных дольчатых, напоминающих очертаниями гитару, ярко-зеленых листьев.

Оформление: предпочитает рассеянный свет. При необходимости делают обрезку.

Высота/ширина: высотой 3 м.

Место рождения: из Бразилии.

Внешний вид Филодендрона Дважды-перистонадрезанного: пряморастущий выносливый вид. Он отличается блестящими овальными темно-зелеными листьями длиной 38-60 см, состоящими из многих долей, у некоторых гибридов листья в 3 раза длиннее. Цветки белые или зеленоватые. У этого вида изменчивы очертания листьев, обычная форма с беспорядочно вырезанными долями иногда считается синонимом. Некоторые сорта являются обладателями наиболее эффектной среди всех растений листвы.

Место рождения: из Колумбии.

Внешний вид Филодендрона Краснеющего: лазящая лиана. Стебли и молодые побеги пурпурно-красные. Листья сердцевидные или похожие на наконечник стрел, глянцево-зеленые с верхней стороны и тускло-пурпурные снизу, длиной более 38 см.

Оформление: часто выращиваются как комнатные или оранжерейные растения в горшке с опорой, направляющей рост. Сорт Burgundy с листьями красного оттенка с красными прожилками и темными пурпурно-красными стеблями.

Место рождения: Мексика.

Внешний вид Филодендрона Лазящего: широко выращиваемый, быстрорастущий вид с глянцевыми сердцевидными ярко-зелеными листьями, может взбираться по колонне или падать вниз. Молодая листва имеет золотисто-коричневый оттенок. Воздушные корни на ползучих стеблях.

Фото домашнего растения Филодендрона цепляющегося

Высота/ширина: до 5 м/ 40-60 см.

Время цветения: редко цветет в домашних условиях.

Внешний вид: плетущееся растение с крепкими сердцевидными глянцевыми листьями.

Местоположение: в домашних условиях для Филодендрона нужно круглый год - светлое и до полузатененного, не слишком теплое (18-20°С) и проветриваемое место.

Уход в домашних условиях за Филодендроном цепляющимся: зимой поливать ограниченно, в другое время регулярно и обильно (проба пальцем), излишек воды сразу удалять из поддонника или кашпо, в сухом теплом помещении часто обрызгивать, регулярно обмывать. Весной и летом каждые 2 недели вносить удобрения для зеленых растений или вставить палочки удобрений в почву. Не давать почве остывать (подкладывать пластинку из пробки или стиропора). Каждые 2-3 года пересаживать и вставлять новые опоры.

Оформление: смотрится красиво не только закрепленный на специальных опорах, но и свисающий из подвесного горшка.

Большой разнообразный род, состоящий примерно из 800 видов вечнозеленых и листопадных деревьев, кустарников и лиан из тропиков и субтропиков по всему миру. В него входит смоковница, инжир обыкновенный (Ficus carica), который дает съедобные плоды, но большинство видов выращивается из-за красивой листвы и тенистой кроны.

Сорта и виды Фикуса

Фикус шероховатый (Ficus Spera Parcellii)

Высота/ширина: высотой до 3 м.

Место рождения: с островов па юго-эападе Тихого океана.

Внешний вид Фикуса шероховатого: вечнозеленый кустарник или маленькое дерево с крупными овальными темно-зелеными листьями с белыми крапинами и нижней стороной. Культурный сорт обладает выраженными отметинами оранжево-красные, а от розового до пурпурного цвета.

Оформление: в прохладном климате выращивается как комнатное растение.

Фикус золотистый (Ficus aurea)

Высота/ширина: высотой до 18 м.

Место рождения: из Вест-Индии и Флориды.

Внешний вид Фикуса золотистого: дерево может расти как эпифит-душитель. У него толстые эллиптические листья длиной до 10 см и мелкие желтые плоды.

Фикус Бенгальский (Ficus Bengbalensis)

Высота/ширина: старое дерево баньяна достигает в высоту всего до 21 м, но своими раскидистыми ветвями может укрыть большую площадь.

Место рождения: баньян, происходящий из Южной Азии.

Внешний вид Фикуса Бенгальского: известен своими воздушными корнями, которые опускаются с ветвей и в конечном итоге образуют вторичные стволы. У него светло-коричневая кора, большие блестящие листья, бронзовые в молодом возрасте, и растущие нарами круглые красные плоды.

Смоковница, инжир обыкновенный (Ficus Carica)

Внешний вид Смоковницы: кустарник или маленькое дерево с кожистыми овальными листьями, длиной до 15 см с округлой или сердцевидной формой. Спелые плоды ярко-красного цвета появляются но одиночке или парами в лисовых пазухах. Важный источник пищи для птиц, мартышек и павианов в тропической Африке.

Фикус иволистный (Ficus cordata .subsp. Salicifolia)

Внешний вид Фикуса иволистного: это кустарник или небольшое деревце имеет кожистые овальные листья длиной до 15 см с закругленным или сердцевидным основанием. Маленькие плоды, ярко-красные с белыми крапинками, созревают по одному или парами в пазухах листьев и служат важным источником пищи для птиц и обезьян в тропической Африке

Фикус даммароидный (Ficus Dammaropsis)

Высота/ширина: высотой до 9 м.

Место рождения: возвышается дерево с гор Повой Гвинеи.

Внешний вид Фикуса даммароидного: в отличие от многих видов рода образует один ствол, нет досковидных корней или воздушных корней. Крупные грубые сильно сморщенные листья, длиной до 60 ем темно-зеленого цвета сверху и более бледные снизу, иногда с красными жилками. Крупные плоды при созревании становятся густо-пурпурными и покрыты перекрывающимися чешуйками.

Фикус каучуконосный (Ficus elastica)

Высота/ширина: высотой 30 м.

Место рождения: из тропической Азии.

Внешний вид Фикуса каучуконосного: дерево со временем образует массивные воздушные корни и высокие досковидные корни. У вида агрессивная корневая система, и место для посадки следует выбирать с осторожностью. За пределами тропиков выращивается как горшечное растение. Молодые листья имеют розоватый оттенок и составляют красивый контраст с темно-зелеными старыми листьями. Среди культурных сортов: Decora с бронзовыми молодыми листьями и Docscheri с пестрыми серо-зелеными и кремово-белыми листьями со светло-розовыми средними жилками.

Фикус лировидный (Ficus Pandurata)

Высота/ширина: высотой до 30 м.

Место рождения: из тропической Африки.

Внешний вид Фикуса лировидного: раскидистое вечнозеленое дерево. Листья широкие, по форме напоминают скрипку, блестящие, ярко-зеленые, с густыми жилками, длиной до 38 см.

Фикус крупнолистный (Ficus Macrophylla)

Высота/ширина: высотой около 39 м и примерно такого же поперечника.

Место рождения: встречается в тропических лесах восточного побережья Австралии.

Внешний вид Фикуса крупнолистного: большое раскидистое вечнозеленое дерево. Ствол с досковидными корнями. Листья крупные, кожистые, темно-зеленые с рыжеватой нижней стороной, обильные плоды становятся при созревании красновато-коричневыми.

Фикус мелкоплодный (Ficus Microcarpa син. Ficus retusa)