Клюкву выращивают реже, чем голубику, однако в последнее время она становится популярной благодаря как высокому содержанию витаминов, так и использованию в кулинарии. В продаже имеются несколько разных сортов. Как и голубика, клюква хорошо растет только в кислой почве, однако можно создать подходящие условия в контейнере или на приподнятой грядке.

Опоры для клюквы крупноплодной

Клюква - низкорослое растение, приспособленное к ветреной погоде, поэтому не нуждается в опоре.

Начальное формирование клюквы крупноплодной

После посадки позвольте кустикам развиваться естественным образом. Обрезайте мертвые и поврежденные стебли по мере их появления.

Клюква не нуждается в специальном уходе, следует только пропалывать сорняки. Она выбрасывает стелющиеся побеги, которые укореняются, и может создавать большие колонии, однако большое количество растений снижает продуктивность. Весной обрезайте лишние побеги, оставляя ровно столько, сколько надо, чтобы увеличить колонию и заполнить пустоты. Кроме того, удаляйте некоторые старые вертикальные стебли. Если у вас большая плантация клюквы, для этого можно воспользоваться ножницами, однако не обрезайте растения слишком сильно.

Поддерживающая обрезка клюквы крупноплодной

Обрезки не требуется, кроме подстригания плантации для удаления некоторых старых стеблей. Можно также удалять стелющиеся побеги, чтобы кустики не росли слишком густо.

Голубика становится все более популярной, и теперь в продаже есть несколько сортов. Голубика - это кустарник со многими стеблями, и когда он становится взрослым, дает обильный урожай ягод. Чаще всего выращивают разновидность, известную под названием «голубика высокорослая». Голубика нуждается в кислой почве, однако, если почва в вашем саду щелочная, ягоду можно выращивать в контейнерах, наполненных вересковым компостом.

Опоры для голубики высокорослой

Опоры не нужны, но, если вы хотите добраться до ягод раньше птиц, обязательно накрывайте кустарник сеткой. Лучше всего выращивать голубику в клетке, однако вполне возможно накрывать отдельные кусты сеткой, когда на них начинают созревать ягоды.

Начальное формирование голубики высокорослой

Кусты голубики продаются в виде однолетних или двухлетних растений, выращенных из черенков. После посадки и в первые несколько лет особого ухода не требуется. Дайте кустам развиваться естественным образом, ограничивая обрезку удалением слабых побегов и перекрещивающихся и загущающих стеблей. Кроме того, удаляйте все побеги, которые развиваются горизонтально. Ваша цель - получить прямостоячее растение.

Поддерживающая обрезка голубики высокорослой

Удаляйте по нескольку старых стеблей, чтобы омолодить растение. Кроме того, удаляйте слишком раскидистые, перекрещивающиеся и загущающие ветки.

Формирование голубики высокорослой

Ухаживать за голубикой очень легко, даже на стадии формирования. Обычно покупают одно-, двухлетние растения и сажают зимой или ранней весной. Голубика требует кислой почвы. В регионах с меловой или известняковой почвой ее следует выращивать в контейнерах, а не в открытом грунте.

Хотя ни кустарник, ни плоды крыжовника не похожи на красную смородину, их часто объединяют в одну группу, поскольку эти растения требуют одинакового ухода. Существует много столовых сортов крыжовника, однако большинство садоводов выращивают его для кулинарного применения. Крыжовник усеян острыми колючками, которые могут впиваться в кожу, волосы и одежду, поэтому при обрезке обязательно надевайте толстые перчатки.

Опоры для крыжовника

Как правило, крыжовник выращивают в форме отдельно растущих кустов, однако его можно формировать в виде кордонов, вееров и стандартов. Для двух первых способов понадобятся проволоки, прикрепленные к стене или забору или натянутые на крепкие столбы.

Начальное формирование крыжовника

Как и при культивировании красной смородины, первая задача - сформировать основной скелет, состоящий из трех-четырех главных ветвей с несколькими боковыми побегами, создавая при этом компактный, но не слишком густой куст. Выберите хорошее растение с коротким (10-12 см) стволом, от вершины которого расходятся три-четыре сильных побега. Укоротите эти побеги наполовину на почку на внешней стороне ветки. Следующей зимой обрежьте все новые лидирующие побеги, а сильные боковые побеги, которые вы хотите оставить для скелета, укоротите примерно на треть, снова на почку на внешней стороне ветки. Остальные побеги обрежьте до одной почки. Не забывайте, что для сбора урожая вам придется засовывать руку в глубину куста, так что поддерживайте кустарник сравнительно открытым с минимальным количеством густых мест.

Поддерживающая обрезка крыжовника

Когда крыжовник повзрослеет, проще всего каждой зимой обрезать все новые побеги до одной почки, тем самым стимулируя развитие системы плодовых прутиков, как у яблонь. Постоянно обрезайте все загущающие и перекрещивающиеся стебли и время от времени обрезайте старую ветку до сильного побега. Некоторые садоводы предпочитают удалять все старые стебли для стимулирования роста новых побегов, и ягоды появляются на двухлетних побегах. Важно, чтобы вы неизменно старались сохранять центр куста открытым. Это не только улучшает освещенность и циркуляцию воздуха, но и облегчает обрезку и сбор ягод.

Формирование крыжовника

Никогда не забывайте, что у крыжовника очень острые колючки, поэтому при обрезке надевайте пару толстых кожаных перчаток. Проще всего начинать с двухлетнего куста. Сохраняйте открытость куста, так легче будет собирать ягоды и не исколоть руки. Выращивают крыжовник тем же методом, что и красную смородину.

Красная и белая смородина - два вида одной и той же ягоды. Обрезают их одинаково, но иначе, чем черную смородину. Можно формировать красную смородину в форме куста, а также в более декоративных формах - кордон, веер и стандарт.

Опоры для красной и  белой смородины

Кустарниковые формы в опорах не нуждаются, но более декоративные формы формируют на проволоках, прикрепленных к стене или забору или натянутых между столбами. Стандартная форма нуждается в коле или толстой жерди.

Начальное формирование красной и  белой смородины

Выберите сильное однолетнее растение с четырьмя хорошими главными ветками на основном стволе на высоте 10-12 см над землей. Удалите все остальные ветки, а четыре оставшиеся укоротите наполовину, обрезая на почку на внешней стороне побега. Следующей зимой обрежьте все новые лидирующие побеги наполовину. Выберите лучшие и направленные наружу побеги на главных ветвях и укоротите их наполовину. Все остальные побеги обрежьте до пары почек. Следует также удалить все неудачные, перекрещивающиеся и загущающие побеги.

Поддерживающая обрезка красной и  белой смородины

Удаляйте концы всех главных лидирующих побегов, а когда скелет кустарника сформируется, обрежьте все боковые побеги на главных ветвях до одной почки. Раз в несколько лет удаляйте пару главных ветвей, которые стали непродуктивными, обрезая их до сильного побега.

Черная смородина пользуется большой популярностью у садоводов благодаря высокому содержанию витаминов. Часто одного куста хватает, чтобы дать достаточное количество свежих ягод, да еще и остается для замораживания. Хотя красная и белая смородина похожи на черную, они не только различаются цветом, но и требуют разного режима обрезки, поэтому не используйте одну и ту же технику по отношению к разным ягодам.

Опоры для черной смородины

Черная смородина не нуждается в опорах. Однако кусты следует накрывать сеткой, чтобы птицы не воровали ягоды. Можно накрывать сеткой каждый куст, если у вас есть всего один-два куста, однако практичнее выращивать черную смородину в клетке.

Начальное формирование черной смородины

Растения часто продают с голыми корнями. Если вы не можете сразу же высадить их на постоянные места, временно поместите саженцы в запасной грунт. Сажайте на ту же глубину или немного глубже, чем их выращивали в питомнике (посмотрите на следы, оставшиеся на стеблях), а затем обрежьте на почку на высоте приблизительно 5 см над землей. В результате в скором времени появятся сильные новые побеги. Их можно не обрезать, однако следует удалять любые слабые побеги. Ягоды на этих побегах появятся на втором году, а у основания растения появится новая поросль. Зимой укоротите прошлогодние плодоносные побеги на треть и удалите все слабые побеги.

Поддерживающая обрезка черной смородины

У черной смородины плодоносят побеги предыдущего года и более старые. Однако старые побеги постепенно теряют способность к обильному плодоношению, поэтому каждый год следует удалять некоторые старые стебли, чтобы стимулировать появление новых побегов и омоложение кустарника.

Каждый год в период между плодоношением и следующей весной полностью удаляйте две-три старые ветки. Необходимо обрезать некоторые из оставшихся старых веток до сильных новых боковых побегов. Удаляйте ветки, которые располагаются близко к земле, и прореживайте центральную часть куста, чтобы обеспечить доступ солнечному свету и хорошую циркуляцию воздуха.

Ежевику и ее гибриды обычно выращивают одинаково. Обе культуры требуют довольно много места. Несмотря на свое происхождение от дикой ежевики, культивары, как правило, дают более крупные и сладкие ягоды. Гибриды, например логанова ягода и ежемалина, обычно получаются в результате скрещивания с другим родственным растением. Некоторые сорта лишены колючек, что является большим преимуществом при сборе урожая.

Опоры для ежевики и ее гибридов

Требуется надежная опора, состоящая из столбов и проволоки. Столбы вкапывают на расстоянии около 3 м. Между ними натягивают четыре-пять рядов проволоки с промежутками около 30 см. Нижний ряд должен отстоять от земли на 45 см. Растения можно выращивать и на заборах, создавая тем самым непроницаемые барьеры.

Начальное и последующее формирование ежевики и ее гибридов

Существует несколько способов формирования ежевики и гибридов. Суть их одна и та же, разнятся только детали. Прошлогодние стебли (на которых появятся ягоды) подвязывают к проволоке, тогда как побеги этого года растут отдельно. После плодоношения все плодоносившие стебли срезают, а взамен подвязывают к проволоке стебли этого года. Один из простейших методов состоит в следующем. Стебли подвязывают вдоль проволок либо слева от растения, либо справа, но только в одном направлении. В зависимости от количества стеблей каждый ряд проволоки будет служить опорой для одного или нескольких стеблей. Стебли текущего года по мере их роста подвязывают к проволоке в противоположном направлении. После плодоношения все стебли на плодоносившей стороне срезают, а на смену им в течение следующего года подвязывают новые стебли. Этот метод хорош для колючих сортов, поскольку возиться со стеблями приходится только один раз.

При выращивании культиваров с очень длинными стеблями эти стебли можно подвязывать вдоль проволок в виде синусоид по обе стороны от растения либо параллельно друг другу, либо с чередованием. Новые побеги подвязывают двумя пучками вдоль верхнего ряда проволоки. После плодоношения старые стебли срезают под основание, пучки развязывают, а стебли распределяют по проволокам таким же образом, как прошлогодние стебли.

При выращивании культиваров с более короткими стеблями плодоносные побеги можно подвязывать к проволоке горизонтально, без изгибов, а прошлогодние стебли подвязать пучком посередине. После плодоношения старые стебли удаляют, а на их место подвязывают новые.

Поддерживающая обрезка ежевики и ее гибридов

С годами растения могут давать больше стеблей, для которых уже не хватит места, поэтому вам, возможно, придется проредить стебли этого года. Удаляйте тонкие или слабые стебли. Старайтесь надежно подвязывать стебли на зиму, чтобы их не трепал ветер. Стебли должны быть подвязаны круглый год, так как концы, которые касаются земли, вполне могут пустить корни, что породит еще одну купу растений. Если не держать ежевику под контролем, она превращается в заросли.

Малину выращивать нетрудно, и при правильном выборе сортов она будет плодоносить весь сезон, зачастую до первых заморозков. Можно выращивать всего несколько стеблей, связав их верхушки и накрыв сетью для защиты от птиц, однако обычно малину сажают рядами, желательно закрыв твердой сеткой.

Опоры для малины

Обычно малину высаживают рядами. Все стебли опираются на ряды проволоки, натянутой горизонтально и прикрепленной к прочным столбам, вкопанным с промежутком 2,5-3,0 м. Нижний ряд натягивают на высоте около 60 см, второй и третий располагают с тем же интервалом 60 см. Проволоки должны быть натянуты как можно туже и снабжены каким-нибудь натяжным приспособлением на случай провисания. Ряды должны отстоять друг от друга на 2 м. В период между поздней осенью и ранней весной посадите саженцы с интервалом 60 см в хорошо подготовленную почву. Обычно саженцы уже обрезаны до высоты 60 см. Если нет, обрежьте их и подвяжите к нижней проволоке, чтобы в период укоренения растения не повалил ветер.

Летние сорта малины

Весной появятся новые побеги. Подвязывайте их к проволоке в вертикальном положении. Как только начинают расти новые стебли, старые стебли, оставшиеся с прошлого года, можно срезать до основания. Если побеги очень длинные, перегните их и подвяжите концами вниз. В конце зимы обрежьте свисающие концы, оставляя около 15 см над верхней проволокой. В течение лета эти стебли будут плодоносить, и в то же время из земли будут появляться новые побеги. Как только плодоношение закончится, обрежьте стебли у основания, а на освободившиеся места подвяжите новые побеги. Удаляйте все молодые корневые отпрыски, которые прорастают между рядами.

Осенние сорта малины

За сортами малины, плодоносящими осенью, ухаживают иначе. Если поступать с ними так, как с летними сортами, они будут плодоносить точно так же, как летние сорта. Чтобы получить осенний урожай, эти сорта следует обрезать весной. На протяжении лета саженцы будут расти, а осенью станут плодоносить. По мере роста подвязывайте стебли к проволоке, хотя некоторые короткие формы почти не нуждаются в подвязке. Поздней зимой обрежьте все стебли до основания. Весной появятся новые побеги, которые следует подвязывать к проволоке. Ягоды на них появятся осенью, и поздней зимой стебли снова надо срезать, чтобы цикл воспроизводства продолжался. Некоторые новые осенние сорта малины плодоносят и осенью, и на следующее лето, причем ягоды появляются на тех же стеблях. Не обрезайте эти стебли, пока не снимете второй урожай (по сути, это означает, что их формируют и обрезают как летние сорта). При покупке саженцев выясните, какой именно тип вам предлагают.

Формирование малины

Некоторые осенние сорта с довольно короткими стеблями можно выращивать без опор, однако все прочие сорта малины нуждаются в опоре из проволок и столбов, причем культивируют малину в открытых местах, а не на заборах или стенах. Лучше всего сажать малину зимой, купив новые саженцы, поскольку, в отличие от уже имеющихся у вас растений, они не будут заражены болезнями.

Ягодные культуры всегда составляли основу сада, даже маленького. Одна из причин очевидна: в то время как фрукты, снятые с дерева, можно хранить и легко транспортировать, ягоды, съеденные прямо с куста или, по крайней мере, вскоре после сбора, несравненно вкуснее. Фрукты, купленные в магазине, никогда не сравнятся по вкусу с собственными. Даже несколько кустов малины дадут на удивление большой урожай, а часто ягод бывает достаточно, чтобы заморозить их про запас или приготовить джем.

Как ухаживать за ягодными культурами

Ухаживать за ягодными культурами довольно просто, если регулярно делать обрезку. Если же ею пренебрегать, кусты могут превратиться в спутанную массу, дающую мало ягод. Как только вы усвоите основные принципы, обрезка станет простым делом. Тут есть два основных аспекта, которым необходимо уделять равное внимание, если вы хотите добиться успеха. Первый - контроль над сорняками, которые не представляют проблемы для плодовых деревьев. Рост сорняков надо сдерживать и не позволять им прорастать сквозь кусты. Вторая проблема - птицы, которые не меньше вас любят малину и ежевику. Если вы хотите получить хороший урожай, то должны защищать ягоды тем или иным способом.

Выращивать ягоды несложно, и нет ничего хитрого ни в начальном формировании, ни в последующей обрезке. Купить саженцы легко, и уже в первый год они дадут некоторое количество ягод. Большое значение имеют почва и климат. Большинство ягодных культур требуют довольно плодородной, хорошо удерживающей влагу, но не заболоченной и не подтопляемой почвы. Хотя все ягоды нуждаются в солнце, лишь некоторые требуют много тепла, так что их нетрудно культивировать в прохладных климатических зонах.

Покупка и посадка саженцев ягодных культур

Все ягодные плодовые культуры легко купить в садоводческих центрах и специализированных питомниках. В питомниках выбор гораздо больше, а зачастую вы получите еще и хорошую консультацию. Если, например, вы хотите выращивать малину с раннего лета до поздней осени, в специализированном питомнике вам посоветуют, какие сорта лучше всего подходят для того, чтобы у вас постоянно были на столе ягоды. Хотя можно размножать малину самостоятельно, пользуясь имеющимися растениями, как правило, лучше каждые несколько лет начинать с новых сертифицированных саженцев, чтобы предотвратить болезни.

Черенки или молодые кустарники обычно продаются поздней осенью для высаживания зимой или ранней весной. (В специализированных питомниках часто продают саженцы с обнаженной корневой системой. Если их невозможно высадить сразу после покупки, прикапывайте растения до посадки.) Почва должна быть хорошо вскопанной и богатой перегнившим органическим материалом. Если кустарник нуждается в опоре (например, малина и ежевика), лучше сначала установить проволочную опору, чтобы не повредить только что высаженные саженцы. Посмотрите на отметину, оставленную почвой на стебле, и сажайте растения на ту же глубину, на которой они росли в питомнике.

Опоры для ягодных культур

Ягодные растения нуждаются в опорах. Обычно это проволоки, туго натянутые между столбами.

Со временем проволока провисает, поэтому рекомендуется регулировать натяжение с помощью каких-нибудь приспособлений, например натяжных муфт. Столбы, скорее всего, будут оставаться на своих местах долгие годы, если они деревянные, сначала обработайте их составом, предупреждающим гниение. Кустарниковые формы, как правило, не нуждаются в опорах, если их не формируют в виде таких декоративных форм, как веерный или стандартный кустарник. В первом случае лучше всего использовать ряды проволок, прикрепленные к стене или прочному забору. Стандартному кустарнику для опоры нужен кол или прочная жердь, по крайней мере в годы становления, а часто и всю жизнь.

Начальное формирование ягодных культур

Малину и ежевику обычно формируют с самого начала и продолжают формировать в последующее время. Большинство кустарниковых ягодных культур обычно выращивают в виде открытых кустов, которые должны обладать хорошей формой, быть сравнительно открытыми, без перекрещивающихся и загущающих стеблей. Многие культуры можно выращивать в декоративных формах: в виде кордонов, шпалер, вееров, а в некоторых случаях даже как стандартные кустарники. Такие формы требуют большего внимания для поддержания формы. Конкретные требования для каждого вида ягод будут приведены далее.

Поддерживающая обрезка ягодных культур

Мертвые стебли следует удалять ежегодно, а новые подвязывать к опорам. Кустарники каждый год тоже требуют некоторого ухода, тогда они будут оставаться здоровыми и плодоносными. Технические приемы варьируются в зависимости от вида ягод и будут изложены далее.

Срезы делают так же, как при обрезке любых других растений, описанных в книге. Их надо делать прямо над почкой, чтобы не оставалось пенька, с наклоном от почки под углом около 30°.

Съедобный, или посевной, каштан - еще один вид орехов, часто выращиваемый в прохладных климатических зонах. Однако его культивируют в основном ради древесины и на плоды не обращают внимания. Самые вкусные орехи бывают на деревьях, растущих в более теплых регионах. Однако теперь доступны культи-вары, дающие неплохой урожай.

Опоры для съедобного каштана

Как правило, опора не требуется, но, если дерево высажено на довольно открытом месте, первые несколько лет, пока растение не приживется, можно подвязывать его к колу.

Начальное формирование съедобного каштана

При покупке подчеркните, что вам нужен съедобный каштан (Castanea sativa) и что вы собираетесь выращивать его ради орехов - в этом случае вы получите хороший культивар (некоторые самые декоративные формы дают неважные орехи). Как правило, съедобный каштан выращивают как стандартное дерево с центральным лидирующим побегом. Дайте перьевидному саженцу развиваться, удаляя нижние побеги до высоты будущих нижних ветвей. Другой обрезки не требуется, если не считать удаления перекрещивающихся и нежелательных боковых побегов.

Поддерживающая обрезка съедобного каштана

После того как дерево повзрослеет, оно мало нуждается в обрезке. Необходимо лишь удалять мертвые и поврежденные ветки. В заметных количествах плоды появляются приблизительно через десять лет. Зрелое дерево может сбрасывать ветки, и все поврежденные места следует аккуратно зачищать.

Формирование съедобного каштана

В прохладных регионах съедобные каштаны обычно выращивают ради древесины, однако в продаже появляется все больше саженцев, дающих урожай орехов. Обычно это перьевидные деревца. Прижившиеся деревья мало нуждаются в обрезке.

Грецкие орехи часто высаживают в качестве живых изгородей, и весь уход ограничивается собиранием опавших орехов. В наше время их выращивают знающие толк садоводы, владельцы больших садов. Ореховые деревья обычно вырастают большими, однако они очень красивы.

Опоры для дерева грецкого ореха

Опора требуется только в первые годы, пока дерево не разовьется, после чего ее можно удалить. Все, что требуется, - это вбитый в землю прочный кол и фирменный подвязочный материал.

Начальное формирование дерева грецкого ореха

Ореховые деревья продаются в виде перьевидных саженцев в контейнерах, которые высаживают в землю поздней осенью или ранней зимой. Лучшее время для любой обрезки - осень, когда побеги повзрослели. При обрезке в другое время года из срезов обильно течет сок. Осенью после посадки удалите некоторые нижние боковые побеги. Через год, если дерево достаточно подросло, удалите все боковые побеги со ствола под ветками, которые станут нижними. Если у дерева есть лидирующий побег, что является наиболее распространенной формой, не обрезайте его. Если дерево округлой формы, обрежьте лидирующий побег над веткой, которая станет верхней. Часто лидирующий побег отмирает, поврежденный морозом или ветром. В таком случае обычно развиваются два новых лидирующих побега. Если их не трогать, дерево вырастет не слишком высоким, но, если вы хотите, чтобы у дерева был центральный лидирующий побег, срежьте одну из двух почек под поврежденной верхушкой (если они уже начали расти, срежьте один из новых заместительных побегов). Далее позвольте дереву развиваться самостоятельно, удаляйте только перекрещивающиеся и загущающие ветки.

Поддерживающая обрезка дерева грецкого ореха

Взрослое дерево не требует обрезки. Надо лишь удалять мертвые, больные и поврежденные ветки, а также перекрещивающиеся побеги.

Формирование дерева грецкого ореха

Грецкие орехи обычно выращивают как стандартные деревья: либо высокие с центральным лидирующим побегом, либо более округлой формы с ветвями, расходящимися от верха ствола. Чтобы избежать обильного истечения сока, обрезку следует делать осенью или ранней зимой.

Лещина имеет двойное назначение: ее культивируют как в декоративных целях, так и ради вкусных и питательных орехов. Можно добавить и третью функцию: под хорошо развитым деревом лещины очень приятно сидеть. В природе лещина чаще всего встречается в виде многоствольного дерева, и эта форма лучше всего украшает сад. На таком дереве тоже будут расти орехи, но для большей урожайности обычно выращивают деревья с единственным коротким стволом, из которого растут главные ветви.

Опоры для дерева лещины

Обычно опора не нужна, разве что при посадке на открытом месте. В таком случае достаточно будет невысокого кола, к которому растение следует подвязать фирменным подвязочным материалом до тех пор, пока оно не повзрослеет.

Начальное формирование дерева лещины

При выращивании многоствольного кустарника делать ничего не надо, кроме как посадить растение и дать ему расти. Однако дерево требует некоторого ухода. Его можно формировать таким же образом, как другие плодовые низкоствольные деревья. Обрежьте лидирующий побег на высоте около 60 см над землей, непосредственно над почкой. На следующий год отрастут боковые побеги. Выберите три-четыре верхних побега и удалите остальные, чтобы сформировать чистый ствол высотой около 45 см. Укоротите выбранные побеги приблизительно до 25 см, до сильной почки. На третью зиму обрежьте концы всех главных побегов, чтобы стимулировать дальнейшее ветвление.

Поддерживающая обрезка дерева лещины

Удаляйте со ствола любые побеги, появляющиеся под главными ветвями. В конце лета надломите посередине все новые сильные побеги, стараясь не сломать ветки - они должны свисать (этот процесс в садоводстве называется «надломкой»). Это не слишком привлекательный метод, и для декоративных разновидностей он не рекомендуется, однако такая операция существенно увеличивает урожай орехов. Ранней весной, как только станут заметны небольшие гроздья крошечных женских цветков красного цвета (гораздо меньших, чем желтые сережки, которые появляются на кончиках плодовых почек), обрежьте все побеги, в том числе надломленные, до первого скопления сережек или до первой грозди женских цветков. Если на побеге есть только сережки, подождите,

пока они не завянут, после чего полностью его удалите. Кроме того, удаляйте все мертвые, перекрещивающиеся и загущающие ветки, оставляя центр дерева открытым. Когда дерево станет совсем взрослым, обрезайте некоторые старые ветки до подходящих новых побегов.

Формирование лещины

Саженец лещины можно купить в виде прутика без боковых побегов. Чтобы у вас выросло дерево, а не многоствольный куст, необходимо правильно сформировать растение. В кусте нет ничего плохого, но с точки зрения урожая дерево будет лучше. При этом многоствольный куст культивировать гораздо легче, и он более декоративен.

Тутовые деревья относятся к особой категории, потому что большинство из них намного переживут человека, который их посадил. Эти деревья могут жить сотни лет.

Опоры для тутового дерева

Вбейте в землю прочный кол, к которому следует подвязать молодое дерево. Сделайте это перед посадкой растения, чтобы не повредить корни.

Начальное формирование тутового дерева

Декоративное дерево с корявым стволом после посадки не требует особого ухода, но, если вы хотите вырастить плодоносное дерево хорошей формы, требуется некоторое начальное формирование. Делайте обрезку только в начале зимы, поскольку в другое время года из срезов будет сочиться сок. Посадите саженец-прутик или перьевидное деревце. Когда дерево станет достаточно большим и у него появится несколько ветвей, удалите нижние боковые побеги до высоты около 1,2-1,5 м. Через год обрежьте лидирующий побег над веткой, которая станет верхней ветвью. Если вы хотите, чтобы дерево выросло высоким, оставьте лидирующий побег нетронутым. После этого можно позволить дереву развиваться естественным образом.

Поддерживающая обрезка тутового дерева

Как правило, взрослая шелковица не требует обрезки, если не считать удаления мертвых и поврежденных ветвей в первой половине зимы. Все прочие ветки, которые вы по каким-то причинам хотите удалить, также следует обрезать в это время года. У очень старых тутовых деревьев ствол нередко бывает искривленным, и могут потребоваться прочные подпорки под одной или несколькими ветвями, чтобы дерево не упало. Иногда наклон ствола хорошо заметен уже в молодые годы, и может статься, что вам придется поставить прочную подпорку под одной из ветвей. Однако подпорки отнюдь не портят впечатление от дерева и лишь подчеркивают его почтенный возраст.

Формирование шелковицы - тутового дерева

Саженцы шелковицы снова появились в продаже, и найти их не слишком трудно. Ухаживать за шелковицей легко, так как повзрослевшие деревья почти не требуют обрезки, а вот старые растения зачастую могут нуждаться в какой-то опоре, обычно в форме подпорок, поскольку такие деревья имеют тенденцию наклоняться.

Мушмулу выращивают в основном как декоративное дерево. Плоды нельзя поедать прямо с дерева: чтобы стать съедобными, они должны вылежаться.

Опора для дерева мушмулы

Перед посадкой вбейте в посадочную яму невысокий кол.

Начальное формирование дерева мушмулы

Посадите молодое перьевидное деревце и полностью удалите со ствола все боковые побеги до высоты около 1,2 м над землей. Прочие боковые побеги, располагающиеся ниже той ветви, которая станет нижней, укоротите наполовину. Следующей зимой выберите боковые побеги, которые станут основой кроны, и удалите остальные. Если дерево достигло желаемой высоты (обычно около 2 м), обрежьте лидирующий побег непосредственно над верхней боковой веткой. Если нет, отложите такую обрезку на год. Удалите все нежелательные боковые побеги. Вдобавок удалите перекрещивающиеся и загущающие побеги, особенно в центре дерева, который следует держать открытым.

Поддерживающая обрезка дерева мушмулы

Ухаживать за мушмулой очень легко, поскольку взрослое растение практически не нуждается в обрезке. При необходимости поздним летом удаляйте мертвые и поврежденные ветки. Не обрезайте концы горизонтальных ветвей, так как это, скорее всего, приведет к появлению множества волчков, которые испортят форму кроны.

Формирование дерева мушмулы

Благодаря присущим мушмуле декоративным свойствам молодые деревья купить довольно просто. Взрослое дерево мало нуждается в обрезке, поэтому ухаживать за ним легко. Начните с молодого перьевидного деревца. Мушмула - красивое дерево, которое можно посадить не рядом с другими плодовыми деревьями или овощами, а в декоративной части сада.

Айву выращивают реже, чем стоило бы. Нельзя не признать, что этот фрукт не едят прямо с дерева, однако в приготовленном виде он великолепен. Айву можно выращивать в форме веера, однако лучше всего - как дерево в открытом грунте. При хорошей обрезке можно вырастить и многоствольное дерево, однако низкоствольные деревья требуют меньше ухода и плодоносят надежнее.

Опоры для низкоствольного айвогого дерева

Вбейте в посадочную яму короткий кол и посадите саженец, расправив корни вокруг кола. Не вбивайте кол после посадки, он может повредить корни. Для подвязки ствола используйте фирменный подвязочный материал.

Начальное формирование низкоствольного айвогого дерева

Посадите молодое перьевидное деревце. Удалите со ствола все боковые побеги до высоты около 60 см от земли. Обрежьте лидирующий побег на высоте около 90 см от земли непосредственно над сильной почкой. Боковые побеги укоротите примерно на две трети на почку на внешней стороне ветки. Следующей зимой обрежьте новый лидирующий побег непосредственно над сильным боковым побегом, приблизительно на 30 см выше среза, сделанного предыдущей зимой. Этот боковой побег станет верхней веткой. Укоротите остальные боковые побеги на треть или на половину прошлогоднего прироста.

Поддерживающая обрезка низкоствольного айвогого дерева

После того как айвовое дерево примет основную форму, оно продолжит давать новые побеги. Если эти побеги не заполняют пустоты, их следует удалять, особенно если они перекрещиваются или мешают другим ветвям. Сохраняйте центральную часть дерева открытой, чтобы она получала достаточно света, а циркуляция воздуха была бы хорошей. По мере старения дерева время от времени удаляйте некоторые старые плодовые прутики, прореживая слишком густые гроздья. Обрезайте концы лидирующих побегов, чтобы стимулировать появление плодовых прутиков. Если на нижней части ствола либо в его основании появляются новые побеги, их следует удалять.

Формирование низкоствольной айвы

Чаще всего айву выращивают низкоствольной, хотя ее можно сформировать и по-другому, например в форме веера. Можно культивировать айву как многоствольное дерево, однако лучше всего - дерево с одним стволом. Это растение склонно к образованию волчков, и их следует удалять. Волчки могут появляться из-под земли и на основании ствола.

Абрикосы можно выращивать как низкоствольные деревья, однако они не слишком хорошо чувствуют себя в прохладных климатических зонах. Выращиваемые на стенах, где им обеспечена некоторая защита, абрикосы чувствуют себя существенно лучше. Можно выращивать их и на заборах, однако стена дает лучшую защиту. Идеальным решением является теплица, пристроенная к стене.

Опоры для веерного абрикоса

Прикрепите к стене параллельные ряды проволоки с интервалом 30 см между рядами. Нижний ряд должен находиться на высоте около 45 см от земли. Проволока должна быть туго натянутой и отстоять от стены на 10-15 см. В теплых климатических зонах веер может опираться на забор или на ряды проволоки, натянутые между прочными столбами, которые вкапывают на расстоянии 2,0-2,5 метра.

Начальное формирование веерного абрикоса

Посадите молодое перьевидное деревце, у которого есть два подходящих боковых побега на высоте чуть ниже первого ряда проволоки. Весной обрежьте лидирующий побег непосредственно над верхними боковыми ветками. Укоротите оба боковых побега до 45 см, обрезая на почку на нижней стороне ветки. Подвяжите эти побеги к отдельным жердям и прикрепите жерди к проволоке под углом около 40°. Укоротите остальные боковые ветки на две почки, а летом удалите их полностью, заподлицо со стволом. В середине лета подвяжите к жердям новые лидирующие побеги на боковых ветвях. Выберите самые удачные боковые побеги на главных ветвях и подвяжите их к проволоке. Остальные побеги, особенно вертикальные, удалите. Старайтесь стимулировать развитие побегов, направленных книзу, чтобы равномерно заполнять веер. Делайте это каждое лето и подвязывайте основные побеги к жердям, пока веер полностью не заполнится.

Поддерживающая обрезка веерного абрикоса

Когда веерный абрикос повзрослеет, обрезайте его в первой половине лета. Весенняя обрезка может вызвать заболевания, для которых срезы являются открытыми воротами. Обрезайте все мертвые, больные и поврежденные ветки. Удаляйте и слишком энергичные побеги или стебли, которые вызывают излишнюю густоту веера или выбиваются из его плоскости. Новый прирост лидирующих побегов главных боковых ветвей и боковые побеги на них следует обрезать до нескольких листьев. Прореживайте всю новую поросль, оставляя только побеги, необходимые для заполнения пустот или замещения старых стеблей. Периодически удаляйте непродуктивные старые ветки, обрезая их до заместительного побега. Старайтесь держать центр сравнительно открытым и свободным от побегов. У взрослого веерного дерева жерди можно удалить и подвязать побеги прямо к проволоке.

Формирование веерного абрикоса

В прохладных климатических зонах единственный успешный способ выращивания абрикосов состоит в формировании веера на стене, которая обеспечивает дереву защиту. Чтобы предупредить заболевания, лучше всего обрезать абрикосы летом, как сливы и вишни. Хорошо развитый веерный абрикос обладает многими декоративными качествами.

В прохладных климатических зонах лучше всего выращивать веерные формы персиков и нектаринов - конечно, если у вас есть подходящая стена или забор. Веерное растение можно легко защитить от морозов и промозглой погоды с помощью рулонной шторы из прозрачного пластика, подвешенной на карнизе над деревом. Кроме того, стена сама по себе до некоторой степени согревает дерево. Вдобавок веер всегда выглядит крайне привлекательно.

Опоры для веерных персиков и нектаринов

Прикрепите к стене параллельные ряды проволоки с интервалом 30 см между рядами. Нижний ряд должен находиться на высоте около 45 см от земли. Проволока должна быть туго натянутой и отстоять от стены на 10-15 см. В теплых климатических зонах веер может опираться на ряды проволоки, натянутые между прочными столбами, которые вкапывают на расстоянии 2,0-2,5 метра.

Начальное формирование веерных персиков и нектаринов

Посадите молодое перьевидное деревце, у которого есть два подходящих боковых побега на высоте чуть ниже первого ряда проволоки. Весной обрежьте лидирующий побег непосредственно над верхними боковыми ветками. Укоротите оба боковых побега до 45 см, обрезая на почку на нижней стороне ветки. Подвяжите эти

Формирование веерного персика или нектарина

Веер, вероятно, наилучшая форма выращивания персиков и нектаринов, особенно на стене, которая способствует защите цветков от мороза. Веерная форма удобнее для обрезки и сбора фруктов. Это более декоративная форма, чем обычное дерево, особенно если на стене растет больше одного веера.

Побеги к отдельным жердям и прикрепите жерди к проволоке под углом около 40°. Укоротите остальные боковые ветки на две почки, а летом удалите их полностью, заподлицо со стволом. В середине лета подвяжите к жердям новые лидирующие побеги на боковых ветвях. Выберите самые удачные боковые побеги на главных ветвях и подвяжите их к проволоке. Остальные побеги, особенно вертикальные, удалите. Старайтесь стимулировать развитие побегов, направленных книзу, чтобы равномерно заполнять веер. Делайте это каждое лето и подвязывайте основные побеги к жердям, пока веер полностью не заполнится.

Поддерживающая обрезка веерных персиков и нектаринов

Обрезайте в середине лета. Удаляйте все мертвые, больные и поврежденные ветки и слишком энергичные побеги или стебли, которые вызывают излишнюю густоту веера или выбиваются из его плоскости. В конце лета, после плодоношения, обрезайте плодоносные ветки до заместительных побегов. Все старые, менее продуктивные ветки можно обрезать до заместительных побегов, которые надо сформировать.

Все больше садоводов успешно выращивают персики и нектарины в открытом грунте. Результаты, безусловно, стоят затраченных усилий. В зонах прохладного климата, где свободно стоящие деревья плодоносят не слишком успешно, предпочтительной является веерная форма, поскольку стены служат хорошей защитой. Карликовых подвоев до сих пор не существует, однако в продаже есть подвои, позволяющие успешно выращивать низкоствольные персики и нектарины.

Опора для низкоствольных персиков и нектаринов

Вбейте в землю кол перед посадкой дерева (чтобы случайно не повредить корни). Для подвязки деревца к колу пользуйтесь фирменным подвязочным материалом, поскольку другие материалы могут повредить кору.

Начальное формирование низкоствольных персиков и нектаринов

Зимой посадите привитый перьевидный саженец. Ранней весной займитесь формирующей обрезкой, очистив ствол от всех боковых побегов до высоты около 1 м над землей. Выберите четыре-пять удачных боковых побегов, которые в будущем станут главными ветвями, и обрежьте до трети первоначальной длины. Обрежьте главный лидирующий побег непосредственно над верхней боковой веткой. Летом удалите все новые побеги, появившиеся на стволе, если они не подчеркивают общую форму. Центр дерева следует поддерживать открытым, поэтому удалите все побеги на боковых ветвях, которые стремятся его заполнить, а также перекрещивающиеся и загущающие побеги. Следующей весной наполовину укоротите все лидирующие побеги, обрезая на почку на внешней стороне ветви.

Формирование низкоствольного персика или нектарина

Персики обычно продают в виде перьевидных саженцев. Выберите деревце с сильными боковыми побегами в тех местах, в которых вы хотели бы сформировать ветви. Как и других представителей рода Prunus, например сливы и вишни, обрезать повзрослевшие персики и нектарины лучше всего летом, чтобы избежать болезней, для которых срезы являются входными воротами.

Веерную вишню лучше всего выращивать в маленьком саду, если у вас есть достаточно длинный забор или стена - дерево может занять до 5 м стены. Веерная форма существенно облегчает обрезку, сбор фруктов и накрывание кроны сеткой. Сетка нужна для защиты плодов от птиц, однако покрыть ею свободно стоящее дерево нелегко.

Опоры для веерной вишни

Надежно прикрепите к стене или забору пять-семь параллельных рядов проволоки с интервалом около 30 см между рядами. Проволоки должны быть туго натянуты и отстоять от стены на 10- 15 см, позволяя циркулировать воздуху и не давая веткам тереться о стену. Верхний ряд проволоки должен располагаться на высоте около 45 см над землей. Если вы хотите выращивать свободно стоящий веер, вройте в землю два столба на расстоянии 2,0- 2,5 метра.

Начальное формирование веерной вишни

Посадите молодое перьевидное деревце, у которого есть два подходящих боковых побега на высоте чуть ниже первого ряда проволоки. Обрежьте лидирующий побег непосредственно над верхними боковыми ветками. Подвяжите боковые ветки к отдельным длинным жердям, которые, в свою очередь, подвяжите к проволоке под углом около 40°. Укоротите оба боковых побега до 45 см, обрезая на почку на нижней стороне ветки. Это стимулирует развитие новых боковых побегов. Укоротите остальные боковые ветки на две почки, а летом удалите их полностью. По мере развития боковых побегов подвязывайте их к жердям. Верхняя почка даст новый лидирующий побег на каждом главном плече, и его следует подвязывать к жерди в том же направлении. Обрежьте все нежелательные побеги, стараясь сохранять сбалансированность правой и левой сторон. Удаляйте все новые побеги, появляющиеся на главном стволе. Обрежьте концы боковых побегов по обе стороны от главных стеблей, чтобы они тоже начали ветвиться. Удаляйте все побеги, выбивающиеся из плоскости веера. В течение следующих трех лет позволяйте вееру развиваться так, чтобы ветвление происходило в основном в направлении периферии, а побеги равномерно покрывали все доступное пространство.

Кисловатые вишни ныне не так популярны, как когда-то. Их широко используют в кулинарных целях, особенно для консервирования на зиму. Чаще всего их выращивают как стандартные и полустандартные деревья, но теперь можно выращивать и низкоствольные деревья, хотя вишни по-прежнему любят разрастаться и могут становиться слишком большими для маленького сада. Для низкоствольных деревьев подходит привой «Colt».

Опоры для низкоствольной вишни

Забейте в посадочную яму прочный кол и расправьте корни саженца. Не следует вбивать кол после посадки растения, так как эта операция может повредить корни. Для подвязки саженца к колу пользуйтесь фирменным подвязочным материалом и регулярно проверяйте, не врезался ли материал в кору в процессе роста дерева.

Начальное формирование низкоствольной вишни

В отличие от черешен, вишни плодоносят на прошлогодних побегах. Основная идея обрезки состоит в том, чтобы стимулировать новый прирост, уменьшая количество побегов, которые уже плодоносили. Купите перьевидное дерево, посадите его и подвяжите к колу. Ранней весной обрежьте лидирующий побег на высоте около 1,5 м от земли непосредственно над почкой, из которой разовьется верхняя ветвь. Укоротите все боковые побеги на две трети, обрезая на почку на внешней стороне ветки. Весной удалите все боковые побеги до высоты около 1 м над землей, чтобы вырастить дерево с чистым стволом. Все остальные боковые побеги укоротите наполовину или на две трети. Обрежьте все неудачные, загущающие и перекрещивающиеся ветки либо полностью, либо на почку, которая даст более удачную заместительную ветку. Укоротите прирост на остальных побегах наполовину или на две трети до ростовой почки на внешней стороне ветки (но не до плодовой, более округлой почки). Летом удалите все побеги, появившиеся на главных ветвях, которые расположены неудачно или вызывают чрезмерную густоту, особенно в центре дерева. Старайтесь поддерживать центр дерева открытым.

Поддерживающая обрезка низкоствольной вишни

Весной удалите мертвые, больные и поврежденные ветки. Одновременно удалите некоторые старые ветки, чтобы стимулировать новую поросль. Всегда обрезайте до заостренных ростовых почек, а не до более округлых фруктовых почек. После плодоношения обрежьте все плодоносные побеги этого года на четверть или на треть до нового побега.

Если у вас недостаточно места для черешневых деревьев, может быть, у вас есть забор или стена, достаточно большие, чтобы на них поместился веер. Хотя веерная форма требует интенсивной обрезки, чтобы держать растение под контролем, она обладает определенными преимуществами по сравнению с деревом. В частности, при обрезке, сборе плодов и, что очень важно, при накрывании сеткой от птиц нет необходимости в лестнице.

Опоры для веерной черешни

Если на стене или на заборе есть место, прикрепите пять-семь параллельных рядов проволоки с промежутком около 30 см между рядами. Позаботьтесь, чтобы проволоки отстояли от стены не менее чем на 10 см, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха и предупредить трение веток о стену. Нижний ряд следует натянуть на высоте около 45 см над землей. При ином варианте используют отдельно стоящие столбы, разнесенные на 2,0-2,5 метра.

Начальное формирование веерной черешни

Купите молодое перьевидное деревце, у которого есть два подходящих боковых побега на высоте чуть ниже первого ряда проволоки. Посадите его зимой. Весной обрежьте лидирующий побег непосредственно над верхними боковыми ветками. Подвяжите эти боковые ветки к отдельным длинным жердям, которые, в свою очередь, подвяжите к проволоке под углом около 40°. Укоротите оба боковых побега до 45 см, обрезая на почку на нижней стороне ветки. Все остальные боковые побеги укоротите на две почки, а летом срежьте их полностью. В середине лета подвяжите новый прирост на боковых побегах к жердям. Выберите самые удачные боковые побеги на главных боковых ветвях и подвяжите их к проволоке. Остальные удалите, в том числе все энергичные вертикальные побеги. Старайтесь стимулировать прирост, направленный книзу, чтобы равномерно заполнить веер. Продолжайте делать это каждое лето, пока не заполнится весь скелет веера.

Поддерживающая обрезка веерной черешни

В середине каждого лета обрезайте все мертвые, больные и поврежденные ветки. Необходимо также удалять все буйные и загущающие побеги, а также побеги, растущие в сторону стены или выбивающиеся из плоскости веера. Прирост на всех главных ветвях и боковые побеги следует обрезать до нескольких листьев. Весной (но не зимой) следует прореживать новые побеги, оставляя лишь те, которые требуются для заполнения пустот. Если главные боковые ветви нужно заместить, выберите удачно расположенный стебель, подвяжите к жерди, а потом обрежьте старую ветвь. Старайтесь поддерживать общую форму веера как можно более открытой, в то же время, стараясь полностью покрыть имеющееся пространство.

Садоводам-любителям всегда было трудно выращивать вишни - до недавнего времени для них не было карликовых подвоев, поэтому деревья были слишком велики для сада среднего размера. Из-за большой высоты вишневых деревьев обрезать их и собирать урожай было нелегко, так что основная часть ягод доставалась птицам. Теперь можно найти карликовый привой и появилась возможность выращивать кустовидные низкоствольные деревья, куда более удобные в обращении. С другой стороны, по-прежнему можно выращивать вишни как полустандартные деревья, хотя они, как правило, слишком велики для маленького и даже среднего сада. Отчасти решена и другая проблема, поскольку теперь в продаже появилось больше самоопыляющихся сортов. Обрезают карликовые деревья так же, как низкоствольные, обрезка которых описана ниже. Обрезку вишен и черешен следует проводить только весной или ранним летом.

Опоры для низкоствольной черешни

Забейте в посадочную яму невысокий кол и расправьте корни саженца. Не следует вбивать кол после посадки растения, так как эта операция может повредить корни. Для подвязки саженца к колу лучше пользоваться фирменным подвязочным материалом. В ветреной местности используйте два кола по разным сторонам деревца.

Начальная обрезка низкоствольной черешни

Посадите перьевидное деревце и подвяжите его к колу. Ранней весной обрежьте лидирующий побег до высоты около 1,5 м от земли, непосредственно над почкой, которая даст верхнюю ветку. Укоротите все боковые побеги на две трети на почку на внешней стороне ветки. Весной удалите все боковые побеги до высоты около 1 м над землей, чтобы получить дерево с чистым стволом. Обрежьте все неудачно расположенные и перекрещивающиеся ветки, удаляя их полностью либо обрезая на почку, которая даст хороший заместительный побег. Кроме того, удалите все побеги на главных ветвях, которые расположены неудачно или вызывают излишнюю густоту, особенно у центра дерева. Укоротите все остальные побеги наполовину или на две трети на почку на внешней стороне ветки.

Поддерживающая обрезка низкоствольной черешни

На третий год дерево должно достигнуть окончательного размера. С этого времени обрезайте его только в начале лета. Черешни цветут в основном на плодовых прутиках, появляющихся на старых ветках, поэтому обрезка состоит главным образом в поддержании открытости дерева. Работа сводится к удалению мертвых, больных и поврежденных ветвей, а также слабых и перекрещивающихся побегов. Кроме того, удаляйте все вертикальные побеги, появляющиеся на главных и второстепенных ветвях. Иногда может возникнуть необходимость обрезать главные ветви, чтобы сохранить габариты растения. В этом случае обрезайте их до первого взрослого бокового побега.

Веерные деревья требуют много места, но не в каждом саду есть достаточно большая стена или забор. Однако если у вас есть такое место, веер - декоративный способ выращивания слив, равно как и хороший способ уменьшить неблагоприятный эффект, который оказывают на формирование цветков морозы. Веерные сливы можно выращивать и на сооружениях из столбов и проволоки, но только в защищенных от ветра местах.

Опоры для веерной сливы

Прикрепите к стене или забору пять-семь параллельных рядов проволоки с промежутком около 30 см между рядами. Проволоки должны быть туго натянуты и отстоять от стены не менее чем на 10 см, чтобы воздух мог свободно циркулировать, а дерево не терлось о стену. Нижняя проволока должна отстоять от земли приблизительно на 45 см. Для свободно стоящего веера вкопайте два прочных столба на расстоянии 2,0- 2,5 метра.

Начальное формирование веерной сливы

Посадите молодое перьевидное деревце, у которого есть два подходящих боковых побега на высоте чуть ниже первого ряда проволоки. Весной обрежьте лидирующий побег непосредственно над верхней боковой веткой. Укоротите оба боковых побега до 45 см, обрезая на почку на нижней стороне ветки. Подвяжите боковые побеги к отдельным длинным жердям, которые, в свою очередь, подвяжите к проволоке под углом около 40°. Все остальные боковые побеги укоротите на две почки, а летом срежьте их полностью. В середине лета подвяжите новый прирост на боковых побегах к жердям. Выберите самые удачные боковые побеги на главных боковых ветвях и подвяжите их к проволоке. Остальные удалите, особенно энергичные вертикальные побеги. Старайтесь стимулировать прирост, направленный книзу, чтобы равномерно заполнить веер. Продолжайте делать это каждое лето, пока не заполнится весь скелет веера.

Поддерживающая обрезка веерной сливы

В середине каждого лета обрезайте все мертвые, больные и поврежденные ветки. Необходимо также удалять все буйные и загущающие веер побеги, а также побеги, растущие по направлению к стене или выбивающиеся из плоскости веера. Прирост на всех главных ветвях и боковые побеги следует обрезать до нескольких листьев. Весной (но не зимой) следует прореживать новые побеги, оставляя лишь те, которые требуются для заполнения пустот.

Карликовые пирамиды являются, вероятно, наилучшей формой сливового дерева для маленького сада, но, если вы хотите получить максимальный урожай, возможно, стоит последовать примеру промышленных садоводов, которые концентрируются на выращивании веретенообразных деревьев. Если вы уже выращиваете такие яблони, то хорошо знакомы с технологией, которая, в сущности, та же самая. Идея состоит в том, чтобы придавать веткам положение как можно ближе к горизонтальному.

Опоры для веретенообразных сливовых деревьев

Требуется постоянная опора (например, кол) высотой со взрослое веретенообразное дерево. Вбейте кол перед посадкой, иначе можно повредить корни растения. Дерево по мере его роста стоит подвязывать к колу в нескольких местах, а кол оставить на месте даже после того, как дерево станет взрослым.

Начальная обрезка веретенообразных сливовых деревьев

Зимой посадите перьевидное дерево и подвяжите к колу. Ранней весной полностью удалите все боковые побеги, растущие на высоте до 60 см над землей. Остальные побеги, в том числе лидирующий, не трогайте, за исключением неудачно расположенных, пересекающихся и растущих под слишком острым углом к стволу. В середине лета обрежьте лидирующий побег до высоты около 1 м над землей и укоротите боковые ветви наполовину. По мере развития боковых веток осторожно опускайте их в горизонтальное положение, фиксируя бечевками, привязанными к вбитым в землю колышкам или крючкам на основании кола. Позаботьтесь, чтобы бечевки не впивались в кору. Удалите с боковых веток все энергичные побеги. С этого времени делайте обрезку только в середине лета. Дайте развиваться боковым ветвям, удаляя слишком энергичные и перекрещивающиеся побеги. Старайтесь удерживать боковые ветви в горизонтальном положении, открытыми для света и воздуха.

Поддерживающая обрезка веретенообразных сливовых деревьев

Любую обрезку взрослых растений следует делать в середине лета, чтобы избежать таких грибковых заболеваний, как молочный блеск. Когда лидирующий побег достигнет желаемой высоты (обычно 2,0-2,2 м, что позволяет обходиться без лестницы), ежегодно обрезайте его на две почки. Когда боковые ветви приживутся в горизонтальном положении, бечевки можно удалить. Продолжайте подвязывать все новые побеги, следующие природной склонности расти вверх. Кроме того, продолжайте удалять слишком энергичные и перекрещивающиеся побеги. Ежегодно позволяйте развиваться некоторым новым побегам на смену старой древесине, которую необходимо удалять.

Если сад невелик, пирамида - идеальная форма для сливового дерева. Это низкое коническое дерево, на котором боковые ветки с высотой становятся все короче. Пирамидальная форма обеспечивает даже самые нижние ветви достаточным количеством света и позволяет свободно циркулировать воздуху. Небольшой рост дает возможность собирать сливы и обрезать дерево с земли и в то же время обеспечивает довольно хороший урожай фруктов.

Опоры для пирамидальных слив

Перед посадкой дерева в землю надо вогнать кол. Если делать это после посадки, можно повредить корни. Пользуйтесь подвязочным материалом для крепления ствола к колу. Когда дерево приживется, кол можно удалить, если только слива не стоит на совершенно открытом месте. Регулярно проверяйте, не врезалась ли подвязочная лента в ствол.

Начальное формирование пирамидальных слив

Выберите перьевидное деревце и посадите его зимой. Ранней весной удалите все боковые ветки приблизительно до высоты 45 см от земли. Обрежьте конец лидирующего побега на высоте около 1,5 м от земли. Укоротите оставшиеся боковые побеги примерно наполовину, обрезая на почку на внешней стороне ветки. В середине следующего лета укоротите побеги на главных боковых ветвях приблизительно до 15 см и укоротите новый прирост на концах главных ветвей на 20 см, обрезая на почку на внешней стороне ветки. В начале следующей весны укоротите прошлогодний прирост на лидирующем побеге примерно на две трети.

Поддерживающая обрезка пирамидальных слив

Взрослое дерево обрезайте только летом, чтобы избежать таких болезней, как молочный блеск. Основная обрезка сводится к удалению мертвых, больных и поврежденных ветвей и прореживанию слишком густых мест посредством удаления старых побегов.

Если дерево энергично разрастается, может возникнуть необходимость укорачивать новый прирост на главных ветвях на 20 см, на боковых - на 15 см. Когда лидирующий побег достигнет требуемой высоты, поздней весной следует укорачивать прошлогодний прирост до одной почки.

Низкоствольные, или кустовидные, сливы идеально подходят для получения больших урожаев. Они меньше стандартных или полустандартных деревьев, однако при обрезке и сборе урожая все же потребуется лестница. Обрезают сливы в основном в середине лета (и ранней весной, пока растение не сформируется). Не делайте обрезку зимой, потому что открытые раны служат входными воротами для таких болезней, как молочный блеск и некроз.

Опоры для низкоствольных  слив

Вбейте в посадочную яму короткий кол и расправьте корни саженца. Не вбивайте кол после посадки дерева, чтобы не повредить корни. Для подвязки дерева к колу пользуйтесь фирменным

Формирование низкоствольной сливы

Низкоствольные сливовые деревья уместны в большом саду, особенно если садовод хочет получить большой урожай слив, скажем, для приготовления джема или замораживания. Сформировавшееся дерево очень мало нуждается в обрезке, следует лишь поддерживать его форму и продуктивность. Любую обрезку следует делать летом для профилактики заболеваний, для которых открытые раны на дереве служат входными воротами.

Начальная обрезка низкоствольных  слив

Купите перьевидный саженец, посадите и подвяжите к колу. Ранней весной укоротите лидирующий побег до высоты около 1,5 м над землей, причем обрежьте прямо над почкой, которая даст боковые ветки. Укоротите остальные боковые побеги на две трети до почек на внешней стороне веток. Следующей весной удалите все боковые побеги на высоте до 60 см от земли, чтобы получить дерево с чистым стволом. Кроме того, либо полностью удалите неудачные, загущающие или перекрещивающиеся ветки, либо обрежьте их на почку, которая даст более удачный заместительный побег. Удалите все неудачные и загущающие побеги с главных ветвей, особенно у центра дерева. Концы всех остальных побегов укоротите наполовину или на две трети на почку на внешней стороне ветки.

Поддерживающая обрезка низкоствольных  слив

На третий год низкоствольное сливовое дерево должно достичь зрелого возраста и размера. С этого времени обрезку проводите только в середине лета. Работы требуется немного, следует лишь обрезать мертвые, больные и поврежденные ветви, а также слабые и перекрещивающиеся стебли. Следует также удалять все вертикальные побеги, появляющиеся на главных или неглавных ветвях.

Веер - не столь популярный метод формирования груш, как шпалера, но, если проделать хорошую работу, он будет замечательно покрывать стену или высокий забор. Чтобы груша, сформированная в виде веера, выглядела наилучшим образом, требуется много места. С другой стороны, веер может быть и свободно стоящим, сформированным на проволоках.

Опоры для веерной груши

Используйте пять-семь параллельных рядов проволоки, туго натянутой с промежутками около 30 см. Расстояние от проволоки до стены должно быть не меньше 10 см, чтобы воздух мог свободно циркулировать, а дерево не терлось о стену. Нижняя проволока должна находиться на высоте около 45 см от земли. Если структура свободно стоящая, прочные столбы должны располагаться на расстоянии 2-2,5 метра.

Начальное формирование веерной груши

Выберите перьевидный саженец с двумя сильными побегами, которые будут располагаться сразу под нижней проволокой. Обрежьте лидирующий побег непосредственно над этими боковыми ветвями. Подвяжите боковые стебли к жердям, а жерди - к проволоке под углом около 40°. Укоротите эти стебли приблизительно до 45 см на почку на внутренней стороне стебля. Это стимулирует рост новых боковых побегов, которые по мере развития тоже следует подвязывать к жердям. Верхняя почка на каждом боковом побеге даст новый лидирующий побег, и их следует подвязывать к жердям в направлении главного стебля. Обрезайте все нежелательные побеги, стараясь, чтобы обе стороны были сбалансированными. Удаляйте все новые побеги с главного ствола. Обрежьте концы новых побегов на боковых ветвях, чтобы они тоже ветвились. Удаляйте любые молодые побеги, нарушающие форму веера. На протяжении следующих трех лет давайте вееру развиваться так, чтобы ветвление в основном происходило по направлению к периферии и растение равномерно покрывало доступное пространство.

Поддерживающая обрезка веерной груши

Веер будет выглядеть лучше, если после того, как ветки станут зрелыми, удалить жерди и подвязать стебли непосредственно к проволоке. Каждое лето обрезайте новые побеги на боковых ветвях до одного листа, а также обрезайте новый прирост на концах главных ветвей, чтобы сдерживать рост и стимулировать возникновение плодовых прутиков. Когда дерево станет взрослым, удаляйте все новые побеги, приводящие к излишней густоте. Зимой прореживайте слишком густые гроздья плодовых прутиков, обрезая самые старые и непродуктивные.

Когда дерево станет взрослым, удалите жерди и подвяжите ветки непосредственно к проволоке. Летом укорачивайте новый прирост на боковых побегах до одного листа. Обрезайте новый прирост на концах главных ветвей. Продолжайте удалять побеги, вызывающие излишнюю густоту. Зимой прореживайте слишком густые гроздья плодовых прутиков.

Грушевые шпалеры могут очень украсить сад. Особенно хорошо они смотрятся на заборах, а иногда старые деревья можно видеть на торцевых стенах домов, где они могут иметь пять-шесть ярусов и даже больше.

Опоры для грушевой шпалеры

Прикрепите три (если стена высокая, то больше) параллельных ряда проволоки к стене, забору или прочным столбам. Проволока должна быть туго натянута с промежутками 45-60 см и отстоять от стены не менее чем на 10 см. Нижняя проволока должна быть натянута на высоте 45- 60 см от земли.

Начальное формирование грушевой шпалеры

Купите перьевидный саженец или деревце-прутик. В первом случае у саженца должна быть хорошая пара боковых ветвей и хороший лидирующий побег либо верхний побег, из которого можно сформировать лидирующий. У прутика следует инициировать развитие двух хороших боковых побегов, обрезав верхушку на почку на высоте около 5 см над нижней проволокой и тем самым стимулировав развитие новых побегов сразу под проволокой. Формируйте эти новые побеги, как показано на иллюстрациях. Будущие горизонтальные ветки летом формируют на жердях под углом 45°, а следующей зимой опускают в горизонтальное положение. Удалите все остальные боковые побеги. Той же зимой обрежьте вертикальный лидирующий побег на уровне второй проволоки. В последующие годы повторяйте этот процесс, пока не заполнятся все ряды проволоки. Обрежьте лидирующий побег.

Поддерживающая обрезка грушевой шпалеры

Удалите жерди и подвяжите ветки непосредственно к проволоке. Обрезайте каждое лето, укорачивая новую поросль на боковых ветках до одного листа и обрезая новый прирост на концах главных ветвей как для сдерживания роста, так и для стимулирования роста плодовых прутиков. Кроме того, удаляйте все молодые побеги, появляющиеся непосредственно на главных ветвях. Зимой при необходимости прореживайте гроздья плодовых веточек, обрезая самые старые и наименее продуктивные.

Карликовая пирамида - наилучшая форма грушевого дерева для маленького сада. Она занимает сравнительно мало места, а при обрезке и сборе урожая не нуждается в лестнице. Эта форма прекрасно подходит для выращивания совместно с яблоневыми карликовыми пирамидами в маленьком, но урожайном саду. Основной принцип состоит в формировании конического или пирамидального дерева, у которого даже нижние ветви получают много воздуха и света.

Опоры для грушевой карликовой пирамиды

Первым делом в посадочной яме следует установить крепкий кол, расправить корни саженца и только потом засыпать яму землей (если делать это после посадки, можно повредить корни). Высота кола над землей должна быть не менее 2 м. Для подвязывания ствола важно пользоваться фирменным подвязочным материалом, а не бечевкой.

Начальное формирование грушевой карликовой пирамиды

Начните с перьевидного деревца с хорошими боковыми побегами. Удалите все неудачные, а также растущие под слишком острым углом побеги. Оставшиеся боковые побеги обрежьте до 15 см.

Карликовая пирамида - самая мелкая форма грушевого дерева, идеально подходящая для маленького сада. Однако необходима регулярная обрезка, иначе дерево станет некрасивым и быстро перерастет отведенное ему место. Как правило, карликовые пирамиды сохраняют невысокими, чтобы при обрезке и сборе фруктов обходиться без лестницы. Возможности на почку на внешней, а не на внутренней стороне ветки. Обрежьте лидирующий побег на почку на высоте около 75 см над землей. Удалите все боковые побеги, растущие на высоте менее 45 см от земли. Летом удалите все бурно растущие вертикальные побеги. Главные ветки не обрезайте, но боковые побеги укоротите приблизительно до 10 см. На вторую зиму укоротите новые побеги на главных ветвях примерно до 20 см, обрезая на почку на внешней стороне ветки. Лидирующий побег тоже следует обрезать на две трети на почку, находящуюся на стороне, противоположной той, на которой в прошлом году появились новые побеги. На второе лето укоротите главные ветки приблизительно до 20 см, а боковые побеги на них до 15 сантиметров.

Поддерживающая обрезка грушевой карликовой пирамиды

Когда дерево обретет окончательную форму (вероятно, на третий год), для сохранения компактности следует обрезать его дважды в год. Летом обрезайте новый прирост на всех главных ветвях приблизительно до шести листьев. Все новые побеги укорачивайте наполовину. Укорачивайте новые побеги на гроздьях плодовых прутиков до одного листа. Зимой прореживайте старые плодовые прутики и обрезайте новый прирост на лидирующем побеге до одной почки.

Раньше груши выращивали в форме стандартных деревьев, которые со временем становились довольно большими. В садах по-прежнему можно увидеть свободно стоящие грушевые деревья, хотя многие уже успели состариться. В наше время обычной формой отдельно стоящих деревьев является низкоствольная, она же кустовидная, а если вы хотите иметь действительно маленькое дерево, то выберите карликовую пирамиду. Груши более склонны к вертикальному росту, чем яблони, однако формирование и обрезка очень похожи.

Опоры для низкоствольных грушевых деревьев

Перед посадкой дерева вставьте в посадочную яму прочный кол. Если сначала посадить дерево, а потом вбивать кол, можно легко повредить корневую систему. Подвяжите ствол груши к колу фирменным подвязочным материалом, который не повреждает кору.

Начальное формирование низкоствольных грушевых деревьев

Итак, перьевидное деревце посажено и подвязано к колу. По мере его развития постепенно удаляйте нижние ветки, чтобы ствол оставался голым. Продолжайте делать это до тех пор, пока ствол не достигнет желаемой высоты. Теперь удалите лидирующий побег. Впоследствии от этого места разовьются главные ветви, а все остальные боковые побеги можно будет удалить. Позаботьтесь, чтобы ветвям было свободно, и удаляйте все перекрещивающиеся ветки. Сохраняйте центр дерева открытым, считаясь с природной тенденцией груши расти вертикально.

Поддерживающая обрезка низкоствольных грушевых деревьев

Как правило, низкоствольные груши нуждаются лишь в зимней обрезке. Повзрослевшие деревья не склонны к интенсивному разрастанию, и обрезка ограничена в основном прореживанием плодовых прутиков. Однако следует удалять слишком разросшиеся или нежелательные побеги, а также перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветки. Если лидирующие побеги стали слишком длинными, укоротите их на четверть или на треть прошлогоднего прироста. Следите за плодовыми прутиками. Если гроздья становятся слишком густыми, удаляйте самые старые и наименее продуктивные прутики.

По сути, это декоративный способ выращивания яблонь, хотя зрелые деревья дают на удивление хороший урожай, особенно когда плечи длинные. Горизонтальные двуплечие кордоны в основном используются для окаймления дорожек в огородах и особенно хорошо выглядят в партерных и обнесенных стенами садах. Обычно их высота не превышает 30-60 см, так что через них нетрудно перешагнуть. Для формирования горизонтального двуплечего кордона можно брать любой сорт яблок с плодоношением на плодовых прутиках, привитый на карликовом подвое.

Опоры для горизонтальных двуплечих кордонов

Следует вкопать в землю короткие прочные столбики на расстоянии около 2 м. Между ними на высоте около 45 см от земли натягивают проволоку. Можно поставить в ряд несколько горизонтальных кордонов, так что установите столько столбиков, сколько вам нужно, можно даже окружить ими огород или весь садовый участок.

Начальное формирование горизонтальных двуплечих кордонов

Горизонтальные кордоны обычно устраивают двуплечими. Их можно считать многоствольными кордонами, у которых плечи расположены не вертикально, а горизонтально, или шпалерами с единственным ярусом ветвей. Иногда, однако, устраивают и одноплечие кордоны с правым или левым плечом. Такая форма напоминает одноствольный кордон, ствол которого растет не под углом 45°, а горизонтально. Двуплечие кордоны можно формировать таким же образом, как двуствольные кордоны, но стебли формируют не в вертикальном, а в горизонтальном положении, подвязывая их к проволоке по обе стороны от главного ствола. Этот способ очень похож на формирование первого яруса шпалеры, с тем исключением, что лидирующий побег обрезают непосредственно над двумя боковыми побегами.

Одноплечий горизонтальный кордон либо формируют аналогичным образом из саженца-прутика, либо из перьевидного саженца (удалите все боковые побеги, кроме одного), либо выбрав гибкий саженец-прутик. Посадите деревце рядом со столбиком.

Подвяжите верхнюю часть саженца к жерди и постепенно наклоняйте, подвязывая жердь к проволоке и постоянно уменьшая длину шпагата, пока не будет достигнуто горизонтальное положение. Последующее начальное формирование аналогично формированию вертикального кордона.

Поддерживающая обрезка горизонтальных двуплечих кордонов для деревьев

Последующая обрезка точно такая же, как в случае вертикального кордона, с тем исключением, что длина лидирующего побега может быть какой угодно. Конец побега обычно обрезают, прежде чем он соприкоснется с концом побега соседнего горизонтального кордона, если таковой имеется, так что в результате получается сплошная изгородь.

Веер - привлекательный способ выращивать яблони на стенах и больших заборах, однако он требует много места и прочной опоры. Избегайте ветреных мест, выращивая отдельно стоящие веерные яблони, так как деревья, полностью покрытые листвой, будут нестабильными.

Опоры для веерных яблонь

Используйте пять-семь проволок, натянутых параллельно с промежутком около 30 см. Проволоки должны быть прочными и находиться на расстоянии 10-15 см от стены, чтобы воздух мог циркулировать, а дерево не терлось о стену. Нижняя проволока должна быть натянута на высоте около 45 см над землей. Для отдельно стоящего веера необходимо глубоко вбить в землю крепкие столбы на расстоянии 2,0-2,5 метра.

Начальное формирование веерных яблонь

Купите перьевидное дерево с двумя сильными побегами, располагающимися чуть ниже нижней проволоки. Обрежьте верхушку прямо над этими побегами. Подвяжите оба побега к жердям, затем подвяжите жерди к проволоке под углом около 40°. Укоротите побеги приблизительно до 45 см на почку с внутренней стороны побега. Это стимулирует последующее развитие боковых побегов. По мере развития новых побегов подвязывайте их к новым жердям. Верхняя почка даст на каждом главном плече по новому лидирующему побегу, и их следует подвязывать вдоль жердей в том же направлении. Обрезайте все нежелательные побеги, стараясь поддерживать баланс между правой и левой частями растения. Удаляйте все новые побеги с главного ствола. Обрежьте концы боковых побегов по обеим сторонам главных стеблей, чтобы они тоже стали ветвиться. Удаляйте все побеги, выбивающиеся из веерной формы. На протяжении следующих трех лет позволяйте вееру развиваться так, чтобы побеги ветвились в основном к периферии и равномерно покрывали все пространство.

Поддерживающая обрезка веерных яблонь

Когда растение повзрослеет, удалите жерди и подвяжите стебли непосредственно к проволоке. Делайте обрезку каждым летом, укорачивая новый прирост на боковых побегах до одного листа. Кроме того, обрезайте новый прирост на концах главных ветвей, чтобы сдерживать их рост и стимулировать образование плодовых прутиков. У взрослого дерева удаляйте все новые побеги, нарушающие установившуюся веерную форму. Зимой при необходимости прореживайте гроздья плодовых прутиков, удаляя самые старые и непродуктивные. Веер все время должен быть прочно подвязан к опорам, так как ветер может его сорвать, что повредит дерево.

Яблоневые шпалеры можно формировать либо на стенах или заборах, где они выглядят красиво, либо как отдельно стоящие структуры, которые создают декоративные и плодоносные ширмы или живые изгороди. Вначале требуются прочные опоры, но многие прижившиеся деревья становятся совершенно самостоятельными, так что опоры можно убрать. Старайтесь поддерживать форму как можно более симметричной, чтобы «плечи» по обеим сторонам главного стебля были на одном уровне и равной длины. Этот метод формирования пригоден только для яблонь с плодоношением на плодовых прутиках.

Опоры для яблоневых шпалер

Прикрепите три (или больше, если стена высокая) проволоки к стене, забору или прочным столбам. Проволоки должны быть туго натянуты с промежутками 45-60 см и находиться на расстоянии около 15 см от стены или забора. Нижняя проволока должна быть на высоте 45-60 см от земли.

Начальное формирование яблоневых шпалер

Посадите перьевидный саженец или саженец-прутик. В первом случае у растения должна быть хорошая пара противоположно направленных побегов и сильный лидирующий побег либо такой побег, который можно сформировать лидирующим. Во втором случае дайте отрасти двум сильным противоположно направленным побегам, обрезав лидирующий побег на почку на высоте около 5 см над нижней проволокой, чтобы новые побеги появлялись под проволокой. Первым же летом после посадки сформируйте будущие горизонтальные ветви, подвязав побеги к жердям под углом 45°. Новый лидирующий побег подвяжите в вертикальном положении. Обрежьте остальные боковые побеги до двух-трех листьев. Следующей зимой отогните нижние ветви вниз, до положения, близкого к горизонтальному. Удалите все прочие боковые побеги. Этой же зимой обрежьте вертикальный лидирующий побег так, чтобы его верхушка чуть возвышалась над второй проволокой. Повторяйте этот процесс в последующие годы, пока не заполнятся все проволоки. Обрежьте лидирующий побег.

Поддерживающая обрезка яблоневых шпалер

Удалите жерди и подвяжите ветки непосредственно к проволоке. Каждое лето обрезайте новый прирост на боковых побегах до одного листа, чтобы инициировать рост плодовых веточек. После того как дерево прижилось, удаляйте все новые побеги, появляющиеся на главных ветках. Зимой при необходимости прореживайте гроздья плодовых прутиков, обрезая самые старые и непродуктивные.

Новые побеги, появляющиеся на главном стволе, вначале можно обрезать до трех листьев, а затем обращаться с ними так же, как с плодовыми прутиками. Между ярусами следует оставлять один-два побега, не больше.

Способ формирования яблонь на проволоках в виде кордонов позволяет выращивать разные сорта на сравнительно небольшом пространстве. Нужно признать, что урожайность при этом не слишком высокая, но зато яблони будут плодоносить долгое время, если правильно подобрать сорта. Кроме того, кордоны выполняют декоративную функцию. Они служат превосходными ширмами и внутренними живыми изгородями.

Опоры для кордонов

Кордоны можно выращивать в пристенной культуре, а также как свободно стоящие ширмы, сформированные на проволоках, натянутых между столбами. Проволоки должны отстоять от стены или забора примерно на 10 см, расстояние между соседними проволоками должно быть около 60 см. Нижняя проволока должна находиться на высоте около 30 см над землей. Свободно стоящие кордоны можно формировать на горизонтальных рядах проволоки, натянутой между столбами. Столбы должны быть глубоко вкопаны в землю и располагаться с промежутками 2,0-2,5 метра.

Начальное формирование кордонов

Посадите перьевидный саженец так, чтобы ствол был наклонен под углом около 45° к проволоке. Подвяжите к жерди, которая подвязана к проволоке под тем же углом. Обрежьте боковые побеги до трех-четырех почек. Летом обрежьте все новые боковые ветки до четырех листьев, а боковые побеги на главных ветвях - до одного-двух листьев.

Поддерживающая обрезка кордонов

Продолжайте обрезать яблони летом, укорачивая новый прирост на побегах, отходящих от боковых ветвей, до одного листа, а новые боковые ветки до двух-трех листьев. Когда лидирующий побег достигнет желаемой высоты, зимой или ранней весной укорачивайте его до одной почки. Зимой прореживайте слишком густые гроздья плодовых прутиков, обрезая самые старые.

Колонновидные яблони

Такая форма появилась совсем недавно и предназначена в основном для выращивания в контейнерах. Фактически это вертикальный кордон, и колонновидные яблони обрезают так же, как обычные кордоны.

Как формировать многоствольные кордоны

Можно сформировать кордоны с двумя, тремя и большим числом стволов, либо вертикальные, либо наклоненные под углом 45°. Обрежьте лидирующий побег саженца непосредственно под нижней проволокой и дайте развиваться двум боковым ветвям. Формируйте их вертикально, подвязывая к жердям или проволокам. Когда растение приживется, обрезайте его как два отдельных кордона. Чтобы получить трех-или пятиствольный кордон, дайте развиваться трем или пяти боковым побегам. Центральный стебель формируйте вертикально, остальные сначала под углом, а потом вертикально.

Для владельца маленького сада, которому нравится выращивать яблоки на дереве, а не на таких искусственных формах, как кордоны или веера, идеальным решением будет карликовая пирамида. Это деревья на карликовом подвое, который не дает им разрастаться слишком сильно, их максимальная высота составляет 2 м, а ширина 1,2 м. Из-за небольшого размера ассортимент культиваров ограничивается яблонями, плодоносящими на плодовых прутиках, однако у садовника по-прежнему есть выбор из множества сортов, которые трудно найти в супермаркете.

Опоры для карликовых пирамидальных яблонь

Перед посадкой вбейте в землю прочный кол или стойку (если делать это после посадки, можно повредить корни). Высота кола над уровнем земли не должна быть меньше 2 м. Для подвязки ствола к стойке пользуйтесь фирменными подвязочными материалами, а не бечевкой.

Начальное формирование карликовых пирамидальных яблонь

Дерево формируют в форме конуса, так что чем выше располагаются ветки, тем они короче. Посадите перьевидное молодое дерево с разнесенными боковыми побегами. Удалите неудачные боковые побеги и те, которые растут вертикально. Укоротите оставшиеся боковые побеги приблизительно до 15 см, по возможности, до почек на внешних сторонах ветвей. Укоротите лидирующий побег до почки на высоте около 75 см над землей. Удалите все боковые побеги, растущие на высоте менее 45 см от земли. Летом полностью удалите все появившиеся вертикальные побеги. Основной побег обрезать не следует, однако боковые побеги от главных ветвей укоротите приблизительно до 10 см. Следующей зимой укоротите прирост прошлого года до 20 см, обрезая на почку, направленную книзу. Лидирующий побег также следует укоротить на две трети на почку, расположенную на стороне, противоположной той, на которой в прошлом году появился прирост. На следующее лето укоротите главные ветви до 20 см, а боковые побеги на них до 15 сантиметров.

Поддерживающая обрезка карликовых пирамидальных яблонь

Когда дерево обретет свою форму (вероятно, на третьем году), будет необходимо обрезать его дважды в год, чтобы поддерживать компактность. Летом обрезайте новый прирост на всех главных стеблях приблизительно до шести листьев. Все новые побеги обрезайте наполовину. Вдобавок укоротите новый прирост на гроздьях плодовых прутиков до одного листа. Зимой обрежьте новый прирост до одной почки, чтобы стимулировать появление новых плодовых веточек. Кроме того, укоротите прирост лидирующего побега до одной почки. По мере старения дерева прореживайте старые гроздья плодовых веточек, поскольку они становятся слишком густыми.

Этот способ формирования и обрезки заимствован из агропромышленной практики. Веретенообразные яблони дают большой урожай на маленьких деревьях, однако это не самая элегантная форма для домашнего сада, на практике она используется только садоводами, которые хотят получить максимальный урожай яблок на минимальном пространстве и не слишком беспокоятся о том, как выглядят деревья. Основной принцип состоит в формировании горизонтальных ветвей, которые дают больше плодоносных почек, а следовательно - больше яблок.

Опоры для веретенообразных яблонь

Необходима опора такой же высоты, какой со временем станет дерево. Ее следует вбить в почву перед посадкой дерева, чтобы не повредить корни. По мере роста дерева подвязывайте его к колу в нескольких местах. Кол можно не убирать, даже когда дерево достигнет зрелости.

Начальная обрезка веретенообразных яблонь

Посадите перьевидное деревце, подвяжите к колу и обрежьте лидирующий побег на высоте около 1 м от земли. Сократите число боковых ветвей до трех-четырех. Нижняя ветка должна располагаться на высоте около 60 см от земли. Боковые побеги должны быть расположены равномерно по высоте ствола и вокруг него. На протяжении первого лета из боковых ветвей разовьются новые лидирующие побеги, которые следует осторожно отогнуть книзу до горизонтального положения. Зафиксируйте их в таком положении, подвязав к колышкам, вбитым в землю, илик скобкам у основания опоры. Позаботьтесь, чтобы шпагат не врезался в кору. Когда сформируется новый лидирующий побег, подвяжите его к опоре и дайте развиваться другим удачно расположенным боковым ветвям. Вы можете стимулировать этот процесс, каждой весной укорачивая лидирующий побег приблизительно на треть на почку на стороне, противоположной той, на которой годом раньше появился побег.

Поддерживающая обрезка веретенообразных яблонь

Когда дерево достигнет окончательной высоты, ежегодно обрезайте лидирующий побег до одной-двух почек. Появляется возможность удалить бечевки, удерживающие ветви в горизонтальном положении, не опасаясь, что ветви вернутся в прежнее положение. Любые заместительные ветки следует подвязывать в горизонтальном положении, препятствуя их природной тенденции тянуться вверх.

Вдобавок продолжайте обрезать все слишком разросшиеся и перекрещивающиеся ветки. Ежегодно давайте развиться новой поросли взамен старых побегов, которые впоследствии можно удалять.

Кустовидные, или низкоствольные, деревья по форме аналогичны стандартным и полустандартным, однако они меньше. В результате они подходят всем владельцам маленьких садов. Хорошо развитый куст остается достаточно высоким, чтобы под ним можно было сидеть, а выглядит он как уменьшенный вариант большого дерева, что может иметь значение для садового ландшафта. У кустовидных яблонь, как у стандартных и полустандартных, есть культивары с плодоношением на плодовых прутиках и на концах побегов.

Опоры для низкоствольных яблонь

Выберите прочный кол и вбейте в землю перед тем, как посадить дерево. Не делайте этого после посадки, чтобы не повредить корни. На открытом месте безопаснее использовать два кола с противоположных сторон растения. Пользуйтесь специальным подвязочным материалом, способным растягиваться, тогда коре не грозят повреждения.

Начальное формирование низкоствольных яблонь

Начинать надо с перьевидного дерева, подвязанного к опоре. По мере развития дерева постепенно удаляйте самые нижние боковые ветки, чтобы создать голый ствол. Делайте это до тех пор, пока ствол не достигнет желаемой высоты. Теперь вы должны удалить лидирующий побег. Далее главные ветви будут развиваться из этой точки, а все остальные ветви на стволе следует удалить. Как всегда, позаботьтесь, чтобы ветки располагались свободно, а также удаляйте все перекрещивающиеся ветви. Укорачивайте побеги, появляющиеся на ветках, чтобы дерево ветвилось. Центральную часть дерева сохраняйте открытой.

Поддерживающая обрезка низкоствольных яблонь

Как правило, вы должны обрезать низкоствольные яблони зимой. Техника зависит от того, растут ли яблоки на плодоносных прутиках или на концах побегов. В первом случае удалите слишком разросшиеся или нежелательные побеги, а также все перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветки. Лидеры на всех ветвях можно укоротить на четверть или на треть прироста прошлого года. Если плодовые прутики растут слишком густо, удалите старые и менее продуктивные веточки. Во втором случае либо оставьте молодые побеги необрезанными, либо удалите их концы до почки. Помните, что удалять старые ветки надо до молодых побегов, чтобы обеспечить обновление и постоянное плодоношение. Как всегда, удалите перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга, а также слишком разросшиеся и неудачно расположенные ветки. Старайтесь держать центральную часть дерева достаточно открытой.

Стандартные яблони были предпочтительным типом деревьев у большинства промышленных садоводов и у многих садоводов-любителей. Со временем они впали в немилость, поскольку требуют слишком много места, не говоря уж о том, что их неудобно обрезать, обрабатывать пестицидами и собирать урожай. Однако у деревьев этого типа по-прежнему есть приверженцы, поскольку в саду они дают великолепную тень, в которой так приятно сидеть. Полустандартная яблоня, высота которой меньше, не так раскидиста и обладает немалыми достоинствами. Оба типа являются свободно растущими деревьями. Для несведущих они выглядят необрезанными деревьями естественной формы, поэтому хорошо вписываются во многие садовые ландшафты.

Опоры для стандартных и полустандартных яблонь

Перед посадкой дерева вбейте в почву прочный кол (если делать это после посадки, можно повредить корни). На открытом месте надежней использовать два кола, вбитые с разных сторон дерева. Подвяжите дерево к опоре подходящим садовым материалом (не бечевкой и не старыми нейлоновыми колготками, которые могут врезаться в кору).

Начальное формирование стандартных и полустандартных яблонь

Итак, у вас есть перьевидное деревце, подвязанное к опоре. По мере его роста удаляйте нижние боковые побеги, чтобы сформировать голый ствол. Продолжайте делать это до тех пор, пока ствол не достигнет желаемой высоты. Теперь удалите лидирующий побег. Главные ветви, развивающиеся впоследствии из этой точки, и остальные ветви на стволе можно обрезать. Удалите все перекрещивающиеся ветки. Укоротите побеги, развивающиеся на этих ветвях, чтобы дерево ветвилось. Сохраняйте центр дерева открытым.

Поддерживающая обрезка стандартных и полустандартных яблонь

Обычно стандартные деревья обрезают раз в год, зимой. Метод зависит от того, растут ли яблоки на плодоносных прутиках или на концах побегов. В первом случае удалите все слишком разросшиеся или неправильно расположенные ветви, а также перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга побеги. Главные побеги на всех ветвях можно укоротить на четверть или на треть прироста прошлого года. Осмотрите плодоносные прутики: если имеются слишком густые скопления, удалите старые и менее продуктивные прутики. Во втором случае либо вовсе не обрезайте молодые побеги, либо укорачивайте их концы на почку. Обрезайте старые ветви до молодых побегов, чтобы обеспечить постоянное обновление и плодоношение. Кроме того, удаляйте все перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветки, а также слишком разросшиеся и неудачно расположенные ветки. В обоих случаях старайтесь сохранять центр дерева достаточно открытым.

Когда речь заходит об обрезке плодовых деревьев, здесь, что обычно для садоводства, есть немало способов получить один и тот же результат. Однако существуют определенные основные правила, которых следует придерживаться и которые обусловлены спецификой плодоводства.

Основные приемы обрезки плодовых деревьев

Общие правила хорошей обрезки применимы как к плодовым, так и к декоративным деревьям. И тонкие побеги, и толстые ветки следует обрезать близко к почке или междоузлию, чтобы не отмирал оставшийся пенек. Если вы делаете срез между двумя почками, часть стебля над оставшейся почкой непременно отомрет и может вызвать серьезные проблемы. Срез должен быть скошен в сторону от почки.

Второе, о чем следует помнить: большие ветви тяжелые, и, если вы режете сверху вниз, ветка может обломиться под собственной тяжестью еще до того, как разрез будет закончен, упасть и оставить за срезом трещину и содранную кору, которые впоследствии могут вызвать определенные проблемы. Сначала надрезайте ветку снизу, а потом сверху. Когда ветка обвиснет, трещина дойдет только до второго надреза. После удаления ветки можно будет зачистить пенек.

До сих пор идут споры о том, следует ли замазывать большие срезы каким-нибудь составом. Когда-то такая практика была общепринятой, потом от нее отказались, однако в последние годы некоторые садоводы вернулись к старому обычаю. Поскольку вопрос этот остается открытым, вы можете поступать по своему усмотрению. Самый простой способ - делать чистые срезы и ничем их не замазывать. Следует только аккуратно зачистить ножом кору на кромке среза.

Начальное формирование плодовых деревьев

В течение нескольких лет после посадки дерево следует формировать в соответствии с желаемой формой. Основная форма кордона довольно проста, однако формирование большого веера может занять несколько лет. Даже такие наиболее естественные формы, как стандартное дерево или куст, нуждаются в некотором начальном внимании, поскольку в действительности они не такие уж естественные, какими кажутся. Ветви у них не должны быть загущенными, а центральная часть дерева должна быть открытой, чтобы все плоды могли получать достаточное количество солнечного света.

Цветки и плоды плодовых деревьев

От типа растения зависит, на каких именно его частях появляются цветки, а потом плоды, и это напрямую зависит от того, как именно дерево было обрезано. Например, у большинства яблонь плоды появляются на коротких плодовых прутиках, обычно растущих гроздьями. Как правило, возраст деревьев составляет не менее трех лет. С другой стороны, некоторые культивары дают фрукты на концах более длинных побегов. Следовательно, удаление длинных побегов с таких деревьев снизит урожайность. Вот почему яблони, у которых плодоносят концы длинных побегов (например, сорт «Уорчестер Пермейн»), нельзя формировать в виде кордонов, поскольку обрезка, требуемая для сохранения формы кордона, подразумевает удаление плодоносящих побегов. Некоторые деревья, например вишневые и персиковые, плодоносят только на побегах прошлого года, поэтому обрезка призвана стимулировать появление нового прироста.

Когда обрезать плодовые деревья

Обрезку производят не только ради плодов, но и для поддержания дерева в форме. Следует удалять все мертвые и поврежденные ветки. Вдобавок следует обрезать все слабые побеги, а также перекрещивающиеся и трущиеся друг о друга ветви.

Время обрезки зависит от вида плодового дерева и метода формирования. Как правило, стандартные плодовые деревья и кустарники нуждаются в обрезке только раз в году, тогда как более сложные формы, например веерные, обрезают дважды в год.

Если за деревьями хорошо ухаживать и регулярно обрезать, они будут плодоносить многие годы. Однако может случиться так, что вы унаследуете деревья, о которых по каким-то причинам не слишком заботились, или же вы сами не проявляли достаточно прилежания, так что растения слишком разрослись и стали непомерно густыми. В таких случаях деревья плодоносят совсем не так обильно, как раньше, плоды вырастают мелкими, а растения часто бывают больными.

Как омолаживать плодовые деревья

Не все плодовые деревья стоит омолаживать. Если они очень старые, больные или сломанные, лучше удалить их и заменить новыми. Если вы хотите использовать дерево только как источник тени, а не как плодоносящее растение, тогда можно оставить его еще на несколько лет, однако всегда есть опасность, что дерево внезапно рухнет и повредит другие растения, а может быть, и нанесет травму человеку.

Первый год

Лучше всего растянуть омолаживание на два-три года, тогда у дерева будет возможность оправиться после каждой стадии и не испытывать слишком большого стресса. Прежде всего, как и при любой обрезке, следует поискать мертвые ветви и удалить их. Одновременно надо срезать все больные и поврежденные ветки. Это не вызовет у дерева никакого стресса, поэтому в первый год вы можете пойти дальше. Следующая проблема, с которой надо разобраться, - это чрезмерная густота. Во-первых, понадобится удалить все перекрещивающиеся ветви, особенно если они трутся друг о друга. Отойдите от дерева и оцените, есть ли в нем слишком заросшие места. При необходимости удалите некоторые ветви, особенно в середине дерева, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и освещенность. Если надо удалять много веток, в первый год сосредоточьтесь на центральной части дерева, а на следующий год займитесь периферией. Теперь дерево должно выглядеть не таким запущенным и стоять на пути к обретению правильной формы.

Если у вас есть запущенное дерево, необходимо разобраться не только с обрезкой, но и с почвой под ним. Удалите все сорняки. Слегка взрыхлите почву и добавьте большое количество садового компоста, перегноя или другого удобрения. Сверху посыпьте мульчей, чтобы улучшить способность почвы сохранять влагу. Нанесите мульчу кольцом вокруг дерева, позаботившись, чтобы она не касалась ствола. В противном случае мульча может вызвать гниль и/или появление корневых отпрысков.

Второй год

Форма дерева уже улучшилась, и теперь пришла пора повысить его урожайность. Проредите ветки на периферии кроны, если это не было сделано в прошлом году. Удалите множество новых вертикальных побегов, появившихся на главных ветках. (Эти вертикальные побеги часто называют волчками по аналогии с настоящими волчками - корневыми отпрысками, растущими из земли.) Укоротите побеги на концах ветвей, обрезая их до заместительной почки. Проредите слишком густые скопления плодовых прутиков.

Плодовые деревья выращивают с тех пор, как впервые появились сады. Их всегда подвергали простой обрезке, чтобы максимально увеличить урожайность. Однако в недавнее время появились новые сорта, позволяющие контролировать величину и форму деревьев, и вместе с ними были изобретены новые методы обрезки, улучшающие контроль над плодовыми деревьями и повышающие урожайность. В результате теперь вместо обычного дерева, которое еле-еле поместилось бы в маленьком садике, у вас есть выбор между самыми разными формами, от колонновидной до веерной. Такие растения можно выращивать как отдельно стоящие деревья, формировать на стенах и заборах и даже культивировать в горшках. В наше время любой человек может вырастить плодовое дерево даже на балконе.

Хотя обрезка плодового дерева поначалу кажется крайне сложной задачей, как только вы поближе ознакомитесь с процессом, он станет привычным делом. Имейте в виду, что вам стоит освоить только те методы, которые применимы к вашим деревьям. Если же вы станете пренебрегать обрезкой, вскоре деревья разрастутся слишком сильно, а количество и качество плодов заметно снизятся.

Вы можете просто купить какое-то дерево и посадить его, а через несколько лет результат окажется удручающим. Однако если вы научитесь обрезать свои деревья и регулярно уделять им внимание, они всю жизнь будут снабжать вас фруктами, с лихвой окупая первоначальные затраты.

Формы плодовых деревьев

Как правило, дерево умозрительно представляется большим растением с толстым стволом и округлой кроной. Однако с помощью формирования плодовому дереву можно придавать самые разные формы.

Величина

Есть несколько причин, по которым выбирают ту или иную форму плодового дерева. Во-первых, это величина. К примеру, взрослая яблоня может занимать много места, особенно в маленьком садике, однако карликовую пирамиду можно вырастить на небольшом пространстве, а кордоны можно выращивать у забора или даже как живые изгороди.

Урожайность и качество

Второй причиной, по которой плодовые деревья необходимо формировать, является урожайность и качество плодов. Веерная форма, культивируемая в пристенной культуре, не только даст больший урожай, но и обеспечит каждому плоду максимальное количество солнечного света, необходимого для созревания. Верхние ветви стандартного дерева могут затенять нижние ветви, а нижние, в свою очередь, землю поддеревом, что ограничивает ассортимент растений, которые вы можете там выращивать. Отдельно стоящий веер или шпалера, сформированная на проволоках, налагают гораздо меньше ограничений. Формирование деревьев на стенах обеспечивает теплолюбивые растения, например персики и нектарины, теплом и защитой от ветра.

Разнообразие

Когда вы выбираете форму дерева, следует также подумать о том, сколько растений вам нужно. Например, веерная форма может занять всю стену, но на том же месте поместится полдюжины или даже больше кордонов. Они не обязательно дадут больше плодов, но смогут обеспечить разнообразие, так что у вас будет выбор между различными фруктами и сроками их созревания.

Декоративные свойства

Не упускайте из виду декоративный аспект формированных плодовых деревьев. Высокая шпалера с грушами на глухой стене вашего дома способна производить незабываемое впечатление, равно как и веер меньшей величины. Отдельно стоящие шпалеры являются превосходными ширмами, которые могут служить перегородками на огороде.

Выбор деревьев

Перед тем как купить дерево, примите во внимание высказанные выше соображения и подумайте, где вы его посадите и какая форма лучше всего будет соответствовать имеющемуся пространству.

Стоит также учесть, что основные формы деревьев, например стандартные, гораздо меньше нуждаются в обрезке, чем более сложные формы. Часто забывают, что плоды на крупных формах могут быть недосягаемы, поэтому, если вам не хочется возиться с лестницами, такие формы не для вас.

Саженцы плодовых деревьев

В выращивании плодовых деревьев есть свои тонкости. В то время как большинство растений выращивают из семян или какими-нибудь вегетативными способами, например черенками или отводками, эти методы неприменимы к яблоням и многим другим плодовым деревьям. Единственный способ их размножения - прививка к саженцу (подвою) почки или черенка (привоя). Прежде чем купить плодовое дерево, обязательно узнайте у поставщика, соответствует ли данный саженец вашим потребностям.

Тип подвоя будет определять характеристики вашего дерева. Сорт фруктов будет зависеть от привоя (например, «Брамли» или «Голден Делишес»), тогда как от подвоя будет зависеть окончательный размер дерева. Подвоям посвящено множество исследовательских работ, и их число постоянно возрастает. Например, до сравнительно недавнего времени вишни нельзя было выращивать на карликовом подвое, поэтому зачастую деревья вырастали очень большими.

Привой не только определяет окончательный размер и форму дерева, но и влияет на сопротивляемость вредителям и болезням. Кроме того, одни привои лучше подходят для данных природных условий, чем другие. Некоторые привои лучше переносят засуху или являются более морозоустойчивыми. Как правило, нет особой нужды беспокоиться об этих аспектах, поскольку саженцы, продающиеся в вашем регионе, скорее всего, будут соответствовать вашим условиям. Однако имейте это в виду, заказывая саженцы в питомнике.

Посадка саженцев плодовых деревьев

Как правило, саженцы плодовых деревьев продаются либо как «прутья» (с единственным вертикальным стеблем), либо как «перьевидные» (с развитыми боковыми побегами). Посадка плодовых деревьев в общем не отличается от посадки других деревьев. Почва должна быть тщательно подготовленной, а дренаж необходимо улучшить, если есть риск, что посадочная яма превратится в отстойник, в котором будет собираться вода. Необходимо обеспечить посадку дерева на правильную глубину. Если место прививки окажется под землей, то вполне возможно, что привой даст корневые побеги и дерево будет куда больше, чем вы рассчитывали. Перед посадкой позаботьтесь о подходящей опоре, а после подвяжите к ней дерево.

Многолетники и однолетники, растущие как на клумбах, так и в контейнерах, являются колористическим фундаментом декоративного сада и круглый год обеспечивают его красочность. Хотя их можно предоставить самим себе, некоторая обрезка продлит период цветения и сделает растения более привлекательными.

Что такое многолетники

Хотя термин «многолетник» может относиться к любому растению, живущему более года, обычно в саду так называют травянистые растения, которые в какое-то время года уходят под землю, а на следующий год появляются снова. Они пользуются заслуженной популярностью и как цветущие, и как лиственные растения. В большинстве случаев период цветения у них сравнительно невелик, однако его можно растянуть правильной обрезкой. Иной раз обрезка даже вызывает повторное цветение. А если повторного цветения и не происходит, обрезка часто приводит к появлению свежей листвы, что превращает растение в лиственный элемент сада. Обрезка многолетников - непрерывный процесс, длящийся в течение всего года, в отличие от обрезки большинства кустарников, которую делают раз в году.

Что такое однолетники

Растения, которые в саду мы называем однолетниками, не всегда таковыми являются. Многие из них на самом деле представляют собой недолго живущие многолетники, с которыми лучше обращаться как с однолетниками и выбрасывать в конце года, тогда как другие являются двулетниками, цветущими на второй год. На обрезку это не влияет - за некоторыми исключениями. Так, гвоздику турецкую (Dianthus barbatus) и львиный зев (Antirrhinum) можно обрезать в конце года, чтобы обеспечить цветение в следующем году. В общем, однолетники обрезают для того, чтобы максимально продлить период цветения и обеспечить опрятность и компактность растений на протяжении всего долгого сезона.

Инструменты для обрезки однолетников и многолетников

Скорее всего, необходимые инструменты уже имеются в арсенале любого садовода. Основным инструментом служит секатор, хотя для обрезки довольно мягких стеблей однолетников с успехом подойдут ножницы. Ножницы полезны для быстрого подстригания всего растения, а некоторые садоводы даже пользуются газонокосилками, подстригая, к примеру, медуницу, чтобы способствовать новому приросту листвы.

Многолетники можно обрезать почти в любое время. В некоторых случаях обрезка начинается, как только появляется новый прирост: обрезают концы побегов, чтобы стимулировать появление боковых побегов. В конце сезона мертвые стебли срезают. В промежутке постоянно приходится удалять отцветшие цветки, поврежденные стебли и что-то подправлять. Обрезка многолетников и однолетников - непрерывный процесс, и вам стоит не реже чем раз в неделю, если есть такая возможность, обходить свой участок (и контейнеры) с секатором в руках. Вдобавок это дает вам еще одну возможность посмотреть на свои растения и полюбоваться ими.

Одни садовники любят удалять осенью все отмершие стебли, другие предпочитают подождать до конца зимы, чтобы птицы могли склевывать оставшиеся семена.

Как формировать многолетники

Большинство садоводов высаживают многолетники наряду с другими растениями на клумбах по периметру участка, что порождает буйство красок и радует глаз. Чтобы поддерживать красоту этих клумб, равно как и многолетников, растущих в контейнерах, необходима регулярная обрезка.

Многие кустистые многолетники, например гвоздики (Dianthus), выглядят краше, если стимулировать ветвление. Удаление кончиков растущих побегов способствует развитию боковых побегов. Это можно сделать ножницами или просто пальцами, лучше всего на ранней стадии развития растения.

В небольшом саду некоторые растения могут вырасти слишком большими, что портит общую гармонию. Например, астры (Aster) могут достигать в высоту 1,2 м, хотя садовод предпочел бы, чтобы они были не выше 60 см. Дайте растениям развиваться нормально. Когда они достигнут высоты 45-60 см, обрежьте их до основания. Они снова начнут отрастать, но зацветут, когда достигнут высоты всего лишь около 60 см. Лучше всего такой метод действует на растения со многими отдельными стеблями, например на астру (Aster) и кровохлебку (Sanguisorba).

В течение всего сезона удаление отцветших цветков приносит двойную пользу. Во-первых, свежие цветки могут теряться среди массы отцветших и отцветающих цветков. Во-вторых, образование семян требует от растения больших затрат энергии, и, если удалить головки цветков до того, как семена начали формироваться, вся эта энергия будет направлена на развитие других цветков. Цветоносные стебли некоторых многолетников следует обрезать до основания (одноцветковые стебли), тогда как цветоносные стебли других многолетников следует обрезать до первой почки или побега, что заставит их куститься и давать больше цветков.

Некоторые растения, например многие разновидности герани (Geranium), манжетки (Alchemilla) и медуницы (Pulmonaria), дадут второй урожай листвы, если после цветения растение полностью срезать. В большинстве случаев листва будет достаточно пышной, чтобы превратить растение в декоративно-лиственное. Если оставить старые листья, они будут выглядеть тусклыми и привлекать ложную мучнистую росу и другие грибковые болезни.

Что  делать с многолетниками  осенью

Проходит месяц за месяцем, все больше растений прекращают цвести, и клумбы постепенно заполняются мертвыми и отмирающими стеблями, листьями и цветками. Если на клумбах остается много поздноцветущих растений, старый материал следует удалить, чтобы он не затмевал красоту оставшихся растений. Когда большинство растений завянет, можно поступить одним из двух способов. Одни садоводы оставляют оставшиеся стебли на зиму, чтобы птицы могли выклевывать семена и насекомых на протяжении всех зимних месяцев. Весной все остатки растений убирают. Другие любят срезать все оставшиеся растения как можно раньше, чтобы содержать сад в опрятности и сэкономить время для следующей весны. Если вы оставляете растения до весны, позаботьтесь срезать все прошлогодние растения до того, как появятся новые побеги и будет трудно удалить старый материал, не повредив при этом новый прирост. Нередко наилучшим решением является компромисс. Можно удалить некоторые растения, тем самым облегчив последующую работу, но при этом оставить достаточно корма для птиц, которые осенью ему порадуются.

Как формировать однолетники

Однолетники возвращают себе часть былой популярности, и не столько как растения для клумб и бордюров, сколько как интересные растения для выращивания в контейнерах. Чтобы проявить себя наилучшим образом, эти растения нуждаются в постоянной обрезке. Простая инспекция, проводимая раз в неделю, существенно улучшит облик растений.

Многие однолетники выигрывают от обрезки, заставляющей растения куститься. Удаление верхушек основных побегов, как только они начинают развиваться, либо ножницами, либо пальцами заставит растение выбрасывать больше побегов. Если проделывать эту операцию постоянно, растение получится очень густым и кустистым, и этот же метод можно применять для формирования растений. Например, если обрезать боковые побеги на некотором расстоянии от главного стебля, можно заставить некоторые растения стать выше и сформироваться в виде плотных колонн или пирамид. Другие (ярким примером являются каскадные хризантемы) можно сформировать в виде плотных каскадов цветков. Вертикальные побеги многих стелющихся растений, которые выращивают в подвесных кашпо и других контейнерах, можно удалять, чтобы стимулировать стелющееся поведение.

Многие однолетние вьющиеся растения (хорошим примером является душистый горошек (Lathyrus odoratus)) выигрывают от удаления верхушек главных побегов. Такая операция побуждает растение давать множество боковых побегов, которые будут распространяться в стороны и покроют большую площадь. Если позволить главному побегу развиваться по своей воле, в результате, как правило, растение идет только в рост, получается хилым и плохо цветет.

Сразу после опыления цветок однолетнего растения начинает производить семена. Это требует от растения больших затрат энергии. Если удалить цветок до того, как начнется формирование семян, вся эта энергия пойдет на образование новых цветков, поскольку растение стремится к размножению. Удаление отцветших цветков продлевает период цветения и резко увеличивает количество новых цветков. Помимо этого, растение без отцветших цветков будет выглядеть куда привлекательнее.

Как омолаживать однолетники

Сезон продолжается, и стебли однолетников становятся все длиннее. Особенно неухоженными они могут выглядеть в контейнерах. В большинстве случаев их можно обрезать не только для того, чтобы растение выглядело более ухоженным, но и для омолаживания растения, после которого оно выбросит новые стебли. На этих новых стеблях нередко появляются более крупные цветки, чем на концах прежних стеблей. Великолепные цветники, которые вы видите осенью, являются результатом не только хорошей подкормки и полива, но и постоянной обрезки. В некоторых случаях для появления новых цветков потребуется время, но появляющаяся новая листва обязательно добавит свежую ноту.

Айва японская (Chaenomeles) - великолепный образец пристенного кустарника. Эту айву следует обрезать так, чтобы она оставалась плотно прижатой к стене. Некоторые разновидности цветут круглый год, нередко обильно.

Опоры для айвы японской

Наилучшей опорой служат ряды проволоки, натянутой параллельно с промежутками около 30 сантиметров.

Начальное формирование айвы японской

Есть два способа сформировать японскую айву на стене. Более профессиональный метод - формирование веером, по аналогии с фруктовым растением. Посадите молодое растение и обрежьте главный побег непосредственно над одним или двумя сильными боковыми побегами. Подвяжите их под углом около 30° и удалите все остальные боковые побеги. Обрежьте их верхушки на высоте около 45 см от главного ствола. Дайте обоим побегам выбросить по два боковых побега и подвяжите их. Аналогичным образом удалите концы этих боковых побегов и укоротите все остальные боковые побеги до одной почки. Продолжайте делать это каждый год, пока все отведенное пространство не будет равномерно покрыто стеблями. Второй способ - дайте кусту разрастаться по сторонам, подвязывая шесть-семь боковых побегов по мере их появления так, чтобы вся площадь была равномерно покрыта. Дайте этим побегам выбросить боковые побеги, чтобы закрыть пустоты.

Айву японскую можно выращивать в саду как отдельный куст, но чаще всего она выступает в роли пристенного кустарника, и в этом случае ей необходима сильная обрезка. Лучше всего формировать это растение в пристенной культуре в форме веера, позволяя стеблям ветвиться до тех пор, пока не заполнится все отведенное пространство.

Поддерживающая и санитарная обрезка айвы японской

Когда основной скелет растения сформирован, обрежьте все боковые побеги до одной почки, чтобы создать цветущие побеги. Японская айва - очень энергичное растение, и за несколько недель отрастут другие длинные побеги, так что обрезайте их до одной почки, как только увидите. Если растение становится слишком густым, зимой удалите несколько старых стеблей. Если кустарник выходит из-под контроля, его можно подвергнуть сильной обрезке, но лучше растянуть этот процесс на несколько лет.

Вечнозеленый краснокоренник (Ceanothus) не только хорошо смотрится на стене, но и защищает ее, особенно в краях с нежарким климатом. Краснокоренник плохо реагирует на сильную обрезку.

Опоры для краснокоренника

В качестве опоры используйте либо проволоки, либо шпалеру, прикрепленную к стене. Шпалера дает больше мест, к которым можно крепить стебли. Когда кустарник разрастется, шпалеру практически не будет видно.

Начальное формирование краснокоренника

Позвольте кустарнику разрастаться естественно, однако удаляйте все побеги, которые растут по направлению к стене или от нее. Кроме того, обрезайте все побеги, перекрещивающиеся с другими побегами или приводящие к излишней загущенности. Старайтесь, чтобы растение равномерно покрывало все отведенное ему пространство. Не обрезайте старые стебли с целью стимулировать новый прирост.

Поддерживающая и санитарная обрезка краснокоренника

У вечнозеленого краснокоренника цветут либо побеги предыдущего года, либо побеги этого года. На старых побегах цветки появляются крайне неохотно, поэтому, помимо удаления мертвых, поврежденных и больных побегов, необходимо лишь ранней весной обрезать до одной почки концы побегов предыдущего года. Это вызовет появление цветущих побегов и сохранит форму и габариты кустарника. Старый, слишком разросшийся краснокоренник необходимо выкорчевать.

Существует два вида краснокоренника: вечнозеленый и листопадный. Если вы используете краснокоренник в качестве пристенного растения, необходимо контролировать его форму, поскольку, если кустарник слишком разрастется, обрезать его трудно. Формируйте куст так, чтобы он довольно плотно прилегал к стене, и обрезайте все побеги, которые слишком сильно выдаются наружу. Потом слегка обрежьте концы прошлогодних побегов, если кустарник становится слишком большим.

Клематисы 2-й группы

Вторая группа клематисов включает в себя большинство крупноцветковых культиваров, в том числе «Лазурштерн» и «Нелли Мозер». Обычно они образуют цветки дважды, в начале лета - на прошлогодних побегах, а в конце лета или осенью - на побегах текущего года.

Высаживайте молодые клематисы на большую глубину, чем они были в горшках. Уровень горшечного грунта должен быть не менее чем на 5 см ниже уровня земли. В этом случае, если растение заболеет вилтом, останутся придаточные почки, которые выбросят новые побеги, и клематис выживет. Начальная обрезка не требуется, с тем лишь исключением, что следует удалить поврежденные побеги, хотя многие садоводы любят обрезать все стебли до пары сильных почек на высоте около 30 см над уровнем грунта. Кроме того, постарайтесь равномерно распределить все побеги и подвязать все новые побеги в форме веера, чтобы покрыть всю опору.

Поддерживающая и санитарная обрезка клематисов 2-й группы

Это самая сложная группа клематисов, хотя после того, как вы проделаете обрезку несколько раз, в дальнейшем проблем не будет. Приятно знать, что если вы обрезали то, что обрезать не собирались, это не имеет особого значения, так как растение хорошо переносит сильную обрезку. Обрезают клематисы этой группы в конце зимы, перед тем, как начнется сезон вегетации (какая-то молодая поросль может даже появиться в середине зимы, однако вам не стоит беспокоиться, если она будет обрезана).

Сначала удалите все мертвые, отмирающие и больные стебли. Затем обрежьте все оставшиеся побеги до первой пары сильных почек, которые могут располагаться в разных местах стеблей. В некоторых случаях вы только слегка укоротите побег, в других придется обрезать половину стебля. Внимательно осмотрите оставшееся растение и заново подвяжите побеги, которые можно использовать для заполнения пустот. В результате вы получите более равномерное распределение стеблей по опоре.

Клематисы 3-й группы

Уход за растениями третей группы несложен. Типичным ее представителем является клематис фиолетовый (С. viticella) и все его культивары. Как правило, это мелкоцветковые растения, у которых цветки появляются на побегах текущего года в конце лета и начале осени. Если их не обрезать, лианы становятся все выше и выше, а цветки появляются на самой верхушке, оставляя на уровне глаз неприглядную массу спутанных бурых стеблей. Они идеально подходят для выращивания на таких кустарниках, как розы. В начале лета эти клематисы еще не оплетают весь куст, так что розы хорошо видны, а к концу лета, когда розы уже отцвели, клематис находится в полном цвету, давая кусту вторую жизнь.

Сажая молодые клематисы, позаботьтесь посадить их глубже, чем они были в горшке. Уровень горшечного грунта должен быть не менее чем на 5 см ниже уровня земли. В этом случае, если растение заболеет вилтом, останутся придаточные почки, которые выбросят новые побеги, и клематис выживет. Начальная обрезка не требуется, с тем лишь исключением, что следует удалить поврежденные побеги, хотя многие садоводы любят обрезать все стебли до пары сильных почек на высоте около 30 см над уровнем грунта.

Как обрезать клематисы 3-й группы

Ухаживать за клематисами 3-й группы очень просто, что облегчает жизнь, поскольку прошлогодние растения всегда выглядят сплошной спутанной массой. Обрезку лучше всего делать в конце зимы, и новые побеги появляются почти немедленно. Обрежьте все стебли до первой пары сильных почек над тем местом, в котором вы обрезали в прошлом году. Полностью срежьте все мертвые стебли. По мере роста новых стеблей обвивайте их вокруг веток и подвязывайте, если в этом есть необходимость.

Кроме того, позаботьтесь равномерно распределить все побеги и подвязать все новые побеги в форме веера, чтобы покрыть всю опору.

Поздней зимой обрежьте все стебли до первой сильной пары почек выше того места, где вы обрезали в прошлом году. Снимите все старые стебли с опоры. Вероятно, на концах некоторых старых побегов имеется молодой прирост, однако без сожаления обрежьте эти побеги. В скором времени растение вернется к жизни.

Большинство вьющихся растений обладают природной тенденцией расти прямо вверх. Необходимо некоторое начальное формирование, если вы хотите, чтобы они полностью покрыли стену или шпалеру.

Большинство растений, купленных вами в садоводческих центрах и питомниках, после посадки нуждаются в легкой начальной обрезке. Удалите все поврежденные, мертвые и больные побеги. (Эта операция обычно необходима тогда, когда растение вы получили в подарок. Как правило, в питомнике вы откажетесь от покупки растения в таком состоянии.) Следует также удалить все слабые побеги. Большинство вьющихся растений продаются в горшках, но иногда встречаются и растения с обнаженной корневой системой. Если у вас нет времени, чтобы посадить их немедленно, растения надо временно высадить в запасной грунт.

  Уход за вьющимися растениями после посадки

Растения следует сажать близко к опоре. Однако если они будут расти на стене или на заборе, сажайте на расстоянии 25 см и более. Снова проверьте стебли и удалите поврежденные при транспортировке или посадке. Направьте побеги в сторону опоры. Если это стена или забор, наклонно воткните несколько жердей между растениями и забором. Подвяжите к ним побеги. Если побеги достаточно длинные, направьте их к забору, подвязав к опоре. При посадке у шпалер и столбов растения обычно помещают достаточно близко, чтобы они сами могли уцепиться за опору. В любом случае стоит подвязывать даже цепляющиеся растения, хотя вскоре они сами найдут способ прикрепиться к опоре.

Независимо от типа опоры, важно обеспечить такое начальное формирование, при котором побеги были бы разделены, чтобы лианы не превратились в сплошную спутанную колонну, а равномерно распределились по стене. Стебли некоторых деревянистых растений, например роз, лучше изогнуть дугой наподобие арки, чтобы концы побегов находились почти на уровне основания. Это стимулирует рост боковых побегов и хорошее покрытие стены или другой опоры. Для равномерного покрытия опоры следует также разделять стебли растений, посаженных у одиночных столбов.

По мере роста растения подвязывайте все побеги, которые начинают свободно свисать с опоры. Время от времени следует подвязывать даже цепляющиеся растения. Если возможно, направляйте некоторые побеги так, чтобы они заполняли пустоты и в конце концов растительность покрыла всю стену или опору.

Поддерживающая и санитарная обрезка вьющихся растений

Во многом принципы, положенные в основу обрезки вьющихся растений, те же самые, которые применяют к другим формам декоративных кустарников. Единственное существенное отличие состоит в том, что вы имеете дело с длинными вертикальными стеблями и при обрезке может понадобиться лестница или платформа.

Обрезка взрослых вьющихся растений может показаться пугающей задачей. Сначала обрежьте все мертвые, поврежденные и больные побеги. У растения со спутанными стеблями, например у взрослого клематиса горного

(Clematis montana), внутри может быть множество мертвых побегов. Затем удалите все слабые и непродуктивные побеги. Обрежьте все перекрещивающиеся стебли и те, которые вызывают перегруженность. Наконец поищите отдельные старые стебли и обрежьте их либо до сильных новых побегов, либо до основания. Это стимулирует новый прирост, что оздоровит лиану. Лучшее время для обрезки варьируется, однако часто зима - подходящее время для обрезки листопадных вьющихся растений, поскольку легко добраться до основания растения.

У некоторых вьющихся растений цветут побеги предыдущего года. Их следует обрезать летом, сразу после того, как цветение закончилось. Это стимулирует рост новых побегов, которые зацветут на следующий год.

Формировка вьющихся растений

Любые новые побеги следует формировать по мере их роста. У таких вьющихся растений, как жимолость, подвязывайте новые побеги так, чтобы заполнять пустоты и обеспечивать равномерное распределение. У таких деревянистых растений, как розы, новые побеги следует, насколько возможно, формировать в горизонтальном направлении. Это не только вызывает цветение всей ветки, но и стимулирует рост новых побегов, которые также следует формировать горизонтально, так что когда растение зацветет, вся стена будет покрыта цветками. Подвяжите стебли вертикально, и они будут цвести только на верхушках. Чтобы этого достичь, имея дело с такими растениями, как розы, вам придется снять растение со стены, разложить на земле, обрезать, а потом снова повесить на стену, подвязывая стебли так, чтобы они были изогнуты изящными дугами. К счастью, нет необходимости проделывать это каждый год.

С одной стороны, желательно покрыть вьющимися растениями как можно большую площадь стены. С другой стороны, не стоит давать растениям подниматься выше уровня водосточного желоба. Многие лианы, и особенно цепляющиеся, найдут любую щель и проникнут под крышу дома. Они даже могут залезть под карниз и протиснуться в щели между черепицами. Кроме того, лианы могут забивать водосточные желоба и трубы, причем не только стеблями, но и опавшими листьями. Поэтому позаботьтесь, чтобы растения не смогли достичь этой высоты. Каждой осенью обрезайте все побеги, которые добрались до верха стены. Неплохо укорачивать их не менее чем на 30 см, чтобы следующей весной побеги сразу же не отросли. Занимайтесь этой работой осенью, а не весной, так как после этого вы сможете удалить стебли и листья из водосточных желобов еще до начала зимних дождей.

В домах следует позаботиться о том, чтобы вьющиеся растения не заслоняли окна, а цепляющиеся лианы, например плющ, не оплетали деревянные конструкции, нуждающиеся в регулярной покраске.

Вьющиеся растения и пристенные кустарники играют в садах важную роль, создавая вертикальные структурные элементы как по краям сада - на стенах и заборах, так и внутри сада - на специальных стойках, треногах или шпалерах. Они не только добавляют колорит и текстуру, но и создают рассеянную тень, обвивая закрытые или открытые беседки либо колоннады. Кроме того, вьющиеся растения используют в качестве живых изгородей и внутри сада, и на его границах.

Как правило, выращивать вьющиеся растения и пристенные кустарники очень легко. Некоторым растениям можно позволить свободно обвивать деревья, однако большинству обрезка и формирование идут на пользу. Обрезать их не труднее, чем любой другой кустарник. Природа очень великодушна, и если вы все-таки сделаете несколько ошибок, новая поросль быстро их скроет.

Как растут вьющиеся растения

Многие садоводы не слишком задумываются о том, как растут вьющиеся растения, пока не приходит пора их обрезать, и только тогда они начинают замечать отличия между ними. Есть четыре основных типа вьющихся растений, каждый со своим способом закрепления на опоре.

Обвивающие растения

Эти растения закрепляются на растениях-хозяевах, обвивая их своими стеблями. Без обрезки они превращаются в спутанную массу стеблей. Ярким примером является жимолость (Lonicera). Она обвивает хозяина настолько плотно, что врезается в его кору, оставляя характерную борозду, видную после удаления жимолости. Удалить мертвые или ненужные стебли таких лиан может оказаться трудным делом, поскольку зачастую они плотно обвивают молодые побеги хозяина.

Цепляющиеся растения

Некоторые растения снабжены видоизмененными корнями, которые цепляются за поверхности наподобие присосок. Эти растения, например плющ (Hedera), приспособлены взбираться по стволам деревьев, поверхностям скал и камней. В саду они полезны, когда надо покрыть стены. Однако растут они, как правило, очень бурно и могут взбираться на крыши, поэтому их надо регулярно обрезать. После удаления они могут оставлять мертвые корни, впившиеся в стену. Если вам надо покрасить стену за таким вьющимся растением, его следует обрезать на уровне земли, а потом снова позволить расти.

Опирающиеся растения

Третья категория вьющихся растений, которую необходимо упомянуть, включает в себя растения, опирающиеся на другие растения. У них нет специальных приспособлений, которые цеплялись бы за растение-хозяина, и такие растения опираются на ближайшие ветви. К этой категории относятся плетистые розы и некоторые клематисы. Поскольку эти растения лишены естественных удерживающих приспособлений, их необходимо подвязывать к опорам, если им не позволено взбираться на деревья и кустарники. Но даже в таких случаях выбивающиеся побеги следует подвязывать. Опирающиеся растения требуют гораздо большего внимания, однако, если они растут у стены, их легко удалить, покрасить стену или сделать другую работу по уходу за домом, после чего заменить новыми. Большинство вьющихся растений других категорий тоже способны взбираться на кустарники и деревья.

Растения с усиками

Эта группа вьющихся растений, типичными представителями которой являются многие клематисы (Clematis), вскарабкивается на другие растения, цепляясь за них усиками. Усики - это тонкие видоизмененные стебли или листья, которые скручиваются в спирали и хватаются за растение-хозяина. Такие вьющиеся растения могут обходиться и без растений-хозяев, если предоставить им подходящую опору, например металлическую сетку. Основное растение может выбрасывать побочные стебли, которые необходимо подвязывать.

Опоры для вьющихся растений

Вьющиеся растения нуждаются в опорах. В дикой природе опорами служат деревья, кустарники, скалы и камни, но в саду можно использовать самые разнообразные опоры, на которых растения смотрятся наиболее выигрышно.

Стены

Хорошо выглядят вьющиеся растения на стенах. Стена подчеркивает растения, а растения смягчают фактуру стены. Цепляющиеся вьющиеся растения растут на стенах без дополнительной опоры, однако все другие типы нуждаются в специальных опорах. Это могут быть проволоки, сетки, шпалеры или особые гвозди со свинцовыми головками, которые можно закручивать вокруг стеблей.

Заборы

Проволочные или сетчатые изгороди выглядят лучше, когда их покрывают вьющиеся растения. Конструкция таких изгородей подходит для большинства вьющихся растений. Дощатые заборы и более массивные сооружения необходимо снабдить проволоками, сетками или шпалерами, за которые могут держаться растения. Проверьте, достаточна ли прочность забора, чтобы выдержать вес вьющихся растений. На ветру растения могут заметно увеличивать нагрузку на изгородь.

Шпалеры

Шпалера - это деревянная, а иногда пластмассовая решетка, которая служит опорой для вьющихся растений либо сама по себе (в этом случае она опирается на стойки), либо на другом сооружении. Шпалеры можно использовать на границах сада как заграждения или внутри сада для отделения одной зоны от другой. Форма и конструкция шпалеры безразличны для растений, однако могут менять зрительное впечатление. В продаже имеется большой ассортимент шпалер.

Многие вьющиеся растения способны сами прикрепляться к шпалерам, однако другие растения требуют подвязки.

Столбы, треноги и обелиски

Эти опоры подходят для выращивания одиночных вьющихся растений. Они могут быть функциональными или чисто декоративными. К столбам необходимо крепить сетку, за которую растения могли бы цепляться. В зависимости от конструкции треног и обелисков, они тоже могут нуждаться в сетке.

Арки, крытые колоннады и беседки

Хотя функции этих сооружений различны, конструкция арок, крытых колоннад и беседок, в сущности, одинакова: у всех есть стены и крыша. Все сооружения могут быть из дерева или металла либо же построены из панельных шпалер. Многие вьющиеся растения охотно цепляются за эти сооружения и полностью их оплетают (в том числе крышу), образуя, когда речь идет о беседке, зеленое помещение. Выбивающиеся побеги, особенно колючие, всегда следует заправлять внутрь и подвязывать. Планируя подобные сооружения, всегда принимайте во внимание объем будущей растительности. Очень легко допустить ошибку, соорудив арку, которая окажется слишком узкой, когда полностью обрастет зеленью.

Деревья и кустарники

В природе большинство вьющихся растений вскарабкиваются на деревья и кустарники, меньшинство - на скалы и камни. В саду скалы и камни встречаются довольно редко, однако деревья и кустарники предоставляют садоводу массу возможностей. Например, вы с успехом можете использовать вьющиеся растения, цветущие не в то время, что дерево или кустарник: растение-хозяин может цвести весной, а лиана - в середине или в конце лета, и это позволяет эффективно использовать пространство. Так, есть вьющиеся растения, например клематис фиолетовый (Clematis viticella) и все его культи-вары (сорта), которые каждой весной обрезают до основания. Куст-хозяин благополучно цветет, а к концу лета клематис снова отрастает и усеивает кустарник цветками. Важно, чтобы все деревья и кустарники, используемые как опоры для вьющихся растений, были совершенно здоровыми, так как добавочная тяжесть лиан и порождаемое ими сопротивление воздуху в состоянии создавать огромную нагрузку на растение-хозяина. Опасно выращивать вьющиеся растения на мертвых деревьях. Не стоит выращивать плющ на дереве, поскольку со временем эта лиана может его задушить. Вместе с тем это придает саду упадочный готический колорит.

Для сохранения здоровья и формы живой изгороди важно не позволять сорным растениям, особенно деревянистым, например ежевике, прорастать сквозь изгородь. Вы должны регулярно вырывать из-под изгороди сорняки и траву и выкапывать чужеродные кустарники и деревья, например ежевику, которые попали туда самосевом. Птицы могут разносить семена плюща, а потом плющ начинает оплетать живую изгородь и даже может ее погубить. Изгородь может сама по себе повалиться, оставив большую зияющую прореху. Удаляйте плющ, как только его увидите, даже если вам кажется, что он выглядит довольно красиво.

После сильных снегопадов с верха изгороди следует убрать снег с помощью постукивания, потому что под его тяжестью изгородь может потерять форму.

У традиционной живой изгороди боковые стороны и верх ровные. Такая четкость и однородность по душе многим садоводам, а хорошо подстриженная изгородь часто считается признаком искусного садовода. Однако нигде не сказано, что живая изгородь непременно должна обладать геометрически правильной формой.

Неровные и фигурные живые изгороди

У некоторых садоводов помимо их желания изгородь получается неровной, с выпуклостями, изящными изгибами и волнистым профилем. Возможно, с самого начала эти изгороди отклонились от прямой линии, одни растения росли быстрее других, со временем неправильности стали более выраженными и изогнутый профиль стал характерной особенностью сада. Часто с годами верх изгороди становится шире основания, и внезапно, вероятно из-за снега или ветра, ветки обламываются и в изгороди появляется проем.

В то время как неровная изгородь нередко возникает самопроизвольно, вполне возможно намеренно создать необычную изгородь. Типичным примером будет изгородь с зубчатым верхом, похожая на стену старинного замка. Чтобы получить такой эффект, дайте группам кустов вырасти выше. Чтобы создать волнистый эффект, обрезайте верх изгороди по профилю изящных холмов и низин. Боковые стороны также можно сделать фигурными.

Популярным элементом является сиденье, вырезанное в густой изгороди. Если изгородь действительно большая, в ней даже можно создать беседку. Круглое окно в изгороди, сквозь которое можно смотреть вдаль или на соседний участок сада, может привнести в дизайн некий динамизм. Его можно сделать, просто вырезав отверстие в изгороди. Сначала по краям оно будет выглядеть голым, но в результате регулярной обрезки внутренняя поверхность обрастет и не будет дисгармонировать с остальной изгородью. Чтобы правильная форма отверстия сохранялась, некоторые садоводы вставляют в него пару металлических обручей, которые служат формовочными приспособлениями.

Одним из самых популярных способов подчеркнуть верх живой изгороди является создание арки. Если изгородь достаточно высокая, можно просто вырезать в ней проем и создать внутренний арочный проход. В невысокой изгороди арку необходимо создавать над верхом изгороди. В сущности, все арки создают одинаковым способом. Вырежьте в изгороди проем требуемой ширины. Не обрезайте побеги на верхушках кустов по обе стороны будущей арки и дайте им отрастать. Мало-помалу связывайте эти побеги друг с другом для образования рудиментарной арки. По мере того как на главных стеблях отрастают боковые побеги, подстригайте их, пока не сформируется густая верхняя часть арки, гармонирующая с изгородью. В начале или середине изгороди можно вырезать «дверной проем» в форме прямоугольника или с полукруглым верхом, который будет приятно оживлять прямой ряд кустов.

Как омолодить живую изгородь

С годами или просто при недостатке внимания живые изгороди сильно разрастаются, и приходит пора, когда вы вынуждены стиснув зубы приняться за дело и попытаться вернуть изгороди первоначальные габариты. Эта задача чрезвычайно трудна, но обычно ее удается решить.

Не все растения хорошо реагируют на сильную обрезку. Тис (Taxus), падуб (Ilex), боярышник (Crataegus), бук (Fagus) и граб (Carpinus) можно обрезать сильно, и вскоре они отрастут. Почти все хвойные растения такого обращения не выдержат. Они не будут давать новых побегов и даже могут погибнуть. Слишком разросшуюся хвойную живую изгородь лучше всего заменить новой.

Технические приемы ухода за живой изгородью

Обрезайте за один раз по одной стороне изгороди. В этом случае на необрезанных поверхностях остается достаточно много листвы, снабжающей обрезанные ветки питательными веществами и энергией, что необходимо для их регенерации. Вы должны знать, что после сильной обрезки живой изгороди она будет выглядеть уродливо, по крайней мере в первый год, но потом постепенно оживет и будет выглядеть лучше, чем до обрезки.

Первый год

Обрежьте одну сторону изгороди. Оставьте побеги на 15 см ниже желаемой окончательной поверхности, чтобы у растений было достаточно места для ветвления. Старайтесь сделать поверхность как можно более ровной. Если какие-то ветки слишком толстые, чтобы можно было обрезать их ножницами или машинкой для стрижки, пользуйтесь секатором с обычными или удлиненными рукоятками. Для обрезки совсем уж толстых веток может понадобиться ножовка. Другую сторону изгороди следует лишь слегка подстричь.

Второй и последующие годы

Следующую поверхность обрезайте только через год. Повторите процесс, сильно обрезая вторую сторону на 15 см ниже окончательной поверхности. Верх изгороди обрежьте как обычно и подстригите сторону, которую вы сильно обрезали в прошлом году, чтобы обеспечить ее равномерное обрастание. Кроме того, в результате молодая поросль станет гуще. Еще через год займитесь верхом. Обрежьте его чуть ниже желаемой высоты. В последующие годы вы сможете подстригать изгородь как обычно, в соответствии с рекомендациями для данного вида растения.

Как правильно формировать живую изгородь

Формирование изгороди - задача для профессионалов, однако некоторые садоводы успешно с ней справляются. Эта методика лучше всего подходит для загородных изгородей, состоящих из боярышника, терна или их смеси. В самом примитивном варианте толстые стебли излишне разросшейся изгороди надрезают, сгибают, укладывают друг на друга горизонтально вдоль изгороди и вбивают стойки, удерживающие ветки на месте. В результате получается кустистая, не слишком ровная изгородь. Более привлекательную, более прочную и лучше растущую изгородь можно получить, если сначала вбить вдоль изгороди стойки из орешника или каштана с интервалами около 1 м. Затем относительно гибкие стебли надрезают, сгибают и вплетают между стойками, что дает аккуратную, относительно узкую изгородь. Все торчащие побеги, которые нельзя вплести, обрезают. Затем по верху изгороди горизонтально вплетают жерди из орешника, которые удерживают согнутые стебли на месте, не давая им распрямиться. Теперь стебли, расположенные почти горизонтально, выбросят новые вертикальные побеги, что после стрижки даст плотную непроходимую изгородь.

Живая изгородь, обозначающая границы вашего участка, является прекрасной альтернативой стенам и заборам. Кроме того, живые изгороди способны создавать изолированные зоны в пределах сада. Живая изгородь стоит сравнительно недорого, однако, подобно другим растениям в саду, для сохранения формы она требует определенного ухода.

Живая изгородь служит не только физическим, но и визуальным барьером, создавая задний план, на фоне которого растут другие растения. Внутренние живые изгороди можно также использовать для создания атмосферы таинственности, поскольку гость никогда не уверен, что скрывается за изгородью, и всегда испытывает желание войти в глубину сада, чтобы все разглядеть своими глазами.

Конечно, в отличие от стен и заборов, живая изгородь растет, поэтому время от времени ее надо подстригать. Как правило, это довольно простая процедура, и в продаже имеется широкий ассортимент приспособлений, которые помогут вам это сделать. Некоторые растения, подходящие для живых изгородей, растут медленно, и для создания солидной изгороди может потребоваться несколько лет. Однако такие растения нуждаются всего в одной-двух стрижках в году. С другой стороны, быстрорастущие кустарники быстро формируют изгородь, но нуждаются в более частой стрижке для сохранения аккуратного внешнего вида.

Какими  бывают живые изгороди

Довольно часто живые изгороди переходят по наследству, однако вам может повезти, и у вас появится шанс создать живую изгородь с нуля. Плотность изгороди и ее цвет, равно как и дизайн, варьируются в широких пределах, так что решение остается за вами.

Существуют живые изгороди двух основных типов. Формальные изгороди состоят из густых кустарников, которые регулярно подстригают для сохранения опрятного внешнего вида. Неформальным изгородям позволяют расти естественным образом, обычно это кусты с длинными прогибающимися стеблями. Выглядят они очень непринужденно и имеют то преимущество, что с них не удаляют цветущие стебли. Эти изгороди не только радуют вас цветущим видом и ароматом, но и способны приносить яркоокрашенные плоды. Обычно их подстригают только раз в год или даже раз в два года. Однако неформальные изгороди занимают больше места, поэтому их лучше всего использовать в качестве внутренних перегородок.

Подвиды изгородей являются, по существу, разновидностями вышеуказанных видов. Загородные живые изгороди часто включают кустарники нескольких видов. Вариации в строении кустов и цвете листвы выглядят привлекательно, однако скорость роста разных видов растений неодинакова, и такие изгороди выглядят довольно растрепанными, если их регулярно не подстригать. Другой тип - пестрые изгороди, состоящие из вариететов одного и того же вида кустарника.

Пестрота обеспечивается, к примеру, за счет использования зеленого и золотого тиса.

Также живые изгороди можно классифицировать по способу использования. Боярышник (Crataegus), падуб (Ilex) и барбарис образуют густые колючие барьеры, которые хорошо защищают от домашнего скота и прочих незваных гостей. С другой стороны, изгородь из тиса служит замечательным фоном для других растений.

Как посадить живую изгородь

Живые изгороди обычно выращивают из растений с голыми корнями, купленных в специализированных питомниках. Обычно такие саженцы продают с конца осени до ранней весны.

Если вы хотите получить узкую изгородь, сажайте растения с интервалом 30 см (в случае более интенсивно растущих кустарников увеличьте интервал). Если вы хотите получить более широкую и солидную изгородь, можно сажать растения в два ряда с промежутком около 30 см между рядами и около 45 см между растениями одного ряда.

Подготовьте почву: удалите все многолетние сорняки и добавьте количество органического материала. При посадке оставьте свободный промежуток между изгородью и любым препятствием, находящимся за ней.

Начальная обрезка и формирование живой изгороди

Большинство лиственных изгородей после посадки подвергают лишь легкой обрезке, не более чем на треть. Быстрорастущие кустарники следует обрезать до высоты 30 см или менее над уровнем земли, чтобы вынудить их интенсивно ветвиться. У вечнозеленых растений обрезают только излишне длинные побеги, давая главным побегам достигнуть окончательной высоты до того, как рост остановится.

Живые изгороди необходимо регулярно обрезать, и не только для того, чтобы на них приятно было смотреть, но и затем, чтобы выбившиеся наружу стебли не мешали прохожим.

Инструменты для обрезки живой изгороди

Ассортимент инструментов для обрезки живых изгородей сегодня широк, как никогда. Ручные ножницы по-прежнему служат излюбленным инструментом тех садоводов, у которых живые изгороди невелики, а также тех, кто любит точно контролировать обрезку. Широко распространены и сравнительно недорого стоят механические машинки для подстригания изгородей с электрическим или бензиновым приводом. С их помощью обрезка идет гораздо быстрее, но в то же время любая допущенная ошибка бросается в глаза гораздо сильнее, чем сделанная при работе с ручными ножницами. Электрические машинки легче и дешевле бензиновых, однако вы будете связаны длиной кабеля (если только у вас нет небольшого мобильного электрогенератора). В продаже есть и беспроводные машинки, однако емкость их аккумуляторов невелика и, следовательно, время работы ограничено. Бензиновые машинки намного тяжелее, но зато ими можно пользоваться где угодно. Вдобавок они более мощные и способны обрезать даже довольно толстые ветки. Садовод, у которого много живых изгородей, поступит разумно, вложив деньги в профессиональную машинку, которая стоит чуть дороже, но работает гораздо эффективнее. Теперь в продаже появились бензиновые машинки на удлиненных ручках. Хотя они очень тяжелые, но позволяют садоводу подстригать высокие изгороди без лестниц и подмостей. Поскольку угол наклона режущей головки у них регулируется, такими машинками можно подстригать изгороди, располагающиеся за канавами или неширокими цветочными клумбами.

Другими техническими новинками, особенно полезными для тех, кому приходится ухаживать за высокими живыми изгородями, являются подмости и специально сконструированные стремянки, позволяющие безопасно подстригать высокие изгороди. Они стоят дорого и иногда бывают довольно громоздкими, но пользоваться ими удобнее и гораздо безопаснее, чем обычными лестницами.

Шаблоны, чтобы обрезать и сформировать живую изгородь

Полезной частью садового инвентаря является шаблон, который вы можете сделать сами, поскольку габариты и форма каждой живой изгороди уникальны. Если у вас хороший глазомер или если вы не слишком озабочены точностью, можно подстригать изгородь и без направляющего приспособления, но, если вы не будете достаточно внимательны, изгородь будет становиться все больше и больше, поскольку каждый раз вы будете стричь ее по предыдущему контуру. Простое складное приспособление можно сделать из деревянных планок и шпагата. Пользуйтесь длинными планками, чтобы отметить боковые стороны живой изгороди. Приложите короткие планки к торцам изгороди, чтобы отметить ее высоту. Соедините планки бечевками, чтобы всякий раз выстригать тот же профиль. Если вы подстригаете только одну сторону изгороди, достаточно будет двух вертикальных стоек с прикрепленными к ним бечевками. Другой вариант: сделайте одну направляющую и при стрижке передвигайте ее вдоль изгороди. Для подстригания низких самшитовых изгородей или скругленного верха вырежьте шаблоны из фанеры.

Вы можете подстригать изгородь по любой форме, однако обычно стороны делают прямыми, сужающимися кверху, чтобы нижние листья получали как можно больше солнечного света. Впрочем, нет никаких причин, по которым верх изгороди не может быть волнистым или неправильной формы.

Формальные,  полуформальные и неформальные живые изгороди

Обычно их подвергают сильной обрезке, чтобы получить плотный массивный барьер. В зависимости от используемых растений, обрезать изгороди следует от одного до четырех раз в год. Чтобы изгородь выглядела еще лучше, ее можно подстригать еще чаще. Как правило, лучше всего стричь ручными ножницами или механическим инструментом. Регулярная стрижка упрощается, если высота изгороди невелика и позволяет удобно стричь, стоя на земле. Это экономит уйму времени и труда и вдобавок гораздо безопаснее, поскольку не нужны ни лестницы, ни подмости. Однако, если в качестве ширмы, ветрозащиты или просто фона необходима высокая изгородь, потребуются приспособления для работы на высоте. Пользуйтесь шаблоном, чтобы при обрезке обеспечивать правильность формы.

Есть живые изгороди, которые, несмотря на регулярную стрижку, выглядят несколько растрепанными. Такой облик связан с тем, что они состоят из растений с довольно крупными листьями, например лавровишни (Prunus), которые не в состоянии обеспечить такую же плотную однородную поверхность изгороди, как тис или самшит. Эти изгороди подстригайте так же, как формальные, хотя вам следует работать секатором. Ножницы или машинки для стрижки лучше не использовать, так как они разрежут листья на части, что будет выглядеть уродливо и оставит бурые линии по кромке срезов.

Неформальные живые изгороди

Такие изгороди не стригут или же обрезают обычным образом. Стеблям позволяют свободно свисать, как на одиночных кустах. Некоторая обрезка необходима, иначе в скором времени они сильно разрастутся. Чтобы обеспечить цветение, с неформальными изгородями поступают точно так же, как с одиночными кустами: растения, дающие цветки на новых побегах, обрезают весной, а те, у которых цветут прошлогодние побеги, обрезают после цветения.

Как правило, большинство топиарных растений формируют из медленнорастущих кустарников, например тиса и самшита, поскольку они густые и хорошо держат форму. Негативный аспект использования таких растений состоит в том, что им может потребоваться несколько лет для приобретения окончательной формы и еще больше времени, чтобы загустеть и превратиться в настоящую скульптуру. Одним из способов ускорить процесс является использование быстрорастущих вьющихся растений, например плюща (Hedera).

Быстрое формирование плюща

Одна из причин, по которой можно быстро получить топинарный плющ, заключается в том, что растение покрывает каркас только снаружи и не должно давать плотную массу. Это немного похоже на изготовление полой фигуры из папье-маше в отличие от высекания скульптуры из цельного дерева или мрамора. Плющ не только быстро растет, но и хорошо держит форму, поэтому после формирования растение не нуждается в особом внимании.

Формовочные приспособления для  быстрого формирования топиарного растения

Такой способ получения топинарных растений давно стал популярным. В продаже есть множество разнообразных формующих приспособлений, предназначенных для плюща. Высококачественные приспособления сделаны из толстой проволоки или даже из стали, более дешевые - из мелкоячеистой проволочной сетки. Ассортимент приспособлений очень широк - от геометрических фигур до каркасов животных. Большинство приспособлений снабжены прочными ножками, которые втыкаются в землю, однако есть и довольно высокие сооружения, в которых каркас фигуры располагается на вершине треноги или обелиска, причем плющом зарастает вся конструкция. Вы можете создать и собственную конструкцию. Простые фигуры несложно сделать из мелкоячеистой сетки, а если у вас умелые руки, ничто не помешает вам создавать более сложные вещи. Можно проявить изобретательность и, к примеру, создать на лужайке группу из нескольких животных.

Обычно требуется единственное растение, однако для создания крупной фигуры удобнее использовать два растения или даже больше. Можно брать плющ любого вида, как с зелеными, так и с пестрыми листьями, хотя лучше всего подходят культуры с мелкими листьями, поскольку фигура получается более гладкой. Безусловно, можно использовать и два вида плюща.

Посадка и формирование топиарного плюща

Посадите плющ и разместите над ним каркас. По мере роста стеблей подвязывайте их так, чтобы со временем они покрыли весь каркас. Регулярно обрезайте все выбивающиеся побеги, чтобы поддерживать заданную форму.

Хотя простые формы вроде шаров и обелисков могут выглядеть очень привлекательно, особенно в формальных ситуациях, более сложные формы, например фигуры животных или птиц, добавляют особые нотки к топиарному искусству. Возможно, это занятие не для малодушных, но пока вы не попробуете, никогда не узнаете, получится у вас или нет. Толика художественного чутья и фантазия не помешают, но стоит заметить, что многие образцы были созданы садовниками, никогда не считавшими себя ни художниками, ни скульпторами.

Как выбрать кустарники и деревья для формирования сложных форм

Первая трудность связана с выбором образца. За вдохновением лучше всего отправиться в какой-нибудь топиарий. Есть сады, которые этим знамениты, и в них стоит побывать. Прихватите с собой блокнот и сделайте зарисовки с разных ракурсов. Если возможно, загляните в глубину растения и посмотрите, есть ли там какие-то опорные конструкции. Другим источником, хотя и двумерным, являются книжные и журнальные иллюстрации, на которых изображены кактопиарные растения, так и иные предметы, которые могут стать для вас образцами. Также можно посетить местный садоводческий центр и посмотреть, какие формовочные приспособления в нем есть.

Для большинства фигур лучше всего выбирать медленнорастущие компактные кустарники. Они лучше держат форму и обычно растут равномерно по всему объему. Избегайте кустарников с крупными листьями, так как им трудно придать сложную форму.

Как создавать и поддерживать сложные формы топиарных растений

После посадки куста первой задачей является изготовление формовочного устройства и его монтаж. Материалом могут служить палки и прутья, скрепленные между собой проволокой, по одной на каждый главный побег топиарного растения. По мере развития веток крепите их к прутьям формовочного устройства и понемногу обрезайте, формируя общий контур. Другой метод - целиком сделать формовочное приспособление из мелкоячеистой проволочной сетки, а затем обрезать растущие ветки изнутри формы на расстоянии около 1 см от внутренней стороны сетки. Продолжайте регулярно обрезать побеги на этом расстоянии, чтобы кустарник ветвился и становился гуще, со временем заполнив всю форму. Некоторые садоводы начинают работать с совершенно взрослым кустом и обрезают крону по заданной форме, хотя в большинстве случаев такой метод не рекомендуется. Сначала растение может выглядеть не слишком презентабельно, но проплешины быстро заполняются листьями и побегами, и растение становится густым и соответствующим заданной форме.

После того как получилась желаемая фигура, необходимо регулярно обрезать ее для поддержания заданной формы. Если долгое время не делать этого, побеги будут отрастать. Растут они, как правило, с разной скоростью, поэтому, если вы будете укорачивать все побеги равномерно, кончится тем, что форма растения исказится.

Оставьте внутри фигуры формовочное приспособление и, пользуясь им как шаблоном, обрежьте побеги по всему растению.

Если вы не подстригали фигуру целый год, перед вами возникнет задача вернуть ей изначальную форму. Несколько раз сфотографируйте фигуру под разными углами, и тогда вы будете ясно представлять, как она выглядела раньше. Иной метод - делать карандашные наброски и указывать на них точные размеры оригинала. Нередко вы сможете распознать старые побеги, указывающие на оригинальную форму.

Существует очень долгая традиция сложной фигурной обрезки деревьев и кустарников, благодаря которой форма растений разительно отличается от природной. Садовник налагает очень строгие ограничения на рост, заставляя кустарник принять заданную форму с помощью либо подвязывания к формовочному устройству, либо фигурной стрижки ветвей. Форма топиарных растений варьируется от простой геометрической, например шара или пирамиды, особенно подходящей для строго упорядоченного сада, до произвольной, например птицы или животного, что создает остроумный или эксцентричный эффект. Живая скульптура очень оживляет сад, сразу же вызывая заинтересованность и создавая композиционный центр, который приковывает к себе взор. Топиарные растения могут быть отдельно стоящими, а могут являться частями живых изгородей и даже арочных проходов. Их можно выращивать в контейнерах, например парами, и размещать в стратегически важных местах, например у входа в дом, на верхней или нижней площадке лестничного пролета.

Создать топиарное растение нетрудно, хотя формирование произвольных форм требует художественного чутья и навыка ручной работы - только при этих условиях такие растения будут действительно эффектными. Существует несколько основных технических приемов, освоить которые легко, однако труднее всего набраться терпения. Придется подождать, пока у вас вырастет кустарник желаемой формы.

Поскольку топиарное растение должно как можно дольше сохранять свою форму без ежедневной или еженедельной обрезки, выращиваемые кустарники должны обладать особыми качествами, которые делают их подходящими для топиария. Теоретически можно использовать едва ли не любой кустарник, однако на практике существует не так много видов, которые действительно хорошо подходят для заданной цели.

Как формировать топиарное растение при помощи обрезки

Создать топиарное растение нетрудно, но процесс требует твердой руки и острого глаза. Потребуются те же инструменты, которые используются для обрезки и подстригания: секатор и машинка для стрижки живых изгородей (желательно ручные, поскольку их легче контролировать).

Лучше всего подходят вечнозеленые растения, которые медленно растут и обладают компактной кроной, например тис (Taxus) и самшит (Buxus). Предпочтение следует отдавать растениям с мелкими листьями, например тому же самшиту, поскольку тогда легче получить гладкую поверхность. Однако для получения простой формы, скажем шарообразной, пригодны и кустарники с более крупными листьями, например падуб (Ilex) и лавр благородный (Laurus nobilis). Можно сначала вырастить кустарник, а затем «вырезать» из него желаемую фигуру, но лучше выращивать растение целенаправленно и постепенно подстригать по мере роста.

Создание простых форм топиарных растений при помощи обрезки

Для создания простой формы, к примеру шара, конуса или пирамиды, начинайте подстригать растение, когда оно еще сравнительно небольшое, придавая ему меньшую версию желаемой формы. По мере роста растения увеличивайте размер. Такой подход вызовет образование множества побегов, каждый со многими ветками. Они станут расти очень густо и будут не только хорошо держать форму, но и лучше выглядеть. Если вы хотите, чтобы растение сначала доросло до определенной величины, и только после этого начать обрезку, потребуется много лет, чтобы оно стало густым и приобрело четкую форму, если такое вообще произойдет. Как только растение достигнет желаемой величины, обрежьте его до окончательной формы. При этом лучше пользоваться формовочным устройством, чтобы форма получилась совершенно правильной.

Как обрезать топиарные растения для формирования спирали

Спирали выглядят достаточно эффектно, чтобы использовать их по отдельности, однако еще лучше они смотрятся парами, располагаясь, к примеру, по сторонам парадного или другого входа. Их даже можно выращивать небольшими группами. По форме спирали резко различаются - от массивных фигур с роскошными обводами до фигур с узкими спиралями, которые выглядят как лиственные гирлянды, оплетающие голый ствол.

Тонкие спирали создавать не так просто, поскольку они требуют от садовода много умения, а их формирование требует больше времени, чем формирование простых спиралей, стрижка которых происходит очень быстро. Часто можно увидеть, как они растут из сравнительно быстрорастущих хвойных растений, например из можжевельника, туи и кипарисовика. Кроме того, их покупка может обойтись достаточно дорого. Однако некоторые закрученные формы создать не так трудно, как кажется. Самшит идеально подходит для выращивания малых и средних спиралей в контейнерах, а для получения больших экземпляров, растущих в открытом грунте, лучше подходит тис.

При формировании спирали вы можете привнести в дизайн собственную индивидуальность, поскольку существует несколько вариантов. С одной стороны, образцом может служить раковина улитки с толстыми витками и неглубокой ложбинкой между ними. В этом случае витки спирали располагаются плотно, без промежутков между ними. Представьте, что к вершине вы прикрепили нить и потянули вверх, чтобы слегка раздвинуть витки. В результате получится следующий вариант, в котором витки идут под более выраженным углом. Этот угол в сочетании с шагом спирали внушает мысль о разной подвижности, от ленивых поворотов до динамичных изгибов. Иногда спираль формируют в форме колонны, а не конуса, и вы можете создавать почти горизонтальные спирали, подстриженные так, что они будут напоминать пологие спиральные горки.

Какую бы форму вы ни выбрали, не переживайте, если ваша спираль не будет математически совершенной или если топиарное растение начнет отклоняться от изначально заданной формы. С годами топиарные растения часто приобретают причудливые или эксцентричные формы.

Стандартные топиарные деревья и кустарники

Существуют стандартные растения двух типов. К первому относятся стелющиеся и низкорослые кустарники, к стволам которых прививают вертикально растущие кустарники. Как правило, растения этого типа приобретают уже сформированными. У растений второго типа формируют единственный центральный стебель, удаляя другие конкурирующие стебли, а затем выщипывают все боковые побеги, оставляя побеги только на верхушке. Целью является формирование округлого куста. Для этого хорошо подходят пираканта (Pyracantha) и лавр благородный (Laurus nobilis). Взрослые растения обоих типов нуждаются в регулярной стрижке для поддержания формы. Обычно стандартные растения выращивают в форме шаров. Например, часто можно видеть, как шарообразные кусты лавра окаймляют дорожку или аллею, хотя этому растению можно придавать и более сложные формы.

Стандартное топиарное растение в виде простого шара, купола, конуса или стилизованной птицы на верхушке тонкого стебля выглядит, безусловно, весьма элегантным. Независимо от дизайна, топиарные стандартные растения станут изюминками в вашем саду. Считайте их скульптурами в горшках, которые украшают террасу, поднимаются над водой, растут на границе участка или попарно окаймляют входные двери.

Многие садовники любят выращивать стандартные растения, используя такие быстрорастущие многолетники, как фуксии и кустарниковые хризантемы (Argyranthemum), и такие же технические приемы используют для создания стандартных форм падуба, лавра, самшита и др.

Уход и обрезка топиарных растений

Обрезайте топиарные растения так, чтобы они сохраняли свою форму и мягкие очертания. Для создания правильной геометрической формы используйте формовочные приспособления. Такие приспособления можно смастерить из деревянных планок или листов фанеры, вырезанных по форме. Более свободные формы, например спирали, можно получить, обмотав куст шнурком сверху донизу и обрезая по шнурку. Для получения сложных форм обрезайте побеги по форме формующего приспособления, спрятанного в растении.

Некоторые кустарники выращивают в основном ради декоративной листвы. Можно позволить им расти естественным образом, подвергая лишь легкой обрезке, и растения по-прежнему будут давать интересную листву, а также цветки, часто красивые, как, например, скумпия (Cotinus). Однако, если подвергать их правильной обрезке, листья будут более крупными и зачастую более интенсивно окрашенными, а это придаст кустарнику более привлекательный облик.

Как проводить обрезку кустарников  ради листвы

Бузина (Sambucus), шиповник сизый (Rosa glauca) и скумпия (Cotinus) - яркие примеры кустарников, выигрывающих от сильной обрезки. Эвкалипт Ганна (Eucalyptus gunnii) может вырасти очень высоким деревом, но, если его правильно обрезать и обращаться как с кустарником, он дает очень интересную ювенильную листву. Другой любопытный ряд кустарников составляют растения с декоративными молодыми побегами. Хорошими примерами служат дерен отпрысковый (Cornus stolonifera), дерен белый (С. alba) и малина (Rubus) с цветными ветками.

Самая привлекательная листва обычно появляется на новых побегах, поэтому старые побеги удаляют, как правило, в конце зимы. В результате весной появляется множество юных побегов. Таким образом, вся энергия растения идет на образование листьев, а на образование цветков ее остается очень мало или вовсе не остается. Поэтому листья вырастают большими, а цветки не появляются. Когда кустарник прижился, просто удивительно, как много побегов дает он за один год. Обрезанная до основания бузина (Sambucus) может за сезон вырасти до 2,5-3 м. Эту процедуру можно повторять из года в год, так долго, как вам захочется. Если вы решите, что хотите большой куст, или захотите, чтобы он цвел, просто перестаньте обрезать его каждый год.

Вполне нормально обрезать куст до высоты около 30 см от земли, но по мере старения растения главные ветки можно оставлять более длинными. Можно обходиться с растением так же, как с безвершинным деревом, чтобы получить более высокий куст, особенно на краю сада, если вы хотите, чтобы листва была выше окружающих растений.

Как проводить обрезку кустарников для эффектных стеблей

Декоративные яркие стебли лучше всего выглядят зимой, когда, естественно, они лучше всего видны и оживляют маловыразительный в других отношениях сад. Если кусты не обрезать, они становятся большими, и только на концах ветвей появляются короткие побеги с яркими стеблями. Однако если каждый год обрезать кусты до уровня земли, они будут выбрасывать массу тонких ярко-окрашенных побегов, например желтовато-зеленых у дерна отпрыскового «Флавирамея» (Cornus stolonifera «Flaviramea») или красных у дерна белого «Сибирика» (Cornus alba «Sibirica»). Побеги срезают до основания весной, после чего они быстро отрастают и полностью развиваются к следующей зиме. Эти кустарники вряд ли зацветут. Некоторые кустарники, например различные виды малины (Rubus), выращивают исключительно ради стеблей, поскольку цветки не имеют значения. Преимущество весенней обрезки состоит не только в том, что она дает красивые стебли следующей зимой, но и в том, что она облегчает прополку сорняков и поддержание чистоты вокруг кустов.

Кустарники являются основой садового ландшафта. Они обеспечивают структуру и форму, а также преемственность сезонов. Большинство кустарников в какое-то время года цветет, но часто их выращивают ради листвы, которая может быть декоративной, служить фоном для других растений или же ширмой, скрывающей сад от посторонних взглядов.

Многие садоводы попросту отказываются от обрезки и позволяют кустарникам расти как придется. Такая политика обычно является эффективной в течение нескольких лет, но через некоторое время кустарники начинают перерастать отведенное им пространство, веток становится слишком много, листвы мало, а в кронах полно отмерших побегов. Без обрезки кустарник начинает хуже цвести, а количество цветков из года в год уменьшается. Регулярная обрезка не требует больших усилий и дает более здоровые и продуктивные растения, а также красивую форму куста.

Садоводы часто трепещут при одной мысли об обрезке кустарников, однако это не такая уж сложная задача, а необходимые навыки быстро приходят с опытом. Кроме того, вам надо всего-навсего знать, как обрезать свои растения, а не все те тысячи видов и разновидностей, которые культивируются в садах, так что вскоре обрезка кустарников становится такой же рутинной процедурой, как обрезка живой изгороди или стрижка лужайки.

Обрезка декоративных кустарников - начальное формирование

В основном многие кустарники, покупаемые вами в садоводческих центрах и питомниках, уже сформированы, и вам остается только посадить их в грунт. Однако иной раз они нуждаются в толике внимания, особенно выращенные из сеянцев в вашем собственном саду или в саду друга.

Покупка декоративных кустарников

Принципы, которыми руководствуются при покупке деревьев, в равной степени применимы и к кустарникам. Главное, покупайте только здоровые растения, которые не страдают от болезней или насекомых. Никогда не покупайте хилые растения или те, корни которых сплетены в плотный клубок. Старайтесь выбрать растение с хорошо сбалансированными ветвями и избегайте деформированных и слишком ветвистых растений. Не поддавайтесь искушению и не выбирайте самое большое растение из выставленных на продажу, потому что крупные растения в контейнерах вовсе не обязательно будут быстро ветвиться и заполнять отведенное им пространство. Средние или даже небольшие растения будут ветвиться быстрее и вскоре могут перерасти крупное растение, так как обладают более сбалансированной корневой системой, питающей надземную часть.

Большинство кустарников покупают в контейнерах, и высаживать их в грунт можно в любое время года, если они не пересохли и не покоробились от жаркого солнца, прежде чем смогли приняться на новом месте. Однако некоторые специализированные питомники, особенно торгующие по почте или занимающиеся исключительно розами, поставляют растения с обнаженной корневой системой. Такие растения выкапывают в питомнике из земли, отряхивают и отсылают потребителю. Корневая система у них обнажена, о чем и говорит название. Обычно эти растения растут в питомнике рядами и не обязательно подвергаются начальной обрезке. После посадки в грунт они могут потребовать повышенного внимания. Преимущество растений с голыми корнями в том, что обычно они стоят дешевле, поскольку с ними возились меньше, чем с растениями в контейнерах. Как правило, растения с голыми корнями продают только с середины осени до середины весны, и это лучшее время для их посадки.

Начальная обрезка и формирование декоративных кустарников

Цель формирования любого кустарника, кроме топиарного, - позволить ему обрести естественный для данного вида облик. Кустарники, покупаемые в питомнике, как правило, уже сформированы именно таким образом. Однако отдельные растения могут быть сформированы плохо и сразу после посадки нуждаются в некоторой оздоровительной обрезке. Удалите все слабые побеги и при необходимости обрежьте все перекрещивающиеся ветки. Если кустарник должен быть густым, округлой формы, обрежьте побеги до сильных почек или пар почек, чтобы они ветвились. Когда кустарник начнет расти, скорее всего, у основания появится молодая поросль. Позаботьтесь, чтобы новые ростки находились на равных расстояниях друг от друга, и обрежьте все перекрещивающиеся ветки. В последующей обрезке необходимости, скорее всего, не возникнет, но только при условии, что вы приобрели хороший экземпляр.

После того как кустарник полностью прижился и стал хорошо расти, он будет требовать регулярной заботы, чтобы оставаться здоровым и быть в хорошей форме. Многие кустарники нуждаются лишь в минимальном уходе (несколько видов можно даже предоставить самим себе), однако большинство требуют некоторого внимания.

Типы декоративных кустарников

Что касается обрезки, то кустарники обычно разделяют на несколько категорий: нуждающиеся лишь в минимальной обрезке или вообще в ней не нуждающиеся (волчеягодник (Daphne), краснокоренник (Ceanothus), магнолия (Magnolia)), дающие цветки на побегах текущего года (буддлея (Buddleja), лаватера (Lavatera)), дающие цветки на побегах предыдущего года (форзиция (Forsythia), чубушник (Philadelphus)) и вечнозеленые кустарники (лох (Elaeagnus), османтус (Osmanthus)). Основное различие в потребностях различных категорий состоит во времени и степени обрезки.

Когда делать обрезку декоративных кустарников

Обрезка - постоянная деятельность, продолжающаяся круглый год, хотя основная работа приходится на зиму и весну. У садоводов есть старая поговорка: «Сделай дело тогда, когда о нем подумаешь», однако, хотя вы вряд ли погубите растение, обрезка в ненадлежащее время года приведет по меньшей мере к тому, что период его цветения в следующем сезоне сократится. Так, если зимой обрезать кустарник, который дает цветы на побегах предыдущего года, вы, скорее всего, удалите все цветоносные побеги. Этим побегам в предыдущем году требовалось время для развития, поэтому их следует обрезать сразу же после цветения. Многие кустарники, например форзиция (Forsythia), цветут рано, и у них остается много времени для роста. Кустарники, дающие цветки на новых побегах, например буддлея (Buddleja), цветут в середине и конце лета, когда у них еще есть возможность дать новые побеги. Их лучше всего обрезать ранней весной. Вечнозеленые растения, как правило, требуют лишь минимальной весенней обрезки.

В большинстве случаев необходимо всего лишь обрезать все мертвые, умирающие и больные ветки. Некоторые кустарники нуждаются в легком подстригании, укорачивающем новые побеги, но делается это только для того, чтобы предупредить слишком сильное разрастание кустарника. Если куст становится слишком велик для отведенного ему пространства, можно попытаться обрезать его сильнее. Однако часто случается, что такие кустарники не выбрасывают новых побегов из старых ветвей, поэтому не исключено, что вам придется выкорчевать все растение и начать сначала. Иной раз может потребоваться обрезать одиночный побег, который вдруг решил расти быстрее других и портит форму куста.

Если у декоративных кустарников цветут старые и новые побеги

За двумя этими категориями кустарников требуется почти одинаковый уход, однако в разное время. Прежде всего, удалите все отмершие, поврежденные и больные ветки. Срежьте все перекрещивающиеся ветки. Они могут тереться друг о друга или просто образовывать слишком густые участки, затрудняющие циркуляцию воздуха и доступ света. Все тонкие ветки, из которых не вырастут здоровые побеги, также следует удалить. Вы можете способствовать росту новых здоровых побегов, частично обрезав старые ветви. Старые ветки, которые, как правило, легко опознать, следует обрезать до основания, но, если они уже дали энергичную новую поросль у основания, обрезайте их непосредственно над этими новыми побегами. Удалите эти старые ветки так, чтобы кустарник сохранял свою форму и внешний вид. При необходимости ежегодно можно удалять до трети кустарника, чтобы за три года сформировался новый куст. Обычно такое проделывают лишь раз в несколько лет, когда куст становится слишком густым. Наконец внимательно осмотрите кустарник, чтобы оценить его форму и увидеть, надо ли обрезать какие-то остальные побеги для улучшения общего вида. Вполне возможно, что надо обрезать отдельные длинные ветки, чтобы сохранить габариты кустарника.

Обрезка вечнозеленых кустарников

Большинство вечнозеленых кустарников нуждаются лишь в обычном уходе, включающем обрезку всех отмерших, отмирающих и больных веток. Возможно, каждый год они будут нуждаться в легкой стрижке для сохранения габаритов растений, если это существенно для ландшафта вашего сада. Если листва пестрая, как у некоторых падубов, следует обязательно удалять любые побеги, цвет которых вернулся к первоначальному зеленому.

Удаление увядших цветков у декоративных кустарников

Большинство цветущих кустарников выигрывают от удаления отцветших цветков. Растению нужно много энергии, чтобы вырастить семена для размножения. Удаление увядших цветков предупреждает образование семян, и энергия направляется на рост новых побегов, что иногда приводит к повторному цветению, а это всегда радует. Есть еще одна причина, по которой следует удалять с куста отцветшие цветки: многие кустарники, усыпанные увядшими цветками, особенно белыми, выглядят попросту безобразно. Увядшие цветки не только выглядят некрасиво, но и портят красоту других цветков, цветущих в полную силу, так что после обрезки внешний вид куста резко улучшается. Обрезайте побеги с цветками до первых листьев, когда цветки начинают увядать.

Два этих традиционных приема почти вышли из употребления и в сельской местности, и в садах. Представляющие ценность как с экономической, так и с эстетической точки зрения, они дают прекрасный материал для плетения и для сооружения оград и позволяют выращивать большие деревья на небольшом пространстве.

Общие принципы выращивания низкорослой поросли и безвершинных деревьев

При выращивании низкоствольной поросли все главные побеги многоствольного дерева обрезают почти до уровня грунта. Затем дерево регенерирует, у него развиваются новые главные побеги, которые снова удаляют. Ветви могут вырастать или тонкими, как в случае ивы, которую обрезают каждый год для получения ивовых прутьев, материала для плетения, или довольно толстыми и высокими, как у каштана съедобного (Castanea), который идет на изготовление жердей и шестов, причем цикл составляет до 14 лет.

Выращивание безвершинных деревьев идет точно таким же образом, однако побеги обрезают на некоторой высоте над землей.

В прошлом это делалось для того, чтобы животные не могли дотянуться до молодых побегов. И в этом случае для получения тонких ветвей обрезку делают ежегодно, а для получения более толстых веток интервал увеличивают. Так поступают с дубами: получаемая древесина идет на строительные материалы и на дрова.

Современное применение выращивания низкорослой поросли и безвершинных деревев

В современном саду этой техникой можно пользоваться для тех же целей. Особенно подходит для этого ива, из веток которой делают подпорки для растений и другие садовые сооружения. Применяя эту технику к орешнику, можно получать опоры для выращивания горошка, а также травянистых и однолетних растений. Некоторые деревья, например бузина (Sambucus) и эвкалипт, тоже реагируют на регулярную сильную обрезку, давая обильную или красивую яркую листву. Кроме того, регулярную сильную обрезку можно использовать для уменьшения габаритов деревьев, например для ограничения роста катальпы (Catalpa).

Для получения низкорослой поросли выращивайте дерево в многоствольной форме. Как только побеги достигнут желаемой высоты, поздней зимой или ранней весной срежьте их ножовкой почти у основания. Спилы должны быть слегка скошенными, чтобы дождевая вода хорошо стекала. Аккуратно обрежьте кору по кромке среза.

Для получения безвершинного дерева выберите растение с главным стволом и множеством боковых ветвей. Когда оно повзрослеет, срежьте ствол над побегами на желаемой высоте. Удалите все прочие побеги, располагающиеся ниже главного скопления ветвей. Впоследствии такую обрезку следует проводить с промежутками в один-три года, в конце зимы, укорачивая побеги до 1 см от ствола.

Начальное формирование вечнозеленых деревьев не слишком отличается от формирования лиственных деревьев.

С хвойными деревьями поступают так же, как с перьевидными. Другими словами, удаляют только отмершие, поврежденные и больные ветки, а также некрасиво растущие побеги и конкурирующий главный побег. Как правило, боковые ветки на хвойных деревьях растут по всему стволу. Самые нижние ветки можно удалить, чтобы получить чистый ствол, как у стандартного дерева. Многие хвойные деревья от природы имеют крону прекрасной конической формы или, как в случае некоторых разновидностей сосны, обладают собственной характерной формой. Некоторые естественным путем обзаводятся плакучими кронами.

Лиственные вечнозеленые деревья, например падубы (Ilex), обрезают аналогично, хотя во многих случаях их можно обрезать сильнее и превращать в многоствольные растения со стволами, разделяющимися на уровне грунта или на любой другой высоте. Они больше подходят для придания заданной формы, чем хвойные деревья, что дает шанс вырастить дерево с широкой кроной, закрывающее какой-нибудь неприглядный вид. Как правило, кроны вечнозеленых деревьев намного гуще крон лиственных деревьев и дают более густую тень. Чтобы крона стала еще гуще, можно укоротить боковые побеги, тем самым заставляя их ветвиться.

Поддерживающая и санитарная обрезка молодых вечнозеленых деревьев

После правильной начальной обрезки большинство деревьев готовы к дальнейшей жизни и, за исключением регулярных проверок, редко требуют особого внимания. Можно вообще пренебрегать обрезкой, и дерево все равно будет благоденствовать, как обычно и происходит в дикой природе. Однако здоровым деревьям мало что угрожает, а выглядят они гораздо красивее, так что каждый год стоит потратить немного времени на обследование всех деревьев.

Одна из садовых работ, которую надо проделывать как минимум раз в год, заключается в обследовании всех деревьев в саду, чтобы убедиться, что на них нет мертвых, больных и поврежденных ветвей. Все такие ветви следует обрезать, а срезы зачистить. Вероятно, стоит проводить такую инспекцию осенью, в конце сезона вегетации, а также после окончания зимы, во время которой деревья могли быть повреждены сильным ветром и морозом.

Сучки, оставшиеся на месте сломанных веток, следует срезать острым ножом, удаляя всю поврежденную древесину. Все подлежащие удалению толстые ветви следует срезать в три приема, чтобы избежать трещин и заусениц. Нет необходимости специально обрабатывать срезы, даже оставшиеся после удаления толстых веток.

Как обрезать нежелательные побеги

Большинство деревьев рано или поздно выбрасывают побеги, которые перекрещиваются с другими ветками, перегружают крону и часто повреждают кору, когда одна ветка трется о другую под порывами ветра. Все такие перекрещивающиеся побеги следует удалять. Если вы выращиваете стандартное дерево с ветвистой кроной, то неплохо было бы проредить крону в середине, чтобы усилить циркуляцию воздуха и облегчить доступ солнечного света.

Многие деревья время от времени выбрасывают неупорядоченные побеги, которые портят красоту растения. Такие побеги следует удалять, сообразуясь с формой дерева. Аналогично, если дерево относится к селекционной разновидности с пестрыми или нестандартными листьями, иногда оно может давать побеги с самыми обычными зелеными листьями, характерными для материнского вида. Такие побеги следует удалять, не оставляя сучков.

Некоторые деревья дают пасынки (их еще называют волчками, стволовыми или водяными побегами). Такие пасынки появляются около ран, оставшихся, например, после удаления ветки, или около тех мест, где газонокосилка повредила кору у основания ствола. Обрезайте их у самого основания. Если дерево было привито, любые побеги, появляющиеся под местом соединения привитых частей, следует удалять, даже если они выглядят крайне привлекательно, потому что такие побеги будут отличаться от остального дерева. Аналогично нередко из-под земли прорастают корневые побеги, или отпрыски. Своим появлением они могут быть обязаны привитой корневой системе или же природному свойству дерева. Если вы не хотите, чтобы дерево выросло многоствольным, срезайте такие побеги у самого основания. Если необходимо, разройте землю.

Как контролировать габариты при помощи  обрезки

В идеале было бы прекрасно позволять деревьям расти так, как им вздумается, однако обычно приходится учитывать такой фактор, как недостаток места, и сдерживать рост до разумных пределов. Иногда достаточно удалить несколько боковых ветвей, даже если такая операция портит облик растения. В других случаях приходится уменьшать габариты всего дерева. Для этого можно обрезать побеги на концах всех ветвей, так что первоначальный контур кроны останется прежним, но ее габариты существенно уменьшатся. Такую обрезку следует делать до того, как дерево достигнет окончательной величины, пока ветви еще довольно молоды, так что после обрезки растение не будет выглядеть неприглядным. Повторяйте эту процедуру каждые два-три года. Не обрезайте ветви слишком сильно, иначе дерево может никогда не восстановить свою форму.

Ранее уже говорилось о том, что иногда бывает полезно проредить крону, чтобы дать ей больше света и улучшить циркуляцию воздуха. Особенно это относится к фруктовым деревьям. Кроме того, вам, может быть, захочется выращивать под деревьями другие растения, а слишком густая тень может этому помешать. Чтобы обеспечить этим растениям больше солнечного света (и влаги в виде дождя), вместо того чтобы удалять все дерево, часто можно обрезать лишь его нижние ветви.

Такое нередко проделывают с дубами, форма которых не слишком страдает от подобной обрезки. В результате под деревом можно посадить траву и другие растения.

Как обрезка помогает бороться со старением деревьев

Деревья, как и люди, стареют. У дубов старость может наступать и через несколько веков, а у берез - уже после 30 лет жизни. С этим связано несколько проблем. Одна из них - оголение верхушки. Такое явление особенно характерно для дубов, но может наблюдаться и у других деревьев. Некоторые ветви отмирают, теряя листву и кору. Иногда деревья из-за этого кажутся древними, в других случаях они просто выглядят больными и неприглядными. Обычно дерево остается совершенно здоровым и удаление отмерших ветвей возвращает ему первоначальный облик.

Другая проблема связана с тем, что ветки могут начать обвисать и отпадать. Аналогичная и чаще встречающаяся проблема состоит в том, что стволы многоствольного дерева начинают расходиться в стороны. Их можно стянуть, если дерево для вас важно. Такую работу лучше всего поручить профессионалам, так как неправильно стянутое дерево может на кого-то упасть, и последствия могут быть крайне неприятными.

Безопасность при обрезке деревьев

При обрезке высоких деревьев может понадобиться лестница. Если вы не уверены в себе или не обладаете опытом, необходимым для обрезания крупных ветвей, особенно растущих высоко над землей, вызовите специалиста. Это будет стоит денег, но не жизни. Если вы делаете такую работу сами, пользуйтесь адекватными средствами личной защиты, особенно каской.

Декоративные деревья относятся к тем древесным растениям, обрезать которые проще всего. Как правило, возни с ними немного или вовсе никакой. Настоящая работа появляется только тогда, когда деревья разрастаются слишком сильно или когда буря либо сильный ветер обламывает или повреждает ветки. Основная работа, занимающая обычно несколько минут, приходится на начальные стадии роста, когда деревце только что высажено. Важно позаботиться о том, чтобы дерево начало расти именно так, как вам этого хочется.

Окончательная форма дерева, бесспорно, важна. Большинство деревьев сами по себе принимают характерные для них формы, но поначалу они могут нуждаться в некоторой помощи. Например, у одних  деревьев развивается единственный прямой ствол, тогда как у других появляется несколько стволов. Так, у ирги (Amelanchier) и некоторых других деревьев может быть и один ствол, и несколько, и здесь становится важным формирование растения. Небольшие плакучие деревья тоже могут нуждаться в толике особого внимания, чтобы они оставались небольшими и плакучими. Однако при всем при том забот потребуется не так много, особенно в маленьких садиках с одним-двумя деревьями.

Как обрезать перьевидные деревья

Практически все одноствольные деревья можно вырастить так, чтобы они выглядели перьевидными1. Некоторые перьевидные деревья обладают четко выраженным силуэтом, тогда как другие выглядят несколько встрепанными, что составляет часть их прелести. Ярким примером служит дуб (Quercus), который может принять как совершенно правильную, так и произвольную форму. Вероятно, наиболее очевидными примерами перьевидных растений являются хвойные деревья, обладающие почти правильной конической формой.

Сажайте дерево в хорошо подготовленную почву. Корни должны быть расправленными и свободно помещаться в посадочной яме. Не обрезайте корни, если они не повреждены. Если же имеются повреждения, попросту удалите поврежденные участки. Саженец подвяжите к невысокому колу, который следует вбить еще до посадки дерева. В этом случае вы не повредите корневую систему, вбивая кол в землю.

Формирующая обрезка перьевидных деревьев

Цель формирующей обрезки - получить здоровое, хорошо сформированное дерево. Сначала удалите все мертвые ветки, а также ветки, поврежденные при транспортировке и посадке. Это оздоровит растение. Следующая задача (отчасти косметическая, отчасти оздоровительная) - удалить перекрещивающиеся или трущиеся друг о друга ветки, а также ветки, растущие под слишком острым углом к стволу. Это не только улучшит внешний вид дерева, но и обеспечит здоровье ветвей. Все прочие беспорядочно растущие ветки тоже можно удалить, особенно у основания дерева. На всех деревьях (за исключением хвойных пород) желательно обрезать все нижние ветви, оставляя чистый, зрительно заметный ствол, даже если он будет невысоким. После обрезки деревце должно выглядеть прямым, с удаленными друг от друга здоровыми ветвями.

На следующий год повторите описанные выше процедуры. Позаботьтесь удалить все появившиеся вертикальные побеги, так как они могут конкурировать с главным побегом, либо давая несколько верхушек, либо превращая дерево в многоствольное.

Как  обрезать стандартные деревья

Любое дерево, у которого в нижней части ствола нет веток, можно сформировать стандартным. Формирование может и не потребоваться, поскольку некоторые деревья естественным образом приобретают стандартную форму.

В сущности, стандартные деревья мало отличаются от перьевидных, за исключением того, что нижние ветви удалены, так что хорошо видна нижняя часть ствола. Хотя термин «стандартное» обычно относится к дереву с чистой нижней частью ствола, его часто используют по отношению к дереву, которое приобрело природную форму и величину, в отличие от растения, развитие

Формирование стандартного одноствольного дерева

Высокие одноствольные деревья в саду выглядят стройными и элегантными. Крайне важно, чтобы центральный главный побег рос беспрепятственно, без обрезки и повреждений. Если он сломается, то при возможности нужно сформировать новый лидирующий побег.

Форма стандартного дерева, возможно, не отличается чистотой, характерной для перьевидного дерева. Обычно у перьевидных деревьев есть только один главный побег, тогда как у стандартных ствол может разделяться, образуя несколько главных побегов. Степень естественного разделения обычно зависит от условий, в которых растет дерево. К примеру, дуб, растущий в окружении других деревьев, обычно вырастает высоким и стройным, обладая только одним главным побегом, однако отдельно стоящий дуб сильно ветвится и приобретает куда более округлую форму. В саду можно позволить лидирующему побегу беспрепятственно развиваться, в результате дерево будет высоким, но можно и обрезать его, получив раскидистое стандартное дерево округленной формы. В этом случае садоводу необходимо проявлять бдительность и обрезать всякий новый лидирующий побег, чтобы получить желаемую форму. С другой стороны, чтобы вырастить дерево с единственным главным побегом, необходимо специально формировать этот побег и ограничивать рост других побегов.

Формирование стандартного плакучего дерева

Плакучие деревья высоко ценятся в качестве декоративных садовых растений. По сути, существует два типа стандартных плакучих деревьев. Первый относится к деревьям, приобретающим плакучую форму кроны естественным образом (например, плакучая ива). Второй тип создается искусственно. Стелющиеся растения прививают к стандартному стволу на некоторой высоте от земли, и в результате они образуют крону поникшей формы, вместо того чтобы стелиться по земле. Иногда ветви таких растений, сбросивших листву, по форме напоминают спицы раскрытого зонтика.

За деревьями с природной плакучей формой кроны ухаживают, по существу, так же, как за стандартными. Обрезку можно свести к удалению мертвых, поврежденных, слабых и перекрещивающихся ветвей.

Привитые плакучие деревья нуждаются в несколько большем внимании. В отличие от природных плакучих деревьев, которым необходимо отрастить вертикальные побеги, чтобы приобрести древовидную форму, у привитых разновидностей необходимо удалять все вертикальные побеги. В то же время требуется удалять любые боковые побеги, появляющиеся на стволе под кроной. Ветки таких деревьев склонны перепутываться и сбиваться в сплошную массу, поэтому удаляйте перекрещивающиеся и слабые побеги. Поскольку все побеги концентрируются в кроне, а ствол остается тонким, на этой стадии необходимо подвязывать дерево к прочному колу, обеспечивая необходимую опору.

Как обрезать многоствольные деревья

Бывают деревья, которые естественным образом образуют несколько стволов. В большинстве случаев они вначале развиваются как обычные деревья, ствол которых на некоторой высоте разделяется. Несколько стволом могут быть результатом и естественного развития, и искусственного вмешательства. Любое перьевидное дерево, ствол которого был обломан неподалеку от земли, вырастет многоствольным. Кроме того, некоторые деревья образуют корневые побеги и в силу этого естественным образом дают несколько основных стволов.

Начальная обрезка проста. Если вы купили молодое одноствольное деревце, обрежьте ствол на той высоте, на которой он, по вашему мнению, должен разделиться. Когда из пенька вырастут новые побеги, оставьте желаемое их число (три или более) и удалите остальные. Выбирайте самые сильные побеги, которые обеспечат сбалансированный внешний облик дерева. Продолжайте формирование, удаляя больные, отмершие, слабые и перекрещивающиеся ветки.

Не все, но очень многие деревья выбросят побеги из пенька после такой радикальной меры. Выбирайте тщательно, поскольку не все деревья со многими стволами выглядят наилучшим образом.

Инструменты и снаряжение можно разделить на четыре группы. Это режущие инструменты, например пилы, секаторы (садовые ножницы) и ножи, инструменты, использующиеся для расчистки, например грабли, вилы и шредеры (измельчители), защитная экипировка и, наконец, средства доступа к высоким растениям, например лестницы и вышки. В свою очередь, инструменты можно разделить на ручные и механические, такие как машинки для подстригания живых изгородей и цепные пилы.

Режущие инструменты для обрезки деревьев и кустарников

Самый важный садовый инструмент - хороший секатор. Он должен быть острым. Низкокачественные секаторы с тупыми или разъезжающимися во время работы лезвиями будут сильно сминать концы ветвей и могут повредить растение. В некоторых случаях вместо секатора умелый садовод может использовать острый нож. Для обрезки более толстых ветвей можно применять секаторы с удлиненными рукоятками, однако для обрезки самых толстых ветвей лучше пользоваться пилами. Секатором с удлиненными рукоятками можно с земли дотянуться до кроны высокого дерева или кустарника.

Пилы бывают самых разных форм и размеров. Для владельца маленького сада лучше всего подходят небольшие складные ножовки. Обычно они очень острые и не тупятся несколько лет. Когда ножовка начинает тупиться, лучше всего отказаться от заточки и попросту заменить ее новой. Если сад довольно велик, могут потребоваться лучковые и цепные пилы. Некоторые складные ножовки можно крепить на длинной рукоятке и удалять высокие ветви, не пользуясь лестницей.

Садовые ножницы нужны для подстригания живых изгородей, некоторых кустарников, например лаванды, и напочвенного покрова. Как правило, ими пользуются при подстригании топиарных растений, когда необходимо получить замысловатые углы и плавные контуры. Можно пользоваться специальными ножницами для стрижки овец, хотя работать ими нелегко, а для самой тонкой работы лучше всего пользоваться обычными ножницами.

Механические инструменты для обрезки деревьев и кустарников

В небольших садиках нет особой необходимости пользоваться механическими инструментами, но, если сад довольно велик, они могут оказать неоценимую помощь. Самое важное - пользоваться такими инструментами с умом. Научитесь правильно пользоваться механическими инструментами и позаботьтесь о хорошей защитной экипировке. Если вы не уверены в своих способностях, поручайте профессионалам любую работу, связанную с применением механических инструментов. Вероятно, самыми опасными инструментами являются цепные пилы, и ими можно пользоваться лишь после окончания специальных курсов. Цепные пилы минимум раз в год требуют профессионального технического ухода. Следует проверять состояние двигателя и затачивать режущие кромки. Лучше всего делать это заранее, до того, как вы собираетесь ими пользоваться.

Можно приобрести механический секатор, однако этот инструмент стоит очень дорого и действительно полезен только тогда, когда вы владеете очень большим садом со множеством фруктовых деревьев или множеством роз, требующих поддержания формы.

Расчистка после обрезки деревьев и кустарников

Большинство необходимых для расчистки инструментов - грабли, метлы, вилы, тачки и полотнища для транспортировки - входят в стандартный набор садового инвентаря. Наряду с секатором, еще одним механическим инструментом общего назначения является шредер (измельчитель), который перемалывает обрезки и делает их пригодными для компостирования и мульчирования. Техника с электрическим приводом более дешевая, однако, как правило, менее мощная и менее маневренная, машины с бензиновым приводом обычно более тяжелые, но и более мобильные и поэтому лучше подходят для больших садов.

Основные инструменты и оборудование

При обрезке сада большинство садоводов довольствуются садовой ножовкой и секатором. Однако чем обширнее сад и чем больше разнообразных работ вы производите, тем больше инструментов вам понадобится. Скажем, если у вас есть высокая живая изгородь или деревья, требующие обрезки, стоит потратить деньги на цепную пилу с удлиненной рукояткой.

Лестницы и вышки

Не до всякой ветви можно дотянуться, оставаясь в безопасности, особенно при пользовании механическими инструментами. При обрезке высоких живых изгородей можно пользоваться стремянкой, если грунт под ее ножками ровный. Стремянка может опрокинуться, если вы откинетесь назад слишком сильно, однако она не опирается на изгородь, а следовательно, не деформирует растения, которые вы обрезаете. Лестницы способны соскальзывать вбок, поэтому ими следует пользоваться с осторожностью. Когда обрезаете дерево, всегда опирайте лестницу на середину ствола. Подстригая живую изгородь, опирайте лестницу на изгородь. Если изгородь не слишком густая, прикрепите к верхней части лестницы деревянную доску, чтобы лестница не погружалась в растения слишком глубоко.

Безопаснее пользоваться вышкой той или иной модели. Вышки отличаются устойчивостью, опираются на четыре регулируемые опоры, а некоторые снабжены колесами, позволяющими легко их передвигать. Однако вышка - довольно громоздкая конструкция, передвигать которую не всегда удобно, особенно в рабочем положении, и вам потребуется место для ее хранения. Машинки для подстригания живых изгородей и цепные пилы теперь выпускаются с удлиненными рукоятками, так что вам нет необходимости взбираться на лестницу или вышку.

Защитная экипировка

Чтобы предотвратить несчастный случай, чрезвычайно важно соблюдать правила техники безопасности. При работе всегда следует пользоваться средствами индивидуальной защиты: противошумными наушниками, защитными очками, каской, перчатками и ботинками со стальными вставками на носках. Все эти вещи очень важны. Очень хороша каска, снабженная лицевым щитком и шумозащитными наушниками. Нет необходимости снабжать защитной экипировкой посторонних наблюдателей, поскольку они должны неизменно держаться в стороне. В шумозашитных наушниках

Основная защитная экипировка

К сожалению, в садах нередко происходят несчастные случаи, а с тех пор, как механические инструменты стали доступны практически любому садоводу, опасностей можете не заметить, что кто-то к вам приблизился, поэтому внимательно смотрите по сторонам. Если на вашу каску упала тяжелая ветвь, замените каску, поскольку удар мог нарушить ее прочность.

Занимаясь обрезкой, непременно носите защитную каску и очки. Нелишне повторить, что некоторые виды работ лучше поручать профессионалам.

Обрезка относится к таким видам работ, которые большинство садоводов либо не любят, либо боятся, либо и не любят, и боятся. Боязнь отчасти связана с тем, что большинство работ по уходу за садом кажутся продиктованными здравым смыслом, тогда как обрезка куста или дерева представляется каким-то решительным деянием и, если что-то получится не так, удручающие последствия будут видны всякому. До некоторой степени эта задача сродни подстриганию волос своей подруге - операции, которую вы бы, наверное, предпочли поручить профессиональному парикмахеру. Другая задача, которая тоже считается мудреной, а именно размножение растений, вовсе не является проблемой, поскольку если не взошли семена или не принялся черенок, кто об этом узнает? Да, обрезка - безусловно, дело хитрое. А так ли это на самом деле?

Зачем  нужна обрезка деревьев и кустарников

Деревья и кустарники выращивают в садах уже тысячи лет. И все это время люди их обрезают, что вовсе не приводит к гибели растений. На самом деле обрезка, как и другие садовые работы, имеет под собой логическое обоснование и с опытом большинство садоводов быстро учатся обрезать свои растения без лишних раздумий и сомнений. Обычно в наших садах растет не так уж много видов растений, так что вам не надо запоминать, как обрезать всякое растение, которое только можно приобрести, и достаточно ограничиться собственной коллекцией. Обрезка, безусловно, не относится к чародейству, и любой может быстро научиться этому делу.

Разумеется, в природе растения никто не обрезает. Их могут ощипывать и объедать олени, побеги отмирают и опадают, а время от времени молния или ветер обламывают ветви и даже валят деревья целиком. Тем не менее почти всем растениям удается выжить, как и тем розам, которые по нынешней моде подвергаются обрезке цепной пилой. Итак, весьма вероятно, что обрезка вовсе не такое уж хитрое искусство, и вы вряд ли погубите растение, если что-то пойдет не так.

Если в дикой природе растения никто не обрезает, зачем делать это в своем саду? Есть несколько веских причин, чтобы заниматься обрезкой, особенно если учесть, что мы выращиваем растения в искусственных условиях и хотим, чтобы они проявили себя наилучшим образом. Разумеется, в обрезке нет никакой нужды, если вы не хотите ею заниматься. Многие садоводы не обрезают растения, однако в этом случае вы, скорее всего, не получите от растений всего, на что они способны. Вместе с тем есть немало деревьев и кустарников, которые вовсе не нуждаются в регулярной обрезке. Например, одним из достоинств хвойных деревьев является то, что большинство из них вообще не нуждаются в обрезке. Однако не приходится сомневаться, что если вы все-таки обрезаете свои деревья и кусты, они выглядят куда лучше. Растения становятся изящными и плодоносными, и никакие мертвые или поврежденные ветви не портят их красоту.

Есть четыре главные причины, по которым стоит обрезать растения. Если проводить обрезку каждый год, затраты труда будут сведены к минимуму, а результаты с лихвой оправдают затраченные усилия.

Обрезка деревьев и кустарников повышает их продуктивность

Одна из основных причин обрезки - стремление повысить продуктивность растений. На большинстве кустарников цветков будет больше, если их регулярно обрезать. Кусты роз, к примеру, будут расти беспорядочно, если их предоставить самим себе, и с каждым годом цвести они будут все хуже. Однако, если подвергать их регулярной обрезке, чтобы появлялись новые побеги, и формировать так, чтобы они давали больше цветков, розы будут пышно цвести много лет. На некоторых кустарниках, например на японской айве (Chaenomeles), цветков будет куда больше, если подвергать их сильной обрезке. Аналогично многие деревья и кусты будут плодоносить гораздо обильнее, если их правильно обрезать. Правильно сформированная крона позволяет плодам полностью вызреть.

Урожайность растений тесно связана с их здоровьем. При обрезке в первую очередь удаляют мертвые и поврежденные ветки и побеги. В результате растения будут в наилучшей форме и, следовательно, будут давать много цветков и плодов. Сам процесс обрезки заставляет пристально вглядываться в растение, что дает возможность вовремя распознавать имеющиеся проблемы. Затем вы можете принять санитарные меры, обрезав больные части. Кроме того, обрезка препятствует слишком сильному разрастанию кроны и обеспечивает растению большее количество света и воздуха. Так, при обрезке кустарников обычно бывает полезным каждый год частично удалять старые стебли, чтобы вместо них вырастали новые здоровые побеги и растение постоянно омолаживалось.

Обрезка  деревьев и кустарников улучшает их форму

Кроны некоторых растений, в частности хвойных деревьев, довольно редко нуждаются в специальном формировании. Однако есть множество растений, которые только выигрывают от формирования. Так, даже у хвойных деревьев иногда отрастают нелепо торчащие ветки, которые следует удалять, чтобы дерево сохраняло свою элегантность. В исключительных случаях живые изгороди и топиарные растения регулярно подвергают очень сильной обрезке, чтобы придать им строго определенную декоративную форму. Большинство других растений не нуждается в столь интенсивном уходе, однако многие растения, например падуб и лавровишня, выигрывают, если их время от времени подстригать.

Растения склонны разрастаться своенравно, что не всегда совпадает с желаниями садовода. Почва может быть плодороднее той, к которой растение привыкло в дикой природе, а конкуренция со стороны других растений, скорее всего, слабее, так что некоторые растения буквально сходят с катушек и разрастаются слишком уж буйно. Чтобы не повредить соседние растения и сохранить тщательно продуманный садовый ландшафт, следует проводить обрезку. Некоторые растения размножаются, давая подземные отпрыски, которые потом прорастают. Такие побеги необходимо периодически удалять, чтобы у вас не вырос миниатюрный лес. Тень тоже может быть проблемой, и многие кустарники, разросшиеся слишком сильно, необходимо обрезать, чтобы они не затеняли солнцелюбивые растения. Многие вьющиеся растения способны взбираться по стенам и забивать водосточные трубы и свесы крыши, и такие растения тоже надо контролировать.

Хотя разные виды деревьев и кустарников могут требовать разных приемов обрезки, физический процесс обрезки остается практически одинаковым. Срезы обычно делают простым секатором, секатором с удлиненными рукоятками, если растительность густая, или же пилой.

При обрезке оставляйте чистые срезы

Есть несколько общих принципов для использования любого режущего инструмента. Первый принцип кажется очевидным, хотя о нем часто забывают. Срез должен быть чистым, не следует допускать ни заусениц, ни сколов. Чтобы этого добиться, надо научиться грамотно пользоваться инструментом, а инструмент должен быть острым и содержаться в хорошем состоянии. Секатор, который сминает конец ветви вместо того, чтобы делать чистый разрез, может создавать проблемы.

При обрезке деревьев помните, что ветви могут быть тяжелыми, поэтому не режьте так, чтобы, еще до того, как вы закончили разрез, ветвь обломалась под собственной тяжестью, оставляя заусеницы, сколы и трещины на оставшейся своей части или даже на стволе.

Избегайте оставлять пеньки при обрезке деревьев и кустарников

Второй общий принцип - не оставлять пеньков. Пеньки, или сучки, - это короткие боковые отростки от ветви или почки. Все срезы делайте так, чтобы не оставалось пеньков, а при удалении конца побега срезайте его непосредственно над почкой. Любой оставшийся пенек не только будет выглядеть уродливо, но и со временем отомрет, а мертвое дерево очень уязвимо для болезней. Например, если вы удаляете отцветшие цветки роз и оставляете пеньки, может отмереть не только часть стебля до следующей почки, но и весь стебель.

Как правильно удалять концы побегов при обрезке

При удалении конца побега или ветви срез следует делать косым и располагать его непосредственно над почкой, ближайшей к тому месту, до которого вы хотите укоротить побег. Срез необходимо делать под углом 45° над почкой, расположенной с наружной стороны ветки (будьте осторожны и не разрежьте почку). Если вы случайно разрезали почку, необходимо срезать еще кусок ветки до следующей почки. Если имеются две почки, одна напротив другой, срезайте ветку под углом 90° непосредственно над этой парой почек.

Всегда срезайте ветку или толстый стебель в три приема. Это предотвратит растрескивание ветви. Первый надрез делайте на расстоянии около 30 см от ствола по направлению снизу вверх, приблизительно на треть толщины ветви. Второй разрез делайте на расстоянии около 8 см от первого, по направлению сверху вниз. В результате ветка обвиснет и треснет до второго надреза, но дальше трещина не пойдет. Теперь можно сделать сквозной разрез близко к стволу.

Как правильно  обработать срезы

Споры о том, следует ли обрабатывать срезы сравнительно толстых веток каким-нибудь специальным составом, идут уже многие годы. В наше время большинство садоводов считают, что лучше всего оставлять срезы открытыми всем ветрам и непогодам, хотя некоторые по-прежнему привержены старой традиции. Острым ножом аккуратно обрежьте кромку среза, удаляя всю грубую кору.

Мандариновое дерево - экзотический гость в наших широтах, и просто так на садовом участке расти не сможет. Однако, можно попробовать вырастить мандарин дома из косточки. Мы расскажем вам, как вырастить мандарин из косточки в домашних условиях, чтобы он приносил плоды.

Правила выращивания мандарина в домашних условиях

Сразу отметим, что в домашних условиях мандарины становятся низкорослыми и напоминают карликовые деревья. При цветении завязывание плодов происходит без всякого опыления, и мандарины созревают ближе к концу года. Как правило, это происходит через 2-3 года после их посадки при правильном уходе. Кстати, от ухода может зависеть даже вкус плодов – имейте это в виду.

Ежегодно нужно пересаживать мандарины в горшки с плодородной чистой землей. При пересадке старайтесь не повредить корни растения, иначе вырастить взрослый мандарин дома у вас не получится. Помимо этого, нельзя забывать и о подкормке, которую проводят с помощью органических и минеральных удобрений. Отлично подходит для этой цели навоз, разбавленный в 10 раз непосредственно перед применением. Еще одно доступное удобрение – спитой чай. Заваркой вы можете заделать верхний слой почвы, чтобы вырастить мандарин в домашних условиях.

Учтите, что выращивание домашнего мандарина предполагает контроль над температурой и влажностью. Например, цветение, бутонизация и завязывание плодов лучше всего проходит при температуре почвы и воздуха +15-18 градусов.

Зимой вы можете держать мандарин в светлом, но холодном помещении (температура воздуха – до +12 градусов). Это даже необходимо сделать, чтобы вырастить мандарин, так как отсутствие холодной зимовки приведет к тому, что растение не станет плодоносить.

Рекомендуется яркий рассеянный свет при выращивании мандарина дома. Для зимнего времени подходят специальные лампы. С их помощью нужно искусственно продлевать световой день до12 часов в общей совокупности.

Что касается полива, то летом мандарин можно поливать 1-2 раза в день теплой водой, а зимой достаточно проводить полив 1-2 раза в неделю, используя теплую воду. Несмотря на то, что в холодное время года мандарину не нужно много воды, обязательно следите за тем, чтобы не допустить пересушки земляного кома – это приведет к скручиванию и опадению листьев. Плодов в данном случае при выращивании мандарина из косточки можно так и не дождаться.

Для поддержания оптимального уровня влажности мандарины нужно тщательно опрыскивать. Особенно, если растения находятся недалеко от батарей центрального отопления. Помните, что сухой воздух является отличной средой для размножения щитовок, клещей и других вредителей.

Советы садоводов по выращиванию мандаринов дома

Чтобы вырастить мандарин их косточки, необходимо для посадки мандарина косточки, которые просто можно извлечь из спелых цитрусов. Лучше всего садить побольше косточек, так как не все они могут прорасти. Оптимальный вариант – 5-10 косточек. Для посадки подойдут экземпляры «возрастом» 2-4 года со стволами толщиной с карандаш. Лучше всего, если перед тем, как посадить мандарин, вы обернете стволик мокрой ватой, а сверху наденете на дерево полиэтиленовый пакет. Это позволит создать оптимальный микроклимат для растения, ведь мандарин любит повышенную влажность.

Необходимо, чтобы косточки набухли или проклюнулись. Для этого необходимо завернуть их во влажную марлю, которую нужно слегка смачивать водой в течение нескольких дней. Кстати, для проращивания косточек мандарина отлично подойдет гидрогель в шариках, который удерживает воду, создавая самые лучшие условия для роста любых растений. Вам же не нужно будет переживать, что вы забудете полить косточки. Если вы все-таки соберетесь использовать гидрогель, сажайте косточки в средний его слой, так как снизу может быть слишком влажно, а верхние слои, как правило, сильно пересыхают.

Когда косточки мандарина прорастут, вы можете пересадить их в вазон, чтобы вырастить мандарин дома, и начать ухаживать за мандарином так, чтобы обеспечить его стабильный рост.

Еще один способ относительно того, как вырастить мандарин из косточки. Просто посадите не проклюнувшуюся косточку в землю и периодически ее поливайте. Можно садить сразу несколько косточек.

Выращивание мандарина из косточки: Видео

Каждый, кто имеет пусть даже небольшой приусадебный участок, всегда найдет небольшой кусок земли, чтобы посадить морковь. Этот овощ очень вкусен не только в свежем виде, но и в варенном или тушенном, ведь его добавляют в многочисленные блюда. К тому же он полезен, так как в нем содержится большое количество витаминов и полезных веществ. Как правильно посадить морковь, чтобы она радовала большим урожаем и была максимально вкусной и обогащенной витаминами.

Посадка моркови весной семенами - как и когда проводить?

Ранние сорта моркови можно садить уже в середине апреля, среднеспелые ближе к концу апреля или в первых числах мая, а те сорта, которые планируется оставить на хранение на всю зиму - в середине июня. Лучше всего, по мнению садоводов, высаживать морковь после того, когда вероятность заморозков минимальна, а температура грунта держится выше 5 градусов. Некоторые огородники ориентируются на распускание почек, как только на кустарнике сирени появились первые почки можно готовить грядку под посев моркови.

Как подготовить почву, для посадки моркови

Перед тем как приступить к посадке моркови нужно определиться с местом, где она будет расти. Лучше всего если грядка будет обустроена на месте, где раньше рос картофель или капуста, лук, огурцы или помидоры. Морковь активнее растет на суглинистых и супесчаных почвах, где высокий уровень гумуса, а кислотность приближена к нейтральной. Если почва будет кислой, то морковь будет подвержена разного рода заболеваниям.

Грядку стоит подготовить: перекопать, сделать это лучше еще осенью, так как морковь даст лучший урожай, если будет расти на осевшей почве. Также в осенний период можно внести перегной, а вот весной перекапывать уже не надо будет. За 2 недели до посадки моркови, стоит внести минеральные удобрения и песок.

Во время посадки моркови семенами грунт должен быть сухим, рыхлым, без комков. В противном случае морковь не будет иметь товарного вида.

Как подготовить семена, чтобы посадить морковь весной

После того как грядка готова к посеву, нужно подготовить семена моркови:

• у семян моркови очень твердая оболочка, именно поэтому они очень долго прорастают, чтобы ускорить этот процесс перед посевом их лучше замочить в теплой воде на несколько часов,
• завернуть семена моркови их во влажную тряпочку из хлопка,
• в таком состоянии они остаются до тех пока не набухнут,
• следить, чтобы ткань не высохла, она должна быть постоянно влажной,
• дальше семена моркови нужно закалить, после того как они набухнут и прорастут их перекладывают в холодильник на 10 дней.

Как посадить морковь в открытый грунт?

На подготовленной грядке нужно сделать борозды около 3 см и расстоянием между ними 20 см. дальше в каждую борозду вливают воду и сеют проросшие и закаленные семена моркови. Каждую бороздку присыпать землей и немного уплотнить. После грядку поливают из лейки. Чтобы семена моркови быстрее взошли над ними можно натянуть пленку, высота от земли около 15 см. После того как семена моркови проклюнутся пленку можно убрать.

Чтобы равномерно распределить мелкие семена моркови по грядке многие садоводы придумывают свои методы и каждый из них по-своему хорош:

• Семена моркови смешивают с речным песком или манкой, а после сеют в бороздки.
• Еще один оригинальные метод: наклеить смена моркови на туалетную бумагу с расстоянием между ними в 5 см и после бумагу кладут по всей длине бороздки и присыпают землей.
• Можно просто посеять семена моркови, но стоит помнить, что после того как они взойдут каждый рядок нужно будет проредить.

Мелкие семена моркови очень трудно посеять так, чтобы потом не пришлось прореживать. Но сегодня в магазинах для садоводов можно приобрести ленту, на которой уже приклеены семена моркови. Стоит только сделать борозды уложить в них ленту и присыпать. Если у вас большой кусок земли и нужно посеять много моркови, то в этом случае лучше приобрести специальную сеялку и сажалку для моркови. Она сразу формирует борозду, сеет в нее семена моркови на нужном расстоянии и присыпает. Быстро, удобно и легко.

Многие садоводы и дачники часто используют лотки для яиц, чтобы сделать лунки под посадку семян моркови. Лоток ставят на почву и придавливают, остаются лунки нужной глубины и на равном расстоянии друг от друга. После в них укладывают семена моркови и присыпают.

Видео с рекомендациями по посадке моркови в открытый грунт

Баклажан, как и перец, - довольно прихотливое растение, которому просто необходим повышенный уход. Это такая культура, которую не достаточно просто высадить в землю. Баклажан нужно постоянно поливать теплой водой, подкармливать, рыхлить землю, а также ему просто необходим солнечный свет? Как же вырастить баклажан самостоятельно? Какие способы выращивания баклажана существуют?

Основы выращивания баклажанов в открытом грунте и теплице

Выращивание баклажанов начинается с рассады, которую затем высаживают или в теплицу, или в открытый грунт. Выращивание рассады баклажан происходит в специальных помещениях, которые хорошо отапливаются, а также созданы благоприятные условия по световому и тепловому режиму. Для выращивания рассады баклажанов используют питательные кубики или горшочки (размер 6х6 или 7х7). На выращивание рассады требуется 55-65 дней. На 1 квадратном метре можно вырастить приблизительно 200-300 саженцев баклажан.

Условия посадки и выращивания баклажанов определяются климатом региона. Как уже было сказано, садить рассаду баклажан можно в открытый грунт или в теплицу. Если регион характеризуется теплым климатом (температура во второй половине весеннего периода (апрель-май) выше 20 °С), то рассаду баклажан можно высаживать прямо в грунт.

Рассада баклажан высаживается шахматкой. Расстояние между саженцами баклажан должно быть 30-50 см, в зависимости от растения. В земле делаются лунки, глубина которых 10-15 см. Лунки заливаются водой, нужно подождать, пока земля хорошо увлажниться. После этого можно высаживать рассаду баклажан. Если ночная температура достаточно высокая, можно и не укрывать рассаду баклажан пленкой, а вот при холодных ночах, нужно обеспечить защиту рассады, укрыв ее полиэтиленовой пленкой, либо нетканым материалом.

Как вырастить баклажаны в открытом грунте из рассады?

Для посадки рассады баклажан нужно выбрать участок, защищенный от ветра. Предварительно его нужно очистить от сорняков и выровнять. Если в прошлом году на участке рос баклажан, то сажать на нем снова баклажан не рекомендуется. Это касается и любой другой культуры. Важно соблюдать правило чередования. После выбора места для посадки баклажана, нужно обязательно обеспечить хороший дренаж, что поможет удержанию влаги. Почву нужно удобрить в зависимости от ее вида.

Выбранную грядку нужно перекопать, чтобы сделать ее до 30 см в высоту. Оптимальная ширина грядки - 70-100 см, длина может быть любой. После перекапывания, нужно выровнять землю, используя грабли. Грядку нужно полить и можно приступать к высаживанию рассады баклажан.

Высадка рассады баклажан и перца проводится только вечером. Растения нужно высаживать на расстоянии 40-45 см друг от друга, помещая в предварительно сделанную лунку, 1 растение. Саженец баклажан нужно углублять не больше, нежели до первой пары листиков. Чтобы защитить нежные листья от слома, нужно воткнуть возле каждого саженца баклажан небольшой колышек, за который потом нужно будет подвязать растение.

Как защитить рассаду баклажан после посадки в открытый грунт?

Не всегда майская погода будет благоприятной для баклажан. Все еще возможны холодные ночи, а иногда и заморозки. Именно по этой причине, рассаду бакдажан нужно защитить. Для этого ставятся металлические дуги, которые сверху нужно накрыть полиэтиленовой пленкой в два слоя. Полностью открывать пленку можно только после того, как на улице постоянно будет тепло. Для того чтобы подрыхлить землю, что очень важно для рассады баклажанов, пленку допускается открывать только по краям.

Также можно сделать защиту для рассады баклажан, используя высокорослые культуры, такие как лук-порей или бобы. Это если нет возможности сделать укрытие из пленки. Рассада таких культур-"защитников" высаживается одновременно с баклажанами по всему периметру грядки.

Поливать рассаду баклажан нужно ближе к вечеру теплой водой, которую нужно лить под корень, а не сверху на растения. После полива землю обязательно взрыхлить. На богатый урожай баклажан можно рассчитывать только при соблюдении таких правил:

• оптимальная температура на всех стадиях развития растения,
• полив и подкормка по мере необходимости,
• удаление лишних цветков и побегов,
• своевременный сбор поспевших плодов.

Как вырастить баклажаны в теплице с готовой рассады

При посадке рассады баклажан в теплицу, уже будет обеспечена надежная защита и оптимальная для баклажан температура. Главное правило здесь - не забывать регулярно, поливать рассаду баклажан теплой водой. Высаживать рассаду баклажан в теплице можно уже в конце мая, делая это в шахматном порядке. Расстояние между будущими кустами должно быть 20-25 см. Следует учитывать привередливость культуры: баклажаны не приемлют "соседство" с другими культурами. Исключение составляют только томаты.

Видео с рекомендациями по выращиванию баклажанов из рассады

Ананас - заморский фрукт, любимый многими. Само растение имеет мясистые листья, в центре которых воронка и приспособлено, расти в условиях засухи. Как же посадить и вырастить вкусный и сочный ананас?

В наших климатических условиях выращивание ананасов возможно только в тепличных условиях, оранжереях или дома на подоконнике. Процесс выращивания ананаса довольно длительный. Приблизительно 4 года потребуется на то, чтобы ананас зацвел, и еще около полугода, чтобы налился и созрел плод. После плодоношения растение отмирает, а после него остается многочисленная поросль, из которой в промышленных масштабах разводят растение.

Для посадки ананаса можно использовать семена или его зеленую верхушку. Оба эти способа можно применять, чтобы вырастить ананас в домашних условиях.

Как вырастить ананас из верхушки?

Самый популярный и известный многим способ посадки ананаса - это получение саженца из его верхушки (зеленых листьев).

Посадка ананаса, чтобы вырастить его из верхушки, производится таким образом:

• Плод крепко взять одной рукой, а другой плавно выкрутить розетку листьев. Можно срезать макушку ананаса ножом, который предварительно продезинфицировать. Нож должен быть очень острым. Чтобы предотвратить загноение верхушки ананаса в земле во время укоренения, из полученного конуса аккуратно убрать мягкую часть.
• Очистить основание ананаса от листьев на 2-3 см, т.к. здесь будут появляться корешки. Место среза присыпать молотой корицей или активированным углем.
• Чтобы корни ананаса появились быстрее, нужно подсушить будущее растение, подвесив его так, чтобы срезанная часть была направлена вверх.
• После этого опустить срез в воду и поставить емкость в светлое и теплое место. Исключить сквозняки и перепады температуры. Емкость должна быть из темного стекла. Воду нужно менять раз в 2 дня, чтобы она оставалась свежей.
• Когда появятся корни ананаса, можно высаживать. Горшок нужно брать объемом не больше 0,5 л, обеспечить хороший дренаж. Почва должна состоять из листового перегноя, торфа и песка в равных пропорциях. Подойдет также грунт для бромилиевых растений. Перед высаживанием ананаса в почву нужно полить горячей марганцовкой и подсушить.
• Садить ананас с проросшими корнями нужно во влажную землю. Растение остается открытым, но нужно обязательно следить за влажностью.

О том, что ананас принялся, скажет появление молодых листиков. После этого полив нужно осуществлять только сверху, чтобы обеспечить постоянное нахождение воды в его лиственной воронке.

Если были соблюдены все условия, то укорениться ананас уже через 6-8 недель после высадки. Со временем кустик ананаса будет терять старые листики, которые будут усыхать. До года растение поливается раз в неделю. После года ананас пересаживается в грунт для кактусов, а горшок выбирается более просторный.

Как подобрать ананас для выращивания в домашних условиях?

Чтобы получить хороший посадочный материал, в магазине нужно выбрать плод ананаса с мощными свежими листьями на его макушке. Ананас с сильно помятыми и сухими листьями не подойдет. Также нужно обратить внимание на плод, который должен быть только спелый. Наилучшее время для покупки ананаса для последующей посадки его верхушки - лето-начало осени. Такой метод выращивания ананаса в домашних условиях из верхушки нашел широкое применение среди садоводов, потому что результат в большинстве случае положительный.

Вы также можете поделиться своими знаниями о выращивании ананаса дома. Если у Вас есть вопросы – задавайте их в комментариях ниже, на них ответим и мы и другие специалисты.

Спелые грозди винограда – любимое лакомство многих. Выращивая виноград на своем участке, каждый садовод стремиться получить большой урожай, большие ягоды на гроздях и хорошие вкусовые качества. Правильная обрезка винограда делает уход за кустами намного проще, кроме этого собирать урожай будет удобнее, ведь виноград характеризуется разрастанием в разные стороны, поэтому постоянно нужно формировать куст винограда, направляя в нужном направлении. Зная, как правильно проводиться обрезка виноградной лозы в осенний и весенний период, можно всего этого добиться.

Как же правильно проводиться обрезка винограда? Каждый год нужно обрезать виноград, точнее его однолетние побеги и часть кроны.

Особенности весенней обрезки винограда

За зиму виноградная лоза может обмерзнуть, поэтому весенняя обрезка пойдет винограду только на пользу. Нудно внимательно осмотреть ветви винограда, обрезать те, что испортились. Это позволит получить качественный урожай.

Совет: Если не обрезать виноград весной, он сильно разрастется, что может негативно сказаться на качестве и количестве ягод на гроздях.

При обрезке винограда весной нужно удалять только прирост за один год, что около 50-90 % куста, также удаляется древесина, которой много лет. Виноград обладает такой особенностью: чем больше срезать молодые зеленые побеги, тем сильнее они будут расти. Эти побеги растут отдаленно от основания виноградного куста.

Преимущество весенней обрезки винограда еще и в том, что кусту можно придать форму, подвязав лозу к опорам. Обрезка на плодовое звено – это еще один вариант формирования виноградного куста. В этом случае на части каждого из рукавов (двухлетние) оставляется по два побега. Проводится обрезка верхнего побега винограда на 6-12 глазков, нижнего – на 2-4. В этом случае нижний побег будет замещенным, верхний – плодоносящим.

Бесштамбовая веерная формировка – также один из способов формирования куста винограда. В этом случае в первый год после посадки нужно вырастить 2, во второй год –4, в третий – 8 побегов с двух сторон.

Обрезку молодых виноградных кустов лучше делать в весенний период, а перед укрытием винограда на зиму обрезать только длинные побеги, которым 1 год. Во второй год после посадки, на кусте оставляются 2 сильных побега, обрезая их на 4-6 глазка.

Рукав формируется путем обрезки винограда в третий год после посадки. Оставляется 4 развитых побега, которым 1 год. Они подрезаются на 45-55 см. После того как распустились почки, нужно оставить 3-4 побега, которые растут лучше других, остальные удаляются.

Плодовые звенья образуются на рукавах через 4 года после посадки. Один рукав нужно обрезать на 9-12 глазков, второй – на 3-4, что позволит получить куст винограда, имеющий 4 лозы, которые будут плодоносить, и 4 сучка замещения.

Особенности обрезки винограда в осенний период

Имеет свои преимущества и обрезка винограда в осенний период. Она просто необходима, чтобы облегчить укрытие лозы винограда на зиму. Рекомендуется проводить обрезку винограда осенью за два этапа. Первый этап –это очищение ветвей от звеньев, которые плодоносили, а также от волчков и слабых побегов, что не дают нормально развиваться винограду. Основная же обрезка винограда проводиться спустя несколько недель после того, как опали все листья, перед укрытием его на зиму.

Совет: Обрезать виноград нужно в то время, когда температура не ниже -3 °С, в противном случае ветки будут ломаться. В это время преимущественная доля углеводов перейдет в корень и часть куста, которой несколько лет. Чтобы молодые паростки лозы закалились, их можно оставить на шпалере, чтобы они почувствовали легкий мороз.

Обрезка молодого винограда – не хлопотное занятие. Нужно каждый год удалять лишние побеги, что способствует формированию куста. При обрезке оставляется 3-8 рукавов, которые будут плодоносить на следующий год.

Если говорить о многолетних кустах винограда, то здесь нужно придерживаться такой схемы при обрезке:

• удалить побеги на многолетних рукавах, которые выросли до первой проволоки (50 см от уровня земли) в начале сентября,
• обрезать 10% верхней части побегов, выросших на рукавах выше второй проволоки (80 см от уровня земли), также нужно удалить все боковые пасынки,
• после опадания листьев винограда, нужно выбрать несколько самых развитых побегов на высоте первых двух проволок,
• обрезание нижнего побега винограда, который вырос из наружной части рукава нужно выполнить так, чтоб осталось 3-4 глазка, что необходимо для формирования сучка замещения,
• обрезать побег с противоположной стороны, оставив 5-12 глазков, что в дальнейшем будет плодовой стелькой. Глазков должно быть столько, сколько диаметр побега винограда, а также 1-2 глазка дополнительно.

После обрезки виноград должен иметь самые мощные стволы, которые растут перпендикулярно по отношению к уровню земли.

Спирея очень красивый цветок. Многие хотят посадить ее у себя в огороде чтобы радовать глаз.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка спиреи и уход за спиреей.

Посадка спиреи

Всем желающим посадить спирею нужно взять на заметку несколько фактов.

Для начала нужно выбрать удачное время для посадки спиреи, но для каждого вида время индивидуально. Например, весенние виды, высаживают осенью, летние – весной. Самое основное, что следует запомнить, это то, что весной спирею садят до того как зацветут деревья, а если проводить посадку спиреи осенью, то нужно дождаться когда пройдет листопад. Если посадить их не соблюдая правил, то растение может болеть и возможно погибнет.

Особое внимание следует уделить и саженцам, если корневая система открыта, то слишком длинные корни укорачивают, а поломанные веточки обрезают. Если же саженец приобрели в самом контейнере, то его уже за час до того момента, как начнете садить тщательно полить, а уже перед посадкой из горшка аккуратно вынуть саженец.

Для посадки спиреи следует подготовить ямки сорок на 40 см. в ширину, а в глубину не более 30 см, желательно добавить минеральные удобрения. Затем растение опускают в ямку, расправляют его корни, а только лишь потом подсыпают землю и удобрения. Как только посадки спиреи проведена, следует цветок обильно полить водой.

Можно заметить, что уже через пару лет спиреи приобрели недекоративный вид, ветки стали голыми, цветочки еще мельче, это знак того, что растение постарело. Но вернуть молодость спирее все же можно для этого стоит обрезать ветки до самого основания, потом жжем появления молодых веток и спирея снова красавица.

Уход за спиреей

Особого ухода спирея не требует, она не привередливый куст. Ей нужен только свет, прорыхленная почва, минеральные удобрения. Сильного полива в уходе за спиреей не нужно, она совершенно не любит застоя воды и лучше спрятать ее от мороза. Единственную трудность может вызвать обрезка, но на самом деле это не занимает много времени и не отнимает много сил.

Описание спиреи

Существует около ста видов спиреи, растущих в основном в лесостепи и стеной зонах, еще иногда можно встретить спиреи вблизи гор.

В высоту кустарник спиреи не превышает 2 м. Форма куста встречается разная, и полушаровая, и пирамидальная и даже каскадообразная. Цветы спиреи небольшие, но их очень много, окрас также бывает разным, и белый, и кремовый и малиновый.

Как особенность у спиреи можно выделить то, что она отличный медонос. Ее прекрасные цветочки используют для оформления праздничных букетов.

Сальвия или как его еще называют шалфей является многолетним растением семейства Яснотковые. Из этой статьи вы узнаете, как и когда сажать сальвию.

Как и когда сажать сальвию?

Выращивать сальвию совсем несложно, главное выбрать точное время когда сажать ее семена. Цвести сальвия начинает только через 80 дней после посадки, засевать ее следует во второй половине февраля месяца. Прежде чем сажать сальвию следует хорошо подготовить рассаду.

Когда сажать рассаду сальвии?

Для этого в ящички, на самое дно посыпать почвенную смесь и керамзит. Затем хорошо следует смочить субстрат, затем накрыть обыкновенным стеклом и оставить всего на одну ночь. Сеять семена сальвии можно начинать уже на следующее утро. Семена растения советуют смешать с песком, потому что семена у сальвия, чаще всего очень меленькие и это затрудняет посев. Далее начинают сеять рассаду на грунт, после посева сразу же необходимо увлажнить растение из распылителя и сверху аккуратно присыпать землей не более, чем на 2 мм. После этого снова смачивают и накрывают ящик стеклом. В тот момент когда появятся всходы их выносят на солнце или же делают искусственную подсветку. На солнце сальвия должна быть не меньше пол дня. Обязательно следует поливать растение, земля не должна оставаться сухой. Но и от слишком большого полива всходы сальвии могут приболеть и может гнить стебелек. Если уж такое произошло, то нужно присыпать почву песком и пересадить в разные места.

Когда высаживать сальвию в грунт?

После весенних холодов можно сажать сальвию в грунт. Почву надо покормить перегноем. Обязательно выдерживается расстояние между растениями, оно должно составлять не менее 20 см. После того как сальвия посажена ее нужно подкармливать и спасать от травы и сорняков.

Описание сальвии

У сальвии есть отличительный состоящий из четырех граней стебель, также у растения на верхушке образуется ярко-красный двугубый цветок. Цветок не боится холодов и может продержаться с июня до середины осени. Высота растения может достигать 80 см. Насчитывают около 1000 видов этого растения.

Сальвия содержит эфирное масло и часто используется в медицине. Используют для лечения женских организмов, так как одной из составляющих растения это фитогармон. Из декоративной сальвии делают прекрасные украшения для клумб и балконов. Сальвия прекрасно украсит ваш сад, сделает его просто прекрасным.

Салат требует для своего роста длительного светового дня – минимум 13 часов. Потому как растение светолюбиво, лучше сразу выберите для него правильное место – чтобы салат мог получать необходимое ему тепло и свет, а вы, в конце концов, смогли получить свои сочные свежие листья очаровательного зеленого салата к столу.

Из этой статьи вы узнаете, как сажать салат семенами.

Как сажать салат семенами?

Семена салата всегда обрабатываются перед посадкой. Также он весьма требователен к удобрениям и питанию. Особенно эти слова подтверждаются в период формирования собственно кочана.

Хорошими предшественниками для салата станут капуста, огурцы, кабачки. Не выявлено каких-либо культур, плохо влияющих своим местонахождением на будущий урожай салата в этом же месте. Хотя, пожалуй, все же стоит обратить внимание на то, не были ли у вас посажены на месте салата в прошлом году культуры, обильно истощающие почву. Если это все же так, то когда будете сажать салат и во время его выращивания, позаботьтесь о правильном и достаточном питании для культуры.

При посадке весной, сажать салат семенами можно с середины апреля и даже до конца августа.

Кочанные салаты сажают обычно в середине апреля и в июле. Если вы хотите получить ранний кочанный салат, воспользуйтесь рассадной посадкой, которую пересаживают в субстрат через примерно сорок дней.

При высадке рассады на грядки не заглубляйте корневую шейку. Когда будете сажать салат семенами, помните, что они должны быть глубоко в земле на 2 см, не больше.

Уход за салатом

Если у вашего салата не формируется кочан, обратите внимание на его расположение относительно света, а также постарайтесь вспомнить: не забыли ли вы проредить листочки салата на фазе двух-трех штук?

При коротком световом дне стрелки салата просто не начнут образовываться. Во-вторых, растя в тени, салат накапливает очень много нитратов – поэтому лучше поберегите свое здоровье и сажайте салат на солнечное место.

Салат очень влаголюбив. Вода должна расходоваться вами из расчета двадцать литров в неделю на один квадратный метр.

Болезни салата

Болезнями салата могут стать тля, серая гниль, слизни и личинки щелкунов. В уходе салат прост и практически не привередлив – пропалывайте и прореживайте его время от времени, подставляйте почаще под солнышко и вовремя поливайте. Не допускайте сухой и трескающейся земли, а также гнилости из-за переувлажнения.

Если вы решили вырастить рукколу дома или на даче, прежде всего вам следует знать несколько полезных вещей о рукколе. Например, то, что руккола в росте и уходе совершенно не прихотлива – настолько, что вы легко сможете вырастить ее на подоконнике. Сажают ее обычно в простые цветочные горшки, иногда – в ящики. Руккола имеет очень пышные кустики, поэтому заранее оставьте ей простор для фантазии.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка рукколы в открытом грунте.

Посадка рукколы в открытом грунте

Для начала запомните, что при жаре и засухе листочки рукколы начинают стрелковаться и грубеют. Самой лучшей температурой для посадки рукколы в открытом грунте станут шестнадцать-восемнадцать градусов. Можно высадить семена сначала в стаканчик, а уже после в горшки. Обычно всходы обозначаются по истечению пяти-шести дней, а при хорошей заботе руккола растет очень быстро.

Если вы хотите посадить рукколу в открытом грунте сразу по несколько кустиков, то оставляйте каждому из них личное пространство – хотя бы двадцать сантиметров. Взрослой особью считается кустик высотой от десяти сантиметров – и вот какой парадокс – чем чаще вы будете его щипать, тем быстрее он будет вырастать снова.

Уход за рукколой

Руккола – очень светолюбивое и влаголюбивое растение. Если вы будете следить за солнышком на подоконнике и вовремя ее поливать, листочки станут намного мягче и будут куда меньше горчить.

После посадки рукколы в открытом грунте, поливайте ее через день, - вот и весь уход, который от вас потребуется.

Вместе с тем, как ваша руккола будет расти, аромат листочков начнет чувствоваться и усиливаться. Руккола очень охотно и быстро впитывает нитраты, потому не злоупотребляйте удобрениями – ведь эта зеленая травка после окажется в вашей тарелке.

Бывает так, что остатки семян на растении осыпаются и дают осенние всходы – тогда посадите семена в открытом грунте заново и в осенне-зимний период у вас будет свежая и домашняя руккола, выращенная собственными усилиями.

Полезные свойства рукколы

Урожаем от рукколы считаются темно-зеленые, слегка гофрированные листья. Это та самая спелая руккола, ради которой все и затевалось. Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться свежей зеленью в любое время года – попробуйте вырастить свою собственную рукколу. Руккола не принесет много хлопот при посадке в открытом грунте. Она проста в уходе и даже украсит собой вашу кухню. Руккола освежит любое блюдо и придаст ему пикантный аромат свежести и весны – так почему бы не попробовать?

Рододендрон – постоянный и уважаемый житель английских садов. Его еще называют альпийской розой, часто и вполне заслуженно – по красоте этот цветок не уступает королевам цветов, признанным во всем мире.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка рододендронов в открытом грунте и уход за рододендронами.

Посадка рододендронов в открытом грунте

Лучше всего садить рододендроны в открытый грунт весной. Сажайте куст в саду до начала роста, или же перед весенним пробуждением растения. Перед тем, как вы решитесь купить рододендрон, который вам понравился, не поленитесь поинтересоваться о его виде и требованиях к уходу за рододендроном – ведь вы должны заранее знать, что именно нужно вашему цветку.

В зависимости от своего вида и своих особенностей биологического развития, требуется определенное место посадки рододендрона. Этот цветок нуждается в определенной степени освещенности кроны, предпочитает особенные влажность почвы и воздуха, защиту от сквозняков и ветра.

Как сажать рододендрон?

Чем больше у вашего рододендрона листья, тем выше должен быть уровень влажности воздуха для него и тем ниже должен быть уровень ветра и сквозняков. Для ухода за рододендронами от сквозняков и ветра, можно использовать садовые и живые изгороди, любые другие перегородки.

Не лишним для вас будет знать о том, что есть рододендроны хорошо растущие и на солнечных участках, это желтый, камчатский и японский виды. Однако когда вы задумаетесь, как правильно проводить посадку рододендронов в открытом грунте, помните, что лучшей все же для ваших рододендронов будет рассеянная полутень. Но при недостаточном количестве освещения ваши светолюбивые рододендроны могут легко увянуть.

Обычно посадка рододендронов в открытом грунте проводится по одному растению. Также они иногда размещаются группой, их сажают на склонах, в садовых оформлениях, используя как дизайнерское решение.

Для посадки вашим рододендронам понравится взрыхленная, качественно дренируемая почва, слегка кислая и богатая перегноем. Если ваши рододендроны принадлежат к крупноцветковому типу, кислотность почвы должна быть на порядок выше. Если вы сажаете несколько рододендронов рядом, расстояние между ними должно колебаться от полуметра до двух метров, в зависимости от их рослости соответственно.

Разумно будет проводить посадку рододендронов в любой кислый или слабокислый плодородный субстрат, в составе которого также могут быть компоненты вроде верхового торфа, листовой земли из-под широколиственных деревьев, вересковой земли и прочих компонентов.

Выращивание рододендронов

К самым прекрасным горшечным растениям для зимнего цветения относятся азалии. Их называют "индийские азалии", чтобы выделить эту группу из рода Рододендрон (Rhododendron), включающего 800 видов. Ботанически их обозначают, как гибриды рододендрона Симса (R. simsii). Рододендрон Симса происходит из Китая и Тайваня. В 1808 г. прабабушка наших азалий попала вначале в Англию, позже была ввезена в Германию, причем это были уже гибридные формы, происходившие из японских садов. В первой половине XIX в. получено много интересных форм рододендрона, но одна мечта садоводов и селекционеров остается недосягаемой: это азалия с желтыми цветками. Белые, розовые или красные азалии различаются по форме цветков и времени цветения. Самые ранние начинают цвести уже осенью, а самые поздние - в мае.

Наряду с индийскими азалиями в продажу иногда поступают также "японские", такие как горшечные растения, которые раньше были известны только как грунтовые. Их простые цветки больше напоминают дикорастущие виды. Сейчас для посадки ценятся свободно растущие, рыхлые кусты. Именно такие азалии с естественной формой роста, с развитым стволиком и красивой кроной цветоводы стараются выращивать дальше и не расставаться с ними после цветения. Но во всяком случае эти представители сем. Вересковых (Ericaceae) требуют выполнения определенных условий. Как многие другие представители этого семейства, они чувствительны к излишку извести. Не пригодны для ухода за рододендронами теплые помещения во время зимовки. Очень важен правильный полив, который нередко определяется по интуиции.

Перемещение азалий из прохладной проветриваемой оранжереи в комнатные условия обычно связано с определенным стрессом для растений. Кто покупает растения с еще не окрашенными бутонами и хочет провести посадку рододендронов в домашних условиях, должен знать, что они не распустятся в комнате. Бутоны должны быть достаточно развиты и уже начинать распускаться. Кроме того, нельзя покупать азалии, у которых заметно начало опадения листьев. Скорее всего, они уже заражены грибными заболеваниями, что часто ведет к гибели растений.

Уход за рододендронами

Свет: светлое место, защищенное от прямых солнечных лучей.

Температура: проветриваемое место, с мая по сентябрь хорошо вынести в место сада. Для ухода за рододендронами осенью, в помещении надо держать растение по возможности прохладно (5 - 12 °С), чтобы развивались бутоны. С началом цветения можно постепенно повышать температуру примерно до 18°С.

Субстрат: поскольку хвойную или вересковую землю достать очень трудно, часто применяют чистый слаборазложившийся сфагновый торф, обогащенный различными удобрениями, В местах с очень мягкой водой примешивают еще такое же количество углекислой извести, чтобы предотвратить кальциевое голодание. Во всяком случае, показатель рН не должен превышать оптимального уровня 3,5 - 4,5. Самое простое - воспользоваться готовой землей для азалий, которая имеется в продаже.

Влажность: ухода за рододендронами важно постоянно соблюдать влажность, особенно во время цветения, когда потребность в воде у растений увеличивается. Но никогда не допускать переувлажнения, поскольку азалии быстро реагируют на это загниванием корней или стеблей. Жесткую воду необходимо смягчать. Влажность воздуха но должна опускаться ниже 50%. Полезно частое опрыскивание, даже в открытом фунте.

Удобрение: когда азалии хорошо растут, им дают еженедельно, в крайнем случае через 2 - 3 недели, хорошее удобрение для гидропоники. Для ухода за рододендронами как минимум 1 раз в год необходимо основательно проливать землю большим количеством воды.

Пересадка: через 1-2 года, после цветения.

Размножение: как правило, им занимаются только специалисты. Сорта, которые растут медленно или имеют чувствительные корни, размножают прививкой (копулировка) на рододендрон изящный (R. concinnum), лучше всего летом. Температура должна быть около 18 °С. Молодые экземпляры несколько раз прищипывают. До цветения проходит около 1,5 лет.

Защита растений: опадение листьев, загнивание корней или стеблей - все это следствие неправильного ухода за рододендронами. Вновь приобретенные растения нельзя ставить сразу в теплую комнату и обильно поливать. При повреждении клещами необходимо опрыскивание соответственными.

После цветения завязавшиеся плоды удаляют. Полезна во время ухода за рододендронами прищипка или формовка для получения равномерно развитой кроны. Прищипку лучше делать пораньше, когда древесина у молодых побегов еще не вызрела.

Вы решили посадить редьку? Есть несколько особенностей этого растения, которые вам следует изучить. Во-первых, для того, чтобы принять правильное решение о том, когда сажать редьку, а во-вторых, для того, чтобы правильно растить свой будущий урожай.

Как сажать редьку?

Давайте обратим наше внимание на растения, которые могут и не могут находиться в грунте, в котором впоследствии вы будете сажать редьку. Разумным будет сажать редьку после картофеля, бобовых, огурцов, томатов, тыквы, луков, салатов, укропа, кабачков, патиссонов, перцев, баклажанов. Лучше не сажать редьку после моркови, свеклы, редиса, репы, турнепса, дайкона, кресс-салата, капусты, хрена.

Подготовка к посадке редьки начинается осенью. Для начала участок перекапывается, вносятся органические удобрения.

Оптимальная температура для прорастания семян редьки – 2-3 градуса тепла. Если вы хотите собрать урожай летом, садите редьку в мае. Если урожай редьки нужен вам зимой - садите ее в начале июля.

Если ваша почва легкая, можно высаживать редьку на ровной поверхности. Для тяжелой почвы используются специальные гряды.

Глубина посадки семян редьки для весны – один сантиметр, для лета – два-два с половиной сантиметра.

Уход за редькой

Чтоб сажать редьку выбирайте суглинистую нейтральную почву. Если почва кисловата, известкуйте ее. Редька является влаголюбивым растением. Без регулярных поливов корнеплоды редьки начнут грубеть, горчить и мельчать. Поэтому всегда следите за степенью увлажненности растения, однако не переусердствуйте.

Осенью для ухода за редькой внесите на грядку органические удобрения в количестве полтора килограмма. Если вы внесете на грядки свежий навоз, корнеплоды редьки образуются разветвленными.

Полезно для ухода за редькой будет подкормить почву с помощью золы или жидких органических удобрений. Не забудьте после них взрыхлить почву.

Не забывайте также о вредителях редьки, которые могут погубить урожай. Бороться с ними можно и лучше всего с помощью народных средств, ведь химические яды могут нанести вред вашему здоровью и урожаю.

Сорта редьки

Сегодня вы можете сажать редьку трех сортов: европейскую, китайскую и японскую. Европейские сорта редьки в большинстве своем острые. Редька является холодостойким и скороспелым растением, ее всходы могут перенести даже легкие заморозки. Также запомните, что стрелки с семенами не будут появляться, если световой день короче двенадцати часов.

Ранункулюс – потрясающе красивый цветок, который воистину заставит любого садовода ощутить себя гордостью и мастером своего дела.

Ранункулюс – один из тех примеров, когда из маленького семечка вырастает настоящее белоснежное чудо – цветок-принц, который затмевает собою весь ваш сад и не оставляет любому другому растению шансов на превосходство.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка ранункулюса в открытом грунте и уход за ранункулюсом.

Посадка ранункулюса в открытом грунте

Ранункулюсу нужно обязательно найти место в саду. Посадка ранункулюса в открытом грунте проводится в наших краях не раньше середины мая.

Первый вопрос, чаще всего возникающий даже у самых опытных садоводов, - как направить лапки ранункулюса? Вверх или вниз?

Давайте же разберемся раз и навсегда. Вы можете различить у ранункулюса донце и лапки. Лапки должны смотреть вниз – они являются своего рода миникорневищами, которые обеспечивают всход ранункулюса. А донце, соответственно, направляется вверх.

Как посадить ранункулюс?

Если вы собираетесь посадить ранункулюс в открытом грунте, обратите внимание на следующее: замочите лапки-корневища в достаточном количестве теплой воды перед тем, как будете садить ранункулюс – так ваши миникорневища заметно набухнут и вы поможете цветку со всхожестью.

Теперь давайте обратим наше внимание на сам процесс посадки ранункулюса в открытом грунте. В небольшую ямку в земле следует насыпать песка и посадить ранункулюс непосредственно в него. Песком же присыпьте растение сверху, после бросьте горсть земли. От вершка ранункулюса до грунта оставьте пару сантиметров.

И, наконец, последняя хитрость в ухое за ранункулюсом, которая поможет вам сохранить растения и увидеть их прекрасное цветение. Никогда не допускайте любого переувлажнения ранункулюса – иначе цветок сразу же сгниет. Берегите его и поддерживайте нормальный уровень увлажнения, а ваши садовые лютики порадуют ваш глаз своей нежностью и прелестью.

В конце июня или июля появятся практически шаровидные цветки белого, желтого, оранжевого, розового или красного цветов. У некоторых сортов ранункулюса, цветки двухцветные. Лепестки нежного оттенка иногда украшены яркой каймой. Когда после цветения листва отмирает, то клубни выкапывают и укладывают на зиму в непромерзаемое сухое помещение. У многих садовых лютиковых образуются небольшие выводки - клубеньки. Их можно отделить и размножить таким образом самые красивые экземпляры рудикулюса.

Уход за ранункулюсом

Обычно ранункулюс цветет в июле, но в садовых центрах это растение можно купить после выгонки уже в феврале. Выгнанные ранней весной садовые лютики в горшках или цветочных ящиках можно использовать для украшения балконов или террас загородных домов. И конечно, эти цветы непривычны к низким температурам и не выносят мороза.

Ранункулюсы предпочитают селиться во влажном, солнечном, не слишком сыром месте. Уход за ранункулюсом прост, эти цветы достаточно неприхотливы в выращивании. Их часто высаживают даже на балконах. Ранункулюсы любят кислую почву и не любят чрезмерного полива. Выращивать ранункулюс одно наслаждение - достаточно посадить ранункулюс в почву, даже если она у вас не кисла, предварительно добавив в нее раствор с лимонной кислотой и ранункулюс будет радовать вас красивыми цветами.

Сорта ранункулюса

Ранункулюс или лютик садовый родом с Востока. Еще в 16 веке он был ввезен из Турции в Англию. Долгое время, этот цветок был очень популярен, ценился он также высоко, как и тюльпан. В конце 19 века о ранункулюсе немного подзабыли, но благодаря его ярким краскам и красивой форме цветков былая популярность цветка начинает возвращаться.

Дикорастущий ранункулюс имеет немахровый простой цветок, а садовые формы цветка после селекции стали обладать еще и махровыми лепестками. Форма цветка и происхождение определили его название - лютик - чалма.

В наших краях лютик почти не распространился. Но у нас растет множество сортов дикого лютика. Эти цветки имеют простые цветки средней величины и желтый окрас, который совершенно не похож на лютика, о котором идет речь.

Густомахровые сорта ранункулюса похожи больше на розы или на пионы. А их яркость привлекает к себе всеобщее внимание.

Нежные краски белых или розовых ранункулюсов подарят их обладателям ощущение весны. Но, на юге, где уже в феврале не бывает морозов, горшки с этими растениями выставляют под открытое небо.

В последние годы появились сорта ранункулюса удивительных расцветок, например, оранжевый ранункулюс с желто-зеленой серединкой или кремовый ранункулюс с ярко-розовой каймой. Особенно эффектно смотрятся ранункулюсы лучисто-желтого, нежно-розового и оранжево-желтые ранункулюсы. Сорта этого цветка очень часто даже не имеют названия, чаще всего их просто сортируют по расцветке.

Ранункулюсы очень красиво смотрятся в вазах, особенно в сочетании другими весенними растениями.

Теперь вы знаете, как проводится посадка ранункулюса в открытом грунте и уход за ранункулюсом.

Выращивать собственную рассаду ни в коем случае не так просто, как может показаться на словах или со стороны. Рассада отнимает множество времени и сил, требует постоянного внимания и контроля. Однако же после всех приложенных вами усилий вы будете награждены богатым урожаем.

Из этой статьи вы узнаете, как правильно выращивать рассаду.

Зачем выращивать рассаду?

Рассада нужна для того чтобы растения, особенно мелкозерновые, значительная часть которых еще после посадки зернами может быть испорчена насекомыми, приживались лучше и крепче. Их сначала высаживают в рассаду, чтобы они привыкли и окрепли.

Обычно на упаковках с семенами указываются сроки высадки рассады в ящики и грунт. Но если у вас по каким-то причинам все же возникает вопрос – сколько времени выращивать рассаду в ящиках – отвечаем вам – примерно месяц. Это стандартный срок для любой культуры.

Как правильно выращивать рассаду?

Если вы планируете сеять семена, вам лучше приобретать готовый специальный грунт. Однако полезно будет узнать, как сделать такой грунт для выращивания рассады самостоятельно. В таком грунте должно быть следующее соотношение компонентов: перегной : песок : земля = 3:4:3.

Не забывайте, что такой грунт необходимо обязательно просеять, возможно даже прокаление его в духовке, чтобы погибли все споры грибов и бактерий, и в дальнейшем ваш урожай не пострадал. Также вы можете сразу добавить в грунт подкормки и добавки, которые помогут вам поддерживать уровень влаги и насыщенности вашего грунта.

Когда укладываете грунт в емкость, контролируйте уровень – оставьте хотя бы сантиметр над краем, так вам будет удобнее выращивать рассаду и ухаживать за растениями. Чаще всего посаженные семена нужно немного присыпать землей, однако иногда их можно оставить открытыми. Не забудьте после посева промаркировать ваши ящики с рассадой, чтобы помнить даты посева и не перепутать ничего важного.

Уход за рассадой

Чтобы правильно выращивать рассаду в первую очередь позаботьтесь о температуре и об освещении для нее. Если вы хотите обеспечить здоровые и быстрые всходы, позаботьтесь о том, чтобы световой день у ваших росточков длился 15-17 часов, а подсветка равномерно распределялась по всем семенам. Если же вы замечаете, что одна часть рассады увядает, уделите ей больше внимания. Для того, чтобы ваши всходы проросли, поддерживайте температуру в пределах 23-24 градусов. Когда пророст состоялся, слегка ослабьте ее – до 16-17 градусов. Если всходы содержатся при более низкой температуре и выдерживают ее, впоследствии эти растения будут сильнее и выносливее. Однако не следует рисковать своим урожаем ради таких экспериментов.

Одна из самых распространенных причин проращивания семян – это сила растений. У ваших росточков будет пара недель, чтобы окрепнуть и вытянуться до того момента, как она попадут в открытый грунт. Так ростки смогут после намного легче прижиться в земле.

Из этой статьи вы узнаете, как сажать пророщенные семена.

Как сажать пророщенные семена?

Итак, начнем с самого простого. Чтобы получить пророщенные семена нам понадобится салфетка, неплотная бумага, вата или бумажные платочки. Хорошенько смочите ваш материал водой, настолько, чтобы вода не только ощущалась, но и была видна на дне тарелки или плошки.

Выкладывайте на тарелочку ваши семена, накрывайте их сверху полиэтиленовой пленкой или пакетом. На второй-третий день от покрытия можно будет уже избавляться. Внимательно следите, чтобы ваша импровизированная почва не успевала просыхать – иначе семена умрут раньше времени.

Через несколько дней ваши семена начнут слегка проклевываться. Вы сможете увидеть небольшие зеленые корешки, опущенные в бумагу или в вату. Когда вы захотите пересадить семечко, просто аккуратно потяните его за корешок – и все.

Если семечко плотно приросло к бумаге или вате, есть способ найти выход из такой ситуации. Нужно сажать пророщенные семена так: просто выложите семечко на грядку вместе с полюбившимся ему материалом. Вскоре оно все же примется за грунт, а у вас исчезнут волнения на его счет.

Условия проращивания семян

Есть также длительные процессы проращивания семян. Например, стратификация – процесс, который используют чаще всего для проращивания семян яблони и груши. Стратификация имитирует зимовку для растения, оно словно бы переживает позднюю осень и зиму, чтобы потом, весной, воспрянуть с новыми силами, быстрее и сильнее, радуя вас скоростью и урожаем. Многие огородники и садоводы экспериментируют со стратификацией – она чем-то напоминает гормональные эксперименты с людьми – с помощью температуры и еще нескольких факторов вы можете влиять на жизненные способы и процессы жизнедеятельности вида. Это дает некоторое ощущение власти.

Также на нашем сайте вы можете найти множество статей о том, как прорастить пшеницу или чечевицу, как вырастить рассаду без земли, а только с помощью полиэтилена и многое, многое другое.

Облепиха - очень красивые деревья с вкусными и полезными плодами. Облепиха необходима на каждом участке и ухаживать за ней необходимо хорошо, иначе это дерево подведет все Ваши ожидания.

Из этой статьи вы узнаете, как сажать облепиху весной и как за ней ухаживать.

Как сажать облепиху весной?

Сажать облепиху рекомендуется ранней весной, т.е. как можно раньше. Осенью сажать не рекомендуется, т.к. саженцы очень часто погибают или плохо переносят зиму и вегетативный период проходит не правильно.

Место где вы будете сажать облепиху необходимо выбирать очень тщательно. Ни в коем случае облепиху нельзя сажать возле обрабатываемой земли (она плохо переносит химикаты, и Вы можете потерять большую часть урожая). Также возле облепихи нельзя перекапывать землю, корни находятся очень близко к поверхности, и даже незначительная травма может привести к серьезным последствиям. Обратите внимание, что корни от облепихи уходят на много метров. Также место, где будет расти облепиха, должно быть хорошо освещенным.

Чтобы сажать облепиху почву необходимо подготовить заранее, желательно осенью. Грунт должен быть хорошо перекопан и в минимальных количествах удобрен торфом и суперфосфатом.

Когда весной будете сажать облепиху слишком много удобрений вливать не стоит. Органические удобрения плохо влияют на саженцы, а минеральных удобрений необходимо совсем чуть-чуть.

Яма для облепихи выкапывается около 50 см глубиной. Ширина ямы должна составлять около 1 метра. Перед посадкой яму хорошо увлажняют поливом.

Сажать облепиху в яму необходимо очень аккуратно. Корни не должны быть скомканы, им не должно быть тесно. Будьте внимательны, корни у облепихи очень нежные и их достаточно легко повредить. Было бы лучше для сохранения целостности корней, если высаживать саженец из контейтера.

Облепиха - посадка и уход

Для хорошего урожая облепихи необходимо посадить саженцы мужского и женского пола, чтоб происходило взаимное опыление, и Вы получали чистые сорта ягоды. Будет достаточно, если вы будете сажать облепиху весной на расстоянии 5-10 м друг от друга.

Если Вы хотите посадить две мужских облепихи, а места у Вас на участке совсем мало, то Вы вполне можете их посадить на расстоянии 40-60 см друг от друга.

Наилучшей для облепихи является супесчаная почва с нейтральной или слабокислой реакцией на кислотность.

Почву необходимо хорошо поливать, чтоб влажность грунта сохранялась постоянно на достаточном уровне. Важно поддерживать влажность грунта, но не делать из него болота.

Для облепихи необходимо поддерживать солнечность её места. Для этого необходимо обрезать соседние ветви деревьев. Очень часто затененные места являются причиной плохого урожая.

Очень полезное растение с вкусными плодами. Относящееся к бобовым это растение всё чаще появляется на наших участках. Но очень мало людей знает, как правильно сажать нут и как за ним ухаживать. Сейчас мы немного разберемся в этом вопросе.

Как правильно сажать нут?

Грунт в который вы будете сажать нут надо готовить еще с осени. Земля перепахивается на 30 см. Но, следует заметить, что, чем глубже мы будем перекапывать, тем больший урожай нута получим.

На месте где вы будете сажать нут требуется обильное количество солнца.

Нут мы засеваем ранней весной, как только земля нагреется до 10 градусов по Цельсию. Во время первых фаз развития нута, необходимо поглощать большое количество влаги. Т.е. грунт необходимо поддерживать во влажном состоянии.

Перед тем как сажать нут мы образуем ряды нужной длинны. Между рядами сохраняется интервал в 35-40 см. А семена должны быть на расстоянии 8-10 см.

После первых всходов очень важно регулярно делать прополку нута от вредоносных сорняков.

Стабильная влажность почвы поддерживается, пока нут хорошо не окрепнет. Очень важно, чтоб почва не замокала и не стала болотом. Иначе корни нута с легкостью сгниют, и весь нут придется выбросить.

Выращивание нута

Для каждой почвы, где вы будете сажать нут, необходимо вносить свое удобрение. Черноземам необходимы фосфорные удобрения, легкие грунты необходимо подкармливать калийными удобрениями, а самые слабые почвы необходимо обрабатывать азотом.

Нут - очень сильное растение. Нут хорошо переносит как жару, так и дикий холод. Не удивительно, что он любит солнечный свет и тепло. Важно отметить, что больше всего тепла ему необходимо на период образования плодов.

Не забывайте регулярно пропалывать участок нута, иначе все сорняки заполонят Ваш участок, вытеснив нут.

Вредителей у нута практически нет, да и болезням его тяжело одолевать. Но, если вредители были замечены Вами на посадке, необходимо предпринять меры предохранения. Если Вы не среагируете сразу, то плодов будут очень мало.

Теперь вы знаете как правильно сажать нут и как за ним ухаживать.

Полезные свойства нута

Нут, в своем роде, представляется как король витаминов, а если быть еще точнее микроэлементов. В нем содержатся различные микроэлементы, необходимые для жизни и активной деятельности человека.

Нут имеет не только полезные микроэлементы в своем составе, он также имеет влияние на почву при росте на ней. Под нутом почва не только отдает, но и получает. Очень важным является факт, что нут насыщает землю и после него хорошо сажать зерновые культуры.

Нарциссы - неприхотливые цветы, которые очаровали весь мир. Нарцисс – важный, королевский цветок, радующий наш взор при цветении. Только настоящие хозяйки выращивают его и ценят как самый лаконичный и элегантный цветок на своем участке. Но, как посадить нарцисс у себя в огороде?

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка нарциссов в открытом грунте и уход за нарциссами.

Посадка нарциссов в открытом грунте

За 2 месяца до посадки нарциссов почву хорошо перекапывают на уровень 25 см.

После перекопа лучшим вариантом удобрения становятся органические подкормки. Удобрять нарциссы можно только компостом или перегноем. Свежий навоз нельзя ни в коем случае вносить перед посадкой нарцисса. Для его перегнивания требуется год, не меньше. Если внести свежий навоз перед самой посадкой, корни нарциссов могут сгореть.

Для посадки в открытом грунте делаются лунки с глубиной 10-13см. И с интервалом между другими луковицами 30 см.

Посадка нарциссов луковицами проводится в середине сентября. Но это не конечный срок посадки. На самом деле необходимо нарцисс посадить до наступления морозов, и чтоб луковица смогла укорениться (на это требуется 2 недели). И агрономы советуют ориентироваться на прогноз погоды.

После посадки в открытом грунте необходимо удобрять нарцисс каждые 2-2,5 месяца. Всё это делается по мере необходимости подкормки.

Уход за нарциссами

Рассаживать нарциссы необходимо после 4-5 лет посадки. На этот момент цветы хорошо укоренятся, и с каждым годом будут раскрывать все больший и больший цветок.

Важным моментом при выборе места для посадки нарциссов в открытом грунте является проблема грунтовых вод, которые совершенно неблагоприятно будут действовать на наш цветок. Хоть нарциссу и нравится влажная почва, но она не должна быть обильной. Иначе луковица загнивает.

Помните, что, как и уход за любым другим растением, уход за нарциссом включает: рыхление и избавление от сорняков, живущих совсем близко.

Как только нарцисс отцвел, его бутоны обрывают. Листья оставляют, но они тоже потом сами пересохнут и отпадут.

При выполнении простых правил по уходу за нарциссами, они не должны болеть или атаковаться вредителями. Если это случилось, немедленно выкопайте этот цветок из земли.

Во время малоснежной зимы необходимо уход за нарциссами подразумевает наличие укрытия. Укрывать нарциссы можно листьями, соломой, дышащей клеенкой. Трава для укрытия от морозов должна лежать на уровне 20 см.

Обратите внимание, что нарцисс можно размножать и семенами, но для этого необходимо много сил и времени, к тому же это очень сложно. Нарциссы размножают луковицами, отделяя от основной луковицы дочернюю и рассаживая их.

Как только не называют это дивное растение. И кислая китайская дыня и желтый огурец. Всё конечно становится ясно, когда видишь этот плод момордики своими глазами. И диву даешься, как такое могло вырасти? Но сейчас мы в этом и разберемся.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка момордики в открытом грунте и как проводить уход за момордикой.

Посадка момордики в открытом грунте

Место для посадки момордики в открытом грунте должно быть максимально освещенным.

Перед посадкой семена момордики необходимо поместить в слабо-розовый раствор марганцовки на 24 часа. Для большей уверенности необходимо провести стратификацию (надрез), но это необходимо выполнить очень аккуратно, чтоб не повредить зародыш. Сажать семена на рассаду на момордик необходимо в начале апреля.

После дезинфекции семян момордики их высаживают в грунт ребром, на глубину до 2 см. После опрыскивают из пульверизатора и присыпают землей. Через пару дней поливают опять.

В середине-конце мая момордику можно высаживать в открытый грунт. Перед этим почву необходимо удобрить и увлажнить.

Высаживать рассаду необходимо в ряд с интервалом в 55-65 см друг от друга.

Уход за момордикой

Для развития хорошей рассады момордики важно сохранять температуру почвы 21-22 градуса по Цельсию и скрывать от ветра и холода ящик с нашей рассадой.

Рассчитайте размер горшка так, чтоб рассаду не пришлось пересаживать в другой горшок до посадки на улице. Момордика очень плохо переносит пересадку, при которой могут с легкостью травмироваться корни.

Для посадки момордики в открытом грунте необходима плодородная почва. Для этого каждые 2 недели вносятся подкормки. Минеральные удобрения и органические хорошо влияют на момордик и их можно вносить по очередности.

На этом растении очень редко появляются болезни и вредители, потому и особо сильных ядохимикатов можно не применять для ухода за момордикой.

Рассаду желательно выращивать до 30 дней. Дальше есть опасность, что момордика перерастет или сильно вытянется.

Осенью, место для посадки момордики в открытом грунте необходимо хорошо удобрить и перекопать. Лучший вариант удобрения – навоз или перегной.

Когда момордика начинает активно разрастаться, не бойтесь её прореживать, иначе плоды будут маленькими и очень горькими. К этому времени приготовьте основу, которая будет осуществлять функции опоры (как для огурцов). Иначе момордика совсем свалится и поползет по земле, ничего хорошего из этого не выйдет.

ход за момордикой важен в любое время года. Когда температура опускается ниже +15 градусов по Цельсию, момордику необходимо «утеплять». Это растение совершенно не переносит холод и морозы.

Теперь вы знаете, как проводится посадка момордики в открытом грунте и как проводить уход за момордикой.

Красивое и, на первый взгляд, экзотическое растение навсегда пленит Ваше сердце. Только один взгляд и Вы станете безотказным поклонником этого изящного растения и нежными цветами. Такая красота просто обязана быть на Вашем дворе! И не сомневайтесь ни на минуту в этих словах, Вам требуется только посадить её правильно.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка маттиолы в открытом грунте и как проводить уход за маттиолой.

Посадка маттиолы в открытом грунте

Место, где будет проводится посадка маттиолы в открытом грунте, необходимо осенью или ранней весной хорошо перекопать и внести минеральные удобрения или торф. Это необходимо для хорошего роста и развития растения.

Для начала необходимо выбрать место для посадки маттиолы. Это, конечно, может быть полутень, но всё-таки, при обильном освещении и постоянном попадании на неё солнечных лучей, развивается куда лучше.

Посадка маттиолы семенами может проводиться прямо в открытый грунт, без рассады. Делать это лучше в теплый весенний месяц май. Т.к. при пересадки корневая система может сильно повредиться и не приживется.

Ряды для посадки маттиолы в открытом грунте должны иметь глубину не более 5 см. Расстояние между рядами может составлять чуть более 10-15 см. Семена, во время посадки, можно перемешать с песком.

После первых всходов необходимо хорошо пропалывать цветы, т.к. это довольно легкая добыча для сорняков и пырея.

Уход за маттиолой

Растение хорошо растет на плодородных землях. Но, быстро привыкает к любым почвам с разной кислотностью. Потому это растение считается легким в уходе.

Если хотите наслаждаться ароматом маттиолы до осени, то проводите посадку маттиолы семенами в открытом грунте с промежутком в 2-2,5 недели. Они будут, постепенно вырастая, заменять увядающие цветы.

Уход за маттиолой требует обильного полива. Но, главное, не содержать корни маттиолы в постоянной обильной влаге, иначе они сгниют. Корневая система у нее стержневая и она даже в самую сухую погоду может достать себе влагу. Но регулярный полив обеспечит Вам невероятно большое количество ароматных цветов.

У маттиолы достаточно большое количество вредителей, от которых необходимо оберегать этот цветок. Если Вы несколько раз обработаете его легкими химикатами, то до конца сезона Ваши цветы никто не посмеет трогать. Но, если у Вас в доме маленькие дети, прибегните к народным безвредным средствам.

Если Вы все-таки решили выращивать рассаду маттиолы, то примите во внимание, что нежные корешки этого цветка могут не перенести пересадку. Чтоб растения хорошо прижились, необходимо использовать торфоперегнойные стаканчики.

Теперь вы знаете, как проводится посадка маттиолы в открытом грунте и как проводить уход за маттиолой на участке.

Маргаритки - это маленькие и изящные цветочки, которые станут прекрасным украшением двора и участка. Каждый день, выходя на улицу, Вы будете радоваться, а соседи будут умиляться красоте Вашего участка. Но, проблема состоит в том, что многие не знают как правильно посадить это растение, чтоб было изобилие цветов. Так вот, давайте исправим эту ошибку.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка маргариток в открытом грунте и как проводить уход за маргаритками.

Посадка маргариток в открытом грунте

Для начала выбираем место для посадки маргариток в открытом грунте. Поскольку маргаритки - это солнцелюбивое растение, то тень им будет не очень приятна. В тени маргаритка тоже будет расти, но не такие яркие цветы будут раскрываться, да и количество их уменьшится.

Почва под посадку маргариток подготавливается еще с осени или ранней весной. Вносятся минеральные удобрения и немного золы.

Сажать семена в открытый грунт можно уже в июне. Июль также хорош для посадки маргариток в открытом грунте.

Лунки мы не копаем. Только слегка разрыхляем и увлажняем почву. После мы её слегка уплотняем, чтоб был один уровень. И равномерно засеваем семенами маргаритки. Мы их не закапываем, а слегка притрушиваем песком.

Когда маргаритки приобретают по 3-4 натуральных листочка их необходимо пересадить на постоянное место их пребывания. Можно провести посадку маргариток рядами, с интервалом в 25 см друг от друга и с интервалом рядов 30-35 см.

Уход за маргаритками

Маргаритки очень капризны в поливе. Влажность грунта должна быть хорошей, но вода не должна стоять. Корни маргаритки из-за этого могут сгнить. Если воды в почве будет недостаточно, тогда её цветки будут становиться всё мельче и мельче, и махровость будет пропадать.

Уход за маргаритками очень сложен. Солнечный свет, в котором нуждаются все растения, должен максимально попадать на маргаритки. Иначе они будут плохо развиваться и цвести.

Смеем отметить, что маргаритки – цветы двухлетки.

При выборе места посадки маргариток в открытом грунте, необходимо отметить, что маргаритки не очень любят ветреную погоду и их следует сажать в безветренные места.

Не забывайте пропалывать маргаритки, т.к. еще неокрепшие растения с легкостью могут оказаться жертвами дикой травы и бурьяна.

Во время цветения маргариток не отказывайтесь от удобрений. Для ухода за маргаритками нужны фосфорные и калийные удобрения. Для этой фазы развития растения будет очень полезна подкормка.

На время зимы маргаритки стоит укрывать листьями, чтобы морозы не убили цветок. Хотя, маргаритка и считается морозоустойчивым цветком, лучше не рисковать. Также маргаритки можно укрыть еловым лапником или дышащей пленкой.

Теперь вы знаете, как проводится посадка маргариток в открытом грунте и как проводить уход за маргаритками на своем участке.

Лютики очень нежные и красивые цветы. Подойдут для украшения при романтическом ужине. От лютиков веет ароматом романтики и ласки. Эти цветы украсят любой двор и участок. Только такая красота способна принести Вам истинное удовольствие от природы и её красок. Но, как же вырастить нам на своем участке эти краски?

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка лютиков в открытый грунт и уход за лютиками.

Посадка лютиков в открытый грунт

Для начала нам необходимо выбрать благоприятное место для роста ранукулюса (так еще называют садовый лютик). При выборе места для посадки лютиков в открытый грунт, требуется обратить внимание на растения вокруг. Они не должны затенять лютики, т.к. это солнцелюбивые цветы. И чтобы вы увидели всю красоту этих цветков не нужно сажать их возле других ярких растений. Лютики будут хорошими соседями с анемонами.

Лучшее время для посадки лютиков в открытый грунт – май. Земля должна быть хорошо прогретой, иначе растения будут погибать.

Заранее, где-то за месяц, почву необходимо удобрить компостом или лесным листовым перегноем.

Перед посадкой лютиков землю необходимо перекопать и разрыхлить, чтоб корни растения могли дышать под землей.

Корневые шишки (семена) лютиков необходимо поместить в теплую воду на 2 часа. Это необходимо, чтоб шишки были более сочные и пустили корни раньше. Тогда созревание будет длиться 2-2,5 месяца.

Делать лунки нужно неглубокие до 5 см. А расстояние между лютиками должно составлять 8-12 см друг от друга.

После посадки лютики можно немного полить, желательно пульверизатором.

Уход за лютиками

Лютики могут хорошо расти только в легкой, рыхлой почве. Кислота грунта не должна превышать показатели нейтрально грунта. Также можно провести посадку лютиков в слабокислых землях.

Обратите внимание, что сажать корневые шишки необходимо ножками вниз.

Уход за лютиками подразумевает полив, который должен осуществляться регулярно, чтоб корни растения не пересыхали, но и не кисли в воде. Иначе, корни лютиков просто сгниют.

Уход за лютиками подразумевает регулярную подкормку по мере роста, чтоб был яркий и обильный цвет. На фазе вегетации лучшими удобрениями будут те, которые содержат большую дозу азота. Когда появляются бутоны, необходимо начинать подкармливать фосфорно-калийными удобрениями. Подкормка осуществляется регулярно, раз в 2-2,5 недели. Всё зависит от того, насколько быстро развиваются растения.

После цветения и пожелтения листьев корневую шишку можно выкопать и хранить до следующего года. После выкапывания их моют от земли и подсушивают. Хранить шишки необходимо при температуре 12 градусов по Цельсию.

Люпины - красивые и неординарные цветы, которые всегда радуют наш глаз. Очень часто люпины мы встречаем в диких полях и думаем, что дома их вырастить нереально. Но это совершенно ошибочное мнение. В наше время многие огородники выращивают у себя люпины, не жалея об этом.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка люпинов в открытый грунт и уход за люпином.

Посадка люпинов в открытый грунт

Для начала мы выбираем место для посадки люпинов в открытый грунт. Они хорошо растут возле деревьев, да еще к тому же хорошо подпитывают их своим природным удобрением. На зиму люпины хорошо оберегают дерево от замерзания.

Высеваем семена на рассаду. Так люпины будут очень сильные и устойчивые к любым погодным условиям. Высевать люпины необходимо в середине апреля. Семена одного сорта не должны сталкиваться с семенами других сортов, иначе Вы не получите «чистый» результат.

Сеять люпины на рассаду лучше всего в ящик с удобренной минералами почвой. Хранить его можно на подоконнике в доме или в теплице, если такая имеется. Глубина лунки должна составлять 5 см. Расстояние между растениями должно составлять 8-10 см. Поливать смена люпинов можно только пульверизатором.

Проводить посадку люпинов в открытый грунт лучше всего после того как саженцы достигнут размера 10-15 см в высоту.

Перед посадкой в грунт рассады люпинов, необходимо землю разрыхлить и убрать вредоносные растения и сорняки. Далее мы вносим в грунт небольшое количество минеральных удобрений и золы.

После удобрения грунта мы копаем лунки. Они должны быть на расстоянии 50-70 см друг от друга. Глубина должна составлять не более 10 см.

При посадке люпинов в грунт следует вести себя очень аккуратно. Люпины очень нежные и плохо переносят пересадку.

После пересадки цветы необходимо полить с помощью распылителя, чтоб не размыть грунт и не повредить корневую систему цветка.

Уход за люпином

Люпин сам по себе растение неприхотливое. Они выживают даже в самых тяжелых условиях. Уход за люпином не требует много времени и труда. Сажают люпин один раз, далее, сами разрастаются. Необходимо сразу убирать плохие цветы, т.е. которые Вам не нравятся, больные или сильно поврежденные.

Когда люпины будут цвести, соберите вовремя все семена, иначе Ваши прекрасные цветы могут превратиться в сорняк, растущий везде. Ограничивайте место роста для люпинов.

Для хорошего роста и цвета люпины разных сортов необходимо посадить в разные места. Чем дальше, тем лучше. Если Вы будете сажать разносортные люпины рядом, они будут забивать друг друга. Эти цветы очень любят простор, учтите это при посадке люпинов в открытый грунт.

Красочность и приятный аромат цветочной клумбы всегда считались основной гордостью среди садоводов. В настоящее время существует масса цветов, которыми можно украсить собственный земельный участок, однако выделить можно лишь единицы. Лучший цветов для занятых людей – лилейник. Данный цветок не требует особых усилий при посадке в открытый грунт, каких-либо временных затрат и отличается от большинства своей неприхотливостью и красочностью. Лилейник отлично подходит начинающим садовникам, ведь в дальнейшем он не требует никакого внимания. Однако необходимо сразу оговорить некоторые особенности посадки и выращивания лилейника на своем земельном участке.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка лилейника в открытый грунт и уход за лилейником.

Посадка лилейников в открытый грунт

Начать желательно с разъяснения некоторых основ. Лилейник относится к солнцелюбивым растениям, поэтому выбор участка, на котором будет проведена посадка лилейника в открытый грунт, в обязательном порядке должен учитывать данный факт. Рекомендуется высаживать лилейник на открытом участке, где почва в достаточной степени прогрета, но не стоит забывать, что в дикой природе лилейники всё же бывают в тени, поэтому высаживание данного цветка на открытой площадке не допускается. Стоит оговориться, что именно количество солнечных лучей и определяет яркость окраса и сочность красок лилейника, а также степень открытость самого цветка. Что касается посадки лилейника в тень или полутень – в полутень рекомендуется сажать только современные сорта, которые имеют темный окрас. И то, данная рекомендация продиктована лишь особенностью темных цветов выгорать на солнце.

Посадка лилейников весной

Особое внимание необходимо уделить описанию наиболее подходящей почвы для посадки лилейников, а также процессу ее подготовки. Наиболее подходящая под посадку лилейников почва – усредненная по своему составу и в меру плодородная. Именно поэтому, если вы используете очищенную землю, удобренную минеральными и растительными удобрениями, то ее желательно слегка утяжелить всевозможными добавками, типа обычной глины. Если же наоборот, то землю необходимо профильтровать и смешать с песком. Необходимо также учитывать, что для наименьшего ухода за лилейниками, на стадии посадки в землю рекомендуется добавить большое количество минеральных и органических удобрений. Это необходимо сделать для скорости роста лилейника, а также для улучшения разрастания корневой системы цветка в большой яме. Таким образом, мы упрощаем корням лилейников процесс разрастания и увеличения использованной поверхности.

В настоящее время развитие и популярность садоводства привели к тому, что всё чаще и чаще появляются новые виды тех или иных растений. Вышеупомянутое развитие коснулось и популярности такого цветка, как лапчатка. Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка лапчатки в открытый грунт и уход за лапчаткой.

Посадка лапчатки в открытый грунт

Первоначально необходимо оговориться, что период цветения лапчатки приходится на конец мая и начало июня. Лапчатка прекрасно приживается во всех условиях, где воздух содержит достаточное количество влаги. Учитывать зависимость растения от влаги надо и в моменты, когда вы будете определяться с местом посадки лапчатки.

Выращивание лапчатки

Под посадку лапчатки рекомендуется выделить небольшой участок, который будет систематически поливаться, и будет находиться под прямыми солнечными лучами. Непосредственно после выбора места под посадку лапчатки, земельный участок перекапывается и тщательно прочищается от вредителей и сорняков. После перекопки землю рекомендуется удобрить минеральными и органическими удобрениями. Как только земля будет перекопана и удобрена, процесс высадки семян лапчатки может быть начат. Семена сеют рядками и аккуратно засыпаются землей. Процесс посадки лапчатки заканчивается обильным поливом земельного участка.

Размножение лапчатки

Для размножения лапчатки в домашних условиях осенью или же весной необходимо от цветка отделить небольшой корешок с ростовыми почками. Процесс высадки рекомендуется проводить в теплое время года (предположительно лето). Корешок помещается в отдельный горшок с раствором удобрений на сутки. После этого можно провести посадку лапчатки в открытый грунт на глубину 5-10 см. После обильного полива лапчатку рекомендуется повторно удобрить.

Виды лапчатки

Развитие садоводства привело к тому, что сейчас существует огромное количество ее видов, среди которых главным образом выделились низкорослые, ползучие травянистые, и, конечно же, высокие полукустарниковые и кустарниковые лапчатки. Необходимо отметить, что в отдельных случаях высота вышеотмеченных видов лапчатки достигает более полутора метра. Для украшения садовых и земельных участков используются все растения. Стоит лишь учитывать, что первые виды лапчатки выращивают с целью украшения бордюров, а вторые уместно использовать лишь для украшения невысоких заграждений и изгородей. Для получения прелестного результата необходимо придерживаться вышеперечисленных советов по посадке лапчатки.

Лаватера - это роскошное растение с белыми или розовыми цветками, которое в последнее время стало весьма популярным у отечественных садоводов и огородников. Популярность данного растения заключается в том, что лаватера жизнестойка и абсолютно неприхотлива в уходе. Цветки данного растения богаты нектаром и являются отличными медоносами.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка лаватеры в открытый грунт и уход за лаватерой.

Посадка лаватеры в открытый грунт

Перед тем, как выращивать лаватеру в открытом грунте, необходимо определиться с разновидностью данного растения. Дело в том, что на сегодняшний день существуют однолетние, двухлетние, а также многолетние лаватеры. При этом, особенность этого растения такова, что принципы ухода за лаватерой одинаковы во всех трех случаях, и не отличаются трудоемкостью и сложностью. Кроме того, высаживаются все три подвида лаватеры семенами, и имеют общие требования к почве и участку произрастания.

Выращивание лаватеры

Для посадки и выращивания лаватеры в открытом грунте необходимо выбрать участок, который богат солнечным светом, и при этом довольно сухой, поскольку чрезмерная влажность данному растению не нужна. Грядку под посадку лаватеры рекомендуется готовить заранее, внося в почву мочевину, суперфосфат, сульфат калия, а также компост или перегной. Высевать семена лаватеры следует в борозды, которые нужно предварительно полить теплой водой. Семена, за несколько дней до посадки желательно замочить в воде, для того, чтобы они проклюнулись и напитались необходимой влагой. Засыпав подготовленные семена в борозды, их следует аккуратно закрыть рыхлым слоем почвы и немного полить. Таким образом, из семян можно получить хороший посадочный материал, который впоследствии можно пересадить в открытый грунт на постоянное место.

Для посадки рассады лаватеры необходимо подготовить лунки, в которых свободно будет размещаться корневая система двух растения, поскольку именно парами лаватеры рекомендуют высаживать опытные специалисты. Расстояние между такими лунками должно составлять порядка 20 сантиметров.

Уход за лаватерой

Обязательным условием нормального роста и развития растения является уход за лаватерой, а именно ее регулярные подкармливания. Первую подкормку необходимо проводить с использованием нитрофоски и сульфата калия. Вторую подкормку поводят после появления бутонов, с использованием сульфата калия, а также специальных жидких удобрения для цветущих растений.

Крыжовник является скороплодной культурой, которая дает первый урожай уже на третий год после высадки на участке. Данное растение пользуется широкой популярностью у отечественных садоводов, и на сегодняшний день активно выращивается практически на всех приусадебных участках. Уход за крыжовником прост, это не привередливый кустарник. При полном соблюдении ряда простых правил посадки крыжовника, он сможет обеспечить вас богатым урожаем. Вкусные ягоды крыжовника богаты витаминами и полезными микроэлементами, которые оказывают благоприятное влияние на организм человека. Исходя из этого, многие начинающие садоводы, которые хотят иметь на своем участке такой кустарник, интересуются: как посадить крыжовник и какой уход крыжовнику необходим?

Крыжовник - посадка и уход

Посадка крыжовника является важнейшим этапом, поскольку от того, насколько правильно она будет проведена, зависит рост и развитие растения, а также урожайность. Специалисты рекомендуют для посадки и выращивания крыжовника выбирать возвышенные и хорошо освеженные места. При выборе почвы, необходимо отдать предпочтение суглинистым почвам, которые обеспечивают хороший доступ воздуха к корневой системе, а также богаты перегноем. Именно поэтому, перед посадкой крыжовника, почву рекомендуется предварительно обработать, и внести небольшое количество удобрений и перегноя. Также следует участь, что те почвы, которые не очищены, или плохо очищены от различных сорняков, корней пырея для высадки крыжовника абсолютно непригодны.

Как посадить крыжовник?

В зависимости от вашего желания и возможностей, крыжовник можно посадить как осенью, так и весной, но при этом, именно осенний период, по мнению большинства специалистов, является наиболее оптимальным. Такую посадку следует проводить за несколько недель до прихода устойчивых холодов. Считается, что именно октябрь является наиболее благоприятным периодом для посадки крыжовника.

Сажать крыжовник следует рядами, расстояние между которыми составляет порядка двух метров, тогда как оптимальное расстояние между кустами в ряду составляет полтора метра. Готовить посадочные ямы, глубина которых должна составлять порядка 35 сантиметров, следует за несколько недель для посадки. Яму необходимых размеров необходимо на три четверти заполнить почвенной смесью с удобрениями.

Высаживать саженец крыжовника необходимо строго по центру, таким образом, чтобы его корневая система комфортно располагалась в посадочной яме.

В нашем саду чего только не найти… Яблони, груши, сливы и абрикосы. Но не хватает разнообразия. Хочется лесной, дикой ягоды. На эту роль вполне подходит такой куст как клюква.

Давайте разберемся, как проводится посадка клюквы и какой уход клюкве необходим.

Посадка клюквы

Почва, на которой будет проводиться посадка клюквы может быть разной (нейтральной, торфяной и т.д.), но обязательно должна иметь кислотность средней нормы или обладать показателем выше средней, т.е. иметь повышенную кислотность.

Место для посадки клюквы необходимо подбирать, придерживаясь несколько правил. Место должно хорошо освещаться и, желательно, быть недалеко от водоема. Клюква предпочитает расти на ровной почве.

Грунт не должен быть тяжелым, иначе необходимо подготовить участок, где грунт будет соответствовать "капризам" клюквы. Земля для клюквы должна быть плодородной. Если не хватает минералов в почве, то прежде чем посадить клюкву, следует её удобрить торфом и суперфосфатом.

Выращивание клюквы

Для начала нужно перекопать участок отведенный для посадки клюквы. Глубина должна быть где-то размером с лопату.

Сажать черенки клюквы можно аж до осени. Главной задачей является то, что черенкам необходимо немного прижиться до зимы. А лучшим временем для посадки клюквы является начало мая и начало августа.

Поскольку клюква обожает влагу, почву перед посадкой необходимо хорошо увлажнить (за день или несколько часов до посадки).

Место для посадки необходимо разделить на квадраты размером 10х10. Чем ближе будут высаживаться саженцы клюквы, тем быстрее они приживутся и "забьют" все травы-вредители.

Сажать правильно клюкву необходимо немного заглубляя саженец. Но не следует саженец оставлять сильно на воздухе. Это повредит его развитие.

Уход за клюквой

После посадки требуется хороший уход за клюквой – обильный полив и уплотнение земли. Поливать, поддерживая высокую влажность, требуется 3-4 недели.

При морозе -5 градусов по Цельсию молодые саженцы могут замерзнуть. Чтобы этого не случилось, уход за клюквой подразумевает покрытие ее соломой или полиэтиленовой пленкой. Но идеальным вариантом будет постепенное вращивание в лед. Его можно нарастить искусственным путем по 2-3 см. Хороший способ – распыление воды на листья и стебли саженцев.

После весны и оттепели побеги клюквы могут оголиться. Этого не допускают, подсыпая песок. Это послужит и хорошим стимулятором роста для саженцев клюквы.

В настоящее время многие опытные специалисты говорят о невероятной пользе употребления в пищу свежих какао бобов. Это и не удивительно, поскольку данный продукт оказывает благотворное воздействие на все системы организма человека (сердечно-сосудистую, иммунную, нервную). К огромному сожалению, большинство из поступающих в реализацию какао бобов проходит термическую и химическую обработку, которая, как обычно, губительно влияет на большинство полезных свойств на живые организмы бобов.

Из этой статьи вы узнаете, как сажать какао бобы правильно. Ведь выращивание свежих какао бобов в домашних условиях является единственным верным решением. Только так вы сможете быть уверены, что получите максимум пользы от данного продукта.

Как сажать какао бобы правильно?

Необходимо сразу оговорится, что процесс посадки будет проходить в домашних условиях и, если придерживаться всех советов, не займет у вас много времени и усилий. Для правильной посадки какао бобов вам необходимо будет иметь всего несколько простых вещей, таких как: горшок, используемый для посадки комнатных растений, разрыхленная и обогащенная удобрениями земля, зерно какао бобов и небольшие отверстия и трубки для создания дренажной системы.

Как выращивают какао бобы?

Чтобы сажать какао бобы необходимо подготовить емкость для посадки, в нашем случае это комнатный горшочек. Его необходимо наполнить землей, хорошо ее удобрить, взрыхлить и полить. В тоже время, для упрощения и ускорения процесса подготовки, зерно какао бобов ложится в теплый раствор марганца. Необходимо сразу оговорится, что зерно должно пролежать там более суток. Так как раствор будет остывать, его необходимо будет менять, поддерживая постоянную температуру.

После того, как зерно будет готово, можно начинать сажать какао бобы. Для этого в подготовленной почве делается небольшое углубление (диаметром не более 2-3 см и глубиной не более 3 см), которое потом заполняется водой. Как только вода впитается в почву, в яму мы помещаем зерно какао-бобов и аккуратно присыпаем его землей. На этом процесс посадки какао бобов завершается, однако стоит отметить, что после посадки горшок с зерном должен быть помещен в теплое, светлое место, желательно под прямыми солнечными лучами. В данном случае необходимо оговорится, что в случае жаркой погоды полив какао бобов должен быть регулярным и не допускаться ситуации с высушиванием земли.

Теперь вы знаете, как сажать какао бобы правильно. Если вы будете придерживаться всех советов и следовать всем рекомендациям, то уже через 2-3 недели появится первый росток, который вскоре станет полноценным деревом и будет вас радовать.

Иксия, один из любимых цветков всех садоводов, а все потому, что она прибыла к нам из жарких стран, она относится к семейству ирисовых и считается очень экзотическим растением. Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка иксии в открытый грунт и как должен осуществляться уход за иксией.

Посадка иксии в открытый грунт

Для посадки иксии, нужно помнить три вещи, которые она любит – это вода, тепло и солнце. Нужно помнить, что этот цветок не любит холодную температуру, он редко переносит даже 0, поэтому нужно аккуратно выполнять все правила для посадки иксии. Лучше всего высаживать иксию в горшок в конце сентября – начале октября, кладут примерно 5 клубнелуковиц на глубину 4-6 см. Естественно, необходимо добавить субстрат. Он должен состоять из дерновой земли, торфа и крупнозернистого песка, в соотношении 5:2:1. После посадки иксии в открытый грунт следует следить за температурой, она должна составлять не более 8 градусов. Когда цветок укореняется, иксия не требует особого полива, главное, чтобы почва не была слишком пересушенной. Но только как иксия начинает всходить, увеличивают полив. Примерно через полгода ждите цветения. При появлении бутонов иксия требует влаги намного больше, поэтому поливать ее нужно чаще.

Уход за иксией

После того, как иксия отцвела, поливы прекращаются. Следует дождаться когда листья полностью пересохнут и вот тогда цветок можно выкапывать на хранение. За время высушивания вокруг луковицы образовываются детки иксии, они должны быть отделены друг от друга, если это не так, следует им помочь в этом их, затем их необходимо просушить и вот тогда отправляют их в теплое место, где они должны пережить зиму. А весной можно высаживать деток и клубнелуковицы. Несмотря на довольно щепетильный уход, иксия интересный цветок, немного привередливый, но зато, он очень радует своей красотой и необычностью. Для рисковых ценителей цветов он в самый раз.

Иксия в саду

Иксия очень красива, ее отличают острые и длинные листья, напоминающие меч. Цветок же обладает переливающейся поверхностью и встречают его в различных цветовых гаммах, и в желтой, и в красной, и в розовой и даже иногда преобладают коричневые и зеленные оттенки. Цветок распускается только в солнечные и теплые дни, пасмурную и дождливую погоду иксия не любит и поэтому цветок предпочитает не раскрывается. Цветет иксия 2–3 недели, после этого листья и цветочки увядают. Иксия очень чувствительный цветок, поэтому в саду ее можно выращивать только в условиях теплого климата, идеальный вариант для иксии - посадка в домашних условиях.

Живая изгородь представляет ряд невысоких деревьев или кустарников, которые, будучи посаженными достаточно близко друг к другу, образуют сплошную стену. Из этой статьи вы узнаете, как создать живую изгородь на даче своими руками, а также о том, как сделать живую изгородь из кустарников.

Живая изгородь на даче своими руками

Различают два типа живой изгороди, в зависимости от метода ухода:

Формированная, при которой кустам придаются какие-либо определенные геометрические формы,

Свободно-растущая, при которой формовка не производится, а растения растут свободно.

Живая изгородь, сделанная на даче своими руками, является одним из наиболее эффектных вариантов ландшафтного дизайна. Преимущество такого элемента дизайна с эстетической точки зрения неоспоримо:

• она смягчает жесткие линии любых заборов,
• подчеркивает ненавязчиво изгибы садовых дорожек,
• служит прекрасным фоном к цветнику,
• подчеркивает архитектурные достоинства и скрывает недостатки зданий и сооружений,
• создает множество уединенных мест для отдыха,
• создает уют и радует глаз своей красотой.

Что самое важное, правильно сформированная изгородь из живых растений станет долговечной, надежной и функциональной защитой вашего участка.

Кроме вышеописанных преимуществ, живая изгородь также снижает уровень загазованности и шума, предохраняет растения на садовом участке от вредного воздействия воздушных потоков, не лишая при этом участок свежего воздуха, защищает от пыли и вообще всячески благоприятно влияет на окружающие ее растения и внешнюю среду. Кроме этого, если вы своими руками сделали на даче живую изгородь, то вскоре в ней могут поселиться птицы и другие различные полезные обитатели, которые помогают защитить растения от разных вредителей. Она даже может послужить источником урожая, если для того чтобы сделать живую изгородь вы использовали плодовые кустарники и деревья. В отличие от заборов, живые изгороди не требуют покраски, ремонта или замены сломанных частей.

Как сделать живую изгородь?

Несомненно, сделать живую изгородь трудоемкое занятие, а уход за формированной изгородью еще более трудоемок. Для поддержания необходимой формы изгороди в течение года потребуется осуществить не менее 3-х подрезок. Кустарникам, что обрезаются, понадобится дополнительная подкормка, чтобы почва под ними быстро не истощилась. Кроме этого, в этом случае при закладке потребуется больше посадочного материала. Свободно-растущей живой изгороди вполне хватит обычного ухода, включающего защиту от вредителей, подкормку, полив и санитарную обрезку.

Дайкон – это неприхотливая японская редька, которая весьма эффективно выращивается на отечественных огородах и приусадебных участках. При этом, следует учитывать, что разные сорта требуют особенного ухода, и еще больше правильного подбора почвы под посадку и выращивание. Помимо интересного вкуса, который способен придать корнеплод дайкона различным салатам, данное растение обладает большим количествам полезных витаминов и микроэлементов, которые оказывают благоприятное влияние на организм человека. Учитывая простоту выращивания, а также большое количество витаминов, вопрос: как и когда сажать дайкон в открытый грунт с каждым днем становится все более популярным.

Как и когда сажать дайкон в открытый грунт?

Процесс посадки дайкона в открытый грунт не отличается сложностью, поскольку во многом напоминает процесс посадки обычного редиса или репы, который известен всем без исключения огородникам. При этом необходимо учитывать особенности выращивания данной культуры. Выбор места под посадку дайкона рекомендуется делать таким образом, чтобы он находился на хорошо освещенном месте, которое не подвержено влиянию холодных ветров. В первую очередь, дайкон выращивают для использования в зимнее время, как источник витаминов. Именно поэтому, специалисты рекомендуют сажать дайкон в открытый грунт в середине июля, поскольку вызревает он порядка 60 дней.

Для того, чтобы получить богатый урожай дайкона, грядку, непосредственно перед посадкой рекомендуется специальным образом подготовить. Внесение небольшого количества удобрений способно улучшить не только количество, но и качество урожая, но при этом необходимо учесть, что чрезмерное количество удобрений может стать причиной утраты товарного вида корнеплодов, хотя вкусовые качества при этом не страдают.

Выращивание дайкона из семян

Сажать семена дайкона нужно в предварительно подготовленные борозды, на заранее перекопанной почве. Для того, чтобы ускорить процесс прорастания дайкона, можно семена за несколько дней до посадки завернуть в мокрую марлю, и оставить в темном месте. Таким образом, семена будут лучше и быстрее прорастать в почве. В дальнейшем, после того, как появятся первые всходы, их рекомендуется тщательно проредить, для того чтобы убрать слабые растения, а также обеспечить необходимым пространством те, которые визуально более здоровые и сильные.

Для получения богатого урожая дайкона, ему необходим регулярный полив, но при этом следует учесть, что чрезмерная влага может привести к гниению корнеплодов.

Важнейшим этапом создания красивой лужайки около собственного дома является процесс высаживания семян газонной травы. Именно от того, насколько правильно будет выполнена посадка газона своими руками и будет зависеть конечный результат. Стоит также отметить, что правильность высадки газона также влияет и на скорость роста травы, а значит необходимо очень ответственно подойти к этому делу.

Посадка газона своими руками

Первоначально необходимо отметить, что основным вопросом, перед которым встает каждый из садоводов, это вопрос о сезонности высаживания газонной травы, то есть непосредственно выбор времени года, когда посадка газона будет наиболее успешной. В конечном счете, каждый из многочисленных садоводов приходит к выводу, что лучшее время для посадки газона это поздняя весна или же начало лета. Необходимо обратить внимание на тот факт, что это правильно, поскольку именно в это время года почва напитана большим количеством минералов, достаточно прогрета и насыщенна влагой. В свою очередь также стоит обратить внимание на негативные моменты посадки газона в конце августа. Данная закономерность связана с тем, что молодая трава попросту не успевает насытиться достаточным количеством минеральных веществ, которые позволят ей безболезненно перенести лютые зимние морозы.

После того, как участок для посадки газона уже приготовлен, наступает момент, когда можно высаживать семена. Необходимо обратить особое внимание на предварительное удобрение земельного участка, так как для удовлетворительного результата высева газонной травы в земле должно быть много азота. Для этого необходимо внести небольшое количество удобрения с расчетом 20-25 грамм удобрения на 1 кв. м.

Как сажать газон?

Посадка газона своими руками начинается с предварительной подготовки, которая сочетает в себе несколько этапов. Первым этапом является очистка земельного участка от вредителей, сорняков и прочих неблагоприятных явлений, которые могут пагубно сказаться на однородности газона. Второй этап выполняется уже на очищенной территории и являет собой ничто иное, как занесение в землю комбинированных удобрений.

Высев газонной травы лучше начинать в сухую безветренную погоду и наносить не более 15 грамм семян на 1 кв. м. Посев производится вручную, аккуратно покрывая весь земельный участок. Стоит отметить, что именно равномерность распределения семян газонной травы по участку определяет однородность всходов.

После того, как семена газона будут посеяны, нужно присыпать их небольшим количеством земли, что позволит уберечь семена от ветра. Засеянный участок уплотняется или легонько накатывается. После этого участок заливается большим количеством воды каждые 3-5 дней.

Для правильного и быстрого роста газона необходимо постоянно поддерживать высокую влажность почвы, но обязательно контролировать, чтобы семена не вымывало. Лучшее решение в данном случае – распылитель. Полив газона желательно производить каждые 2-3 дня по 1-2 часу в день.

Если вы придерживались всех рекомендаций по высаживанию газона, то обязательно получите удивительный результат, который будет радовать Вас, ведь именно красивый газон способен украсить любой участок.

Верба является крайне влаголюбивым и светолюбивым растением. Оптимальный рост вербы наблюдается в районах с 500-600 мм осадков в год, которые равномерно распределены по сезонам.

Механический состав почвенной смеси практически не влияет на рост вербы, однако она крайне чувствительна к химическому составу земли. Хороший рост верб наблюдается на кислых почвах.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка вербы и уход за вербой.

Верба - посадка и уход

Посадка вербы

Итак, как правильно посадить вербу? Ниже вы найдете необходимые рекомендации по этому поводу.

Черенки можно высаживать как весной до начала вегетативного периода, так и осенью после опадания листьев. Последний вариант допустим лишь при наличии влажной почвы в районах с хорошим снежным покровом и большим количеством осадков.

Расстояние между черенками в рядах должно быть от 10 до 40 см, а ширина междурядий – 40-100 см.

Техника посадки вербы достаточно проста. В земле необходимо проткнуть металлическим стержнем углубление на величину черенка, который следует туда вставить, а почву вокруг него нужно тщательно уплотнить.

Черенки вербы можно сажать как вертикально (данный способ применяется чаще других), так и наклонно или горизонтально, при этом корневая система сформируется лишь с нижней части черенка, поэтому развитие молодых побегов в начале несколько замедляется, однако конечный результат тот же, что и при вертикальной посадке.

Рекомендуется располагать ряды с юго-востока на северо-запад.

Если посадка была осуществлена в осенний период, то для ухода за вербой рядки следует прикрыть мхом или соломой. В будущем на месте ослабленных и погибших черенков высаживаются новые.

Размножение вербы

Существует два способа размножения вербы:

Семенной. Семена большинства пород верб созревают уже через один месяц от начала их цветения. Они снабжены волосками в виде парашюта, который легко разносится водой и ветром на большие расстояния. Опыление может осуществляться как насекомыми, так и ветром. Однако легкая и быстрая потеря всхожести семян затрудняет посадку вербы именно этим способом. Его обычно применяют лишь в различных научно-исследовательских целях.

Вегетативный. Суть такого размножения состоит в формировании нового организма из небольшой части материнского. Наиболее распространенной разновидность вегетативного размножения является черенкование, которое представляет собой разведение стеблевыми зимними черенками со зрелой древесиной. Для этих целей можно использовать как однолетние, так и двулетние побеги.

Чем больше на вашем участке изумительных цветов самых разных расцветок, тем ярче и полнее ощущается лето. Однако, когда на клумбе занят каждый малый кусочек земли, а красивых цветов хочется еще больше, то на помощь могут прийти висячие клумбы, которые обладают несколькими неоспоримыми преимуществами:

• для них не требуется много места,
• посадка цветов в кашпо удобна тем, что вы можете в любой момент перенести их туда, где они будут смотреться наиболее выигрышным образом,
• они обеспечивают наилучшие условия для пышного и обильного цветения.

Посадка цветов в кашпо

Вопрос о том, как проводится посадка цветов в кашпо, интересует многих цветоводов. Ведь выращивание цветов в подвесных кашпо и открытом грунте – это совершенно разные вещи. Разница обусловлена и отличиями в объеме грунта, и быстрым пересыханием почвы в кашпо, и необходимостью более тщательного подбора растений, ведь мы смотрим на них уже не сверху, а снизу или сбоку. Значит, выбирать для посадки в кашпо следует лишь те цветы, для которых этот ракурс является наиболее выигрышным.

Подвесное кашпо для цветов

Для посадки цветов в кашпо важен его объем, который зависит от разновидности растения. Для лобелии, к примеру, подойдет небольшое кашпо, а вот петуния осваивает объем намного быстрее, поэтому ее цветки при недостатке места корням будут мельчать со временем. Для посадки кустовых петуний подойдут трехлитровые горшки.

Грунт для кашпо

Если для посадки цветов в кашпо вы будете использовать обычную огородную землю, то кашпо получится очень тяжелым, а земля быстро спрессуется и будет плохо рыхлиться, ведь в кашпо нет червей, которые могли бы сделать грунт более рыхлым. Поэтому рекомендуется использовать почву, купленную в магазине. Она содержит все необходимые питательные вещества и минералы, в том числе, и агроперлит – вещество, предотвращающее затвердение и слеживание почвы.

Уход за цветами в кашпо

Кашпо бывают как с поддонами, так и без. Посадка цветов в кашпо с поддонами подходит лишь для засушливых районов. А для местности с дождливым и прохладным летом стоит выбрать подвесные корзины без поддонов. При этом в обоих случаях обязателен дренаж.

Цветы, выращенные в кашпо, нуждаются в регулярных подкормках по двум причинам:

минеральные вещества, которые содержатся в грунте, во время поливов вымываются,

условия кашпо отличаются от открытого грунта количеством почвы. Так как в кашпо ее мало, то питательные элементы расходуются быстрее, поэтому висячие клумбы нужно подкармливать намного чаще, чем обычные.

Торфяные горшочки предназначены для выращивания рассады огурцов, томатов, тыквы, кабачков, перца, цветочных культур, а также укоренения саженцев лесных, плодовых и декоративных культур.

Из этой статьи вы узнаете, как сажать в торфяные таблетки, а также о том, как сажать в торфяные горшочки.

Как сажать в торфяные горшочки?

Полые торфяные горшочки обычно выполнены из торфо-древесной массы, которая может быть разной конфигурации (круглой, квадратной и т.д.), различного размера, штучной либо скрепленной в блоки по шесть штук.

Торфяные горшочки для рассады

Одним из главных преимуществ подобных горшочков является то, что растение не нужно вытряхивать перед пересадкой из торфяного горшка, поэтому посадка проходит совершенно безболезненно. Особенно это важно для огурцов, так как они высаживаются на рассаду всего за пару недель до пересадки на постоянное место. Корни в этом случае не успевают обнять земляной ком, как следует, поэтому, при пересадке из пластиковых емкостей земляной ком часто разваливается.

Торфяные горшочки достаточно прочны как в сухом, так и во влажном состоянии.

Торфяные горшочки не содержат семян сорняков, а также, патогенную микрофлору. Содержание различных химических токсичных веществ – бензпиренов, пестицидов и тяжелых металлов всегда ниже предельно допустимых значений, установленных для разных видов почв.

Итак, как правильно сажать в торфяных горшочках? Ниже представлена подробная инструкция.

Как пользоваться торфяными горшочками?

Насыпьте субстрат для рассады или грунт в каждый горшочек, оставив сверху примерно четверть свободного пространства.

Поместите в непористый поднос несколько торфяных горшочков. Поднос должен быть деревянным или пластмассовым. К основанию подноса добавьте 3-4 чашки воды. Затем опустите в поднос торфяные горшки.

Посадите в почву торфяного горшочка свои семена. Глубина установки должна быть выбрана в соответствии с информацией на упаковке семян.

Разрыхлите слегка верхний слой почвы для ее увлажнения.

Накройте каждый торфяной горшочек пленкой в виде вырезанного круга или квадрата, оставив при этом открытыми края подноса, чтобы обеспечить растение циркуляцией воздуха.

Поднос торфяных горшочков разместите в теплой комнате на солнечном окне. Верхний слой почвы следует регулярно проверять, чтобы удостовериться в постоянной влажности грунта. Если он покажется вам сухим, то увлажните почву с помощью опрыскивателя с водой. После прорастания семян прозрачную пленку можно снять.

Подготовьте место для рассады на открытом грунте. В лунку следует опустить весь торфяной горшок и присыпать его землей со всех сторон. Удостоверьтесь, что грунт покрыл весь горшочек.

Вот так просто можно сажать в торфяные горшочки рассаду растений.

Как сажать в торфяные таблетки?

Торфяная таблетка является универсальным инструментом любого садовода, который поможет сэкономить силы и средства при проращивании семян или укоренении черенков, и при этом, дать отличные результаты. В торфяных таблетках можно укоренить черенки даже самых сложных в этом отношении растений – пеларгоний, хвойных культур. А всхожесть семян при использовании данного способа приближена к 100%. Благодаря такой универсальности, торфяные таблетки быстро завоевали популярность во всем мире.

Торфяные таблетки для рассады

Таблетки обычно изготовлены из различных торфяных пород, с добавлением микроэлементов, антибактериальных компонентов и питательных веществ в пропорциях, необходимых для нормального развития молодых растений. Чтобы избежать рассыпания грунта, торфяные таблетки обычно размещаются в мелкоячеистых сетках.

Таблетки отличаются своим диаметром. Для того чтобы сажать в торфяные таблетки рассаду огурцов, перцев или томатов, лучше всего использовать крупные таблетки, а для укоренения листов или черенков фиалки можно использовать таблетки небольшого диаметра.

Как пользоваться торфяными таблетками?

Как правильно сажать в торфяные таблетки? В этом нет ничего сложного.

Сделайте острым лезвием на ножке листового черенка срез наискосок, при этом оставив длину ножки 2-3 см. После подсыхания среза можно приступить непосредственно к процессу посадки.

Поставьте таблетки в мини-тепличку, одноразовый стаканчик или поддон, залейте теплой водой, из расчета 150 мл на одну торфяную таблетку. Уже через десять минут торфяная таблетка увеличится в высоту, сохраняя при этом свой первоначальный диаметр.

Излишек воды слейте из емкости, а ножку черенку заглубите в таблетку на один сантиметр, затем торфяную смесь утрамбуйте.

Поместите таблетку с высаженным черенком в мини-тепличку. Поливайте ее аккуратно, чтобы не переувлажнить субстрат, в противном случае, черенок может погибнуть.

Проверять тепличку на предмет полива можно не чаще раза в две недели. Мини-парник обеспечит растению необходимый уровень тепла и влажности.

Теперь вы знаете, как сажать в торфяные таблетки.

Преимущества торфяных таблеток

• хорошая водо- и воздухонепроницаемость,
• оптимальный для выращивания рассады состав питательных веществ,
• отличное укоренение растения,
• максимальная всхожесть,
• хорошее развитие корневой системы,
• здоровый и быстрый рост рассады,
• легкость в использовании,
• отсутствие стресса для растения при пересадке.

Овощные бобы относятся к довольно холодостойким растениям, которые среди зернобобовых культур требуют меньше всего тепла. Оптимальной для выращивания бобов температурой является 17-18 °С, хотя появление всходов может произойти даже при температуре 1 °С, а взрослые растение вполне нормально переносят кратковременные заморозки. По этой причине посев бобовых можно осуществлять даже в ранние сроки.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка бобов, уход за бобами, а также о том, как сажать бобы в саду.

Как сажать бобы?

Одной из главных особенностей того, как правильно сажать бобы, является тщательный выбор почвы. Выращивание данных растений следует производить на тяжелых глинистых почвах, хорошо удерживающих влагу. Перед посевом почву следует удобрить навозом. Если вы решили сажать бобы на торфяниках, то вам потребуется внести в землю микроудобрения, особенно, медь. Следует учесть тот факт, что данной культуре совершенно не подходят песчаные и кислые почвы, а также, затененные места.

Бобы - посадка и уход

Сажать бобы можно как сухими семенами во влажную землю, так и замоченными на 5-6 часов в воде. Рекомендуется для посадки бобов применять последний способ, так как бобовые зерна имеют плотную оболочку.

Через 5-6 часов вымачивания семена следует прогреть в воде 50 °С в течение пяти минут для того, чтобы удалить всех возможных возбудителей болезни с поверхности бобов.

Уход за бобами несложен. После прогрева семена необходимо сразу опустить в холодную воду, а затем посеять в почву, предварительно подготовленную. Подготовка почвы подразумевает ее удобрение хлористым калием, суперфосфатом, органикой и золой.

Крайне не рекомендуется сажать бобы рядом с картофелем. Это может привести к затенению молодых всходов последнего, так как бобовые всегда растут быстрее. К тому же, картофель представляет собой довольно светолюбивую культуру. Бобы же являются любителями калия, поэтому картофелю будет не хватать данного элемента. К тому же, на корнях бобов часто проживают особые клубеньковые бактерии, снабжающие их азотом, являющиеся губительными для картофеля, так как вызывают его поражение паршой. В общем, совместные посадки картофеля и бобовых приводят к снижению урожая. Однако, если провести посадку бобов по периметру картофельного поля, то они будут играть роль своеобразной "кулисы", защищающей растения от холодного ветра.

Замечено, что кроты боятся замкнутого контура из бобовых растений, посеянных на расстоянии 12-15 см друг от друга. В частности, это касается черных русских бобов.

Газоны из белого ползучего клевера довольно популярны в современное время. Они часто используются в благоустройстве и озеленении. Ползучий клевер представляет собой травянистое многолетнее растение с укореняющимися побегами, которое принадлежит к семейству бобовых. Листья клевера имеют оригинальную форму – тройчатую, сложную, обратнояйцевидную. Цветки мотылькового типа собраны в душистые, белые, шаровидные головки на длинных цветоносах.

Из этой статьи вы узнаете, как проводится посадка и уход за белым клевером, а также о том, как посадить белый клевер в саду.

Белый клевер - посадка и уход

Посадка белого клевера

В первый год после посадки белый клевер растет медленно, не давая полного урожая, поэтому его рекомендуется сеять под покров яровых или озимых зерновых культур, лучше всего для этих целей подходит ячмень. В этом случае обработка почвы, проводимая для зерновых культур, одновременно является и обработкой земли под клевер.

Кислые почвы рекомендуется известковать, так как известь значительно повышает устойчивость клевера против полного вымерзания.

Чтобы получить высокий урожай семян, белый клевер необходимо подкармливать во второй и все последующие годы его использования – вначале весной, а затем после второго укоса. В качестве подпитки рекомендуется внести на один гектар 30-40 кг калия и фосфора.

Белый клевер отлично растет на супесчаных и суглинистых почвах, нейтральных или слабокислых. Данное растение не выносит затенения, любит хорошо освещенные места, поэтому место для посадки ни в коем случае не должно быть засажено густыми и высокими травами, что угнетают клевер. Для данного растения губительна и чрезмерная влажность.

Перед тем как провести посадку белого клевера почву следует перекопать на глубину 20-25 см. Верхний слой почвы необходимо особенно тщательно очистить от мусора, корневищ сорняков, камней и крупных комьев земли.

Почву слегка взрыхлите и выровняйте, после чего дайте ей "осесть" - на это потребуется примерно две недели. Если за это время успеют появиться сорняки, то их нужно удалить с помощью гербицидов или вручную.

За 7-14 дней, до того как посадить белый клевер, рекомендуется внести основное удобрение, которое будет способствовать быстрому росту растения.

Выровняйте еще раз участок перед посевом.

Уход за белым клевером

После скашивания покровной культуры следует начать уход за посевами клевера. Поле необходимо бороновать, чтобы сохранить влагу и разрыхлить поверхность почвы.

Если вы выращиваете клевер для семян, то на его посевы в период цветения нужно вывозить пчел, из расчета 1-2 пчелосемьи на один гектар. Если же вы посеяли белый клевер на сено, то во время его сушки следите за тем, чтобы оно не слишком высохло, для того, чтобы оно лучше скирдовалось.

Как посадить белый клевер в саду?

Нормой высева данного растения является 10 грамм на 1 квадратный метр.

Глубина посева белого клевера не должна составлять более 1 см.

Белый клевер выращивается с апреля по сентябрь прямым посевом.

Семена необходимо сеять во влажную почву в безветренную погоду.

Посадка белого клевера проводится в двух направлениях: одна половина семян высаживается по ширине участка, а вторая половина – по его длине. По окончании посева клевера, граблями перемешайте семена с верхним слоем земли, затем почву аккуратно уплотните легким катком и полейте, не допуская при этом вымывания семян.

Уход за белым клевером требуется тщательный. Так, до появления первых всходов, посевы следует защищать укрывным материалом. Семена обычно прорастают через несколько дней. В первый год посева белый клевер развивается достаточно медленно. Полного развития он достигает на 2-й го своей жизни.

Как посеять белый клевер?

В том, как правильно посадить белый клевер, нет особой трудности. Существует несколько особенностей этого процесса, представленных ниже:

Чтобы правильно посадить белый клевер его необходимо сеять лишь отсортированными и хорошо очищенными семенами, обладающими всхожестью не менее 90%.

Посевной материал клевера часто неоднороден, в нем бывает до 50% «каменного семени», которое имеет твердую оболочку и не всходит в течение 2-3 лет даже в условиях достаточного увлажнения земли. Перед тем как посадить белый клевер, семена растения следует перетереть на терках либо специальных приспособлениях – скарификаторах. Твердые оболочки при этом разрушаются, и семя всходит быстрее.

Для повышения урожайности клевера перед посевом семена можно обработать нитрагином.

Белый клевер обычно сеют зерновыми или зернотравяными сеялками вместе с покровной культурой, смешивая при этом с последней семена клевера. Чтобы в ящике сеялки семена трав не оседали, семена покровных культур следует немного смочить перед посевом.

Анютины глазки это многолетние культурные растения, которые имеют разнообразную палитру окрасок цветков. Главная особенность, за которую собственно это растение и ценится среди отечественных садоводов и огородников – это ранее и обильное цветение. Кроме того, данное растение абсолютно неприхотливо, и не требует чрезмерного ухода. При этом, многие садоводы, до сегодняшнего дня не знают, как правильно сажать анютины глазки.

Из этой статьи вы узнаете как проводится посадка в грунт анютиных глазок, а также узнаете, как сажать анютины глазки в саду.

Как сажать анютины глазки?

Планируя посадку анютиных глазок, необходимо учесть, что саживать их следует заблаговременно, используя для этих целей семена, обработанный грунт и собственно контейнер для высадки. Выращивая цветы таким образом, вы гарантированно получите красивую клумбу достаточно рано, поскольку посеяв семена анютиных глазок непосредственно в открытый грунт, высока вероятность того, что прорастать они будут довольно долго. Кроме того, в обязательном порядке после прорастания рассады, её необходимо пикировать, для того чтобы удалить более слабые растения и оставить те, которые смогут быстро адаптироваться в открытом грунте и не будут болеть. Сажать анютины глазки рассадой следует ранней весной, при этом обязательно накрывая грядку целлофановой пленкой.

Анютины глазки - посадка в грунт

Следует отметить, что почву, на которой выращиваются анютины глазки, следует в обязательном порядке регулярно рыхлить и пропалывать. Кроме того, для того, чтобы растение хорошо росло и развивалось, почву следует хорошо удобрить, используя для этих целей комплексные удобрения, которые можно купить в специализированном магазине, поскольку анютины глазки плохо реагируют на удобрение земли перегноем.

Наиболее подходящим местом для выращивания и посадки анютиных глазок являются грядки, которые хорошо освещены. Именно в таких условиях анютины глазки получаются особенно крупными, тогда как в тени, получить крупный цветок практически невозможно.

Не смотря на то, что регулярный полив является обязательным условием для нормального роста анютиных глазок, он должен быть умеренным. Дело в том, что чрезмерная влажность почвы может стать причиной гибели растения, загниванию корневой системы, а также поражению цветка различными болезнями.

В целом, можно отметить, что посадка в грунт анютиных глазок не является сложным процессом, который требует много времени и сил, но при этом соблюдать простые правила ухода все же придется. Именно поэтому, сажать анютины глазки и вырастить их на собственной грядке при желании сможет каждый.

Актинидии – это древесные вьющиеся лианы тропических лесов, которые занимали обширные территории в наших краях, еще до появления человека. Родина этих растений – тропический лес Юго-Восточной Азии. На сегодняшний день, актинидия является довольно популярной культурой, которую выращивают отечественные садоводы на своих приусадебных участках. Не смотря на то, что данное растение известно уже давно, многие начинающие садоводы часто задаются вопросом: как правильно сажать актинидию.

Из этой статьи вы узнаете как проводится посадка и уход за актинидией, а также узнаете, как правильно посадить актинидию на участке.

Актинидия - посадка и уход

Следует отметить, что данное растение не отличается прихотливостью, следовательно, процесс посадки и ухода за актинидией не составит большого труда даже для малоопытного садовода. Выращенные самостоятельно или приобретенные в питомниках саженцы актинидии посадить можно на постоянное место в вашем саду как осенью, так и весной. В тоже время, большинство специалистов рекомендуют производить посадку актинидии именно весной, поскольку в таком случае растение за лето сможет адаптироваться и укорениться.

Выбор места под посадку актинидии также является важным этапом правильного выращивания растения. Наиболее подходящим местом для посадки актинидии является территории вдоль изгороди, беседок, дорожек или крыльца. Дело в том, что актинидия это лиана, которой необходимо обеспечить соответствующие условия для вертикального роста. Именно поэтому, нужно сделать специальные вертикальные шпалеры, или же горизонтальные перголы.

Как посадить актинидию правильно?

Почва, на которой вы планируете посадить актинидию в обязательном порядке должна иметь хороший дренаж, поскольку застой воды может стать причиной гибели корневой системы, а, следовательно, и растения в целом. Кроме того, почва в обязательном порядке должна иметь большое количество полезных компонентов. В тех случаях, когда земля глинистая, рекомендуется подготавливать под посадку специальную "подушку" в состав которой должны входить минеральные и органические удобрения, плодородная земля.

С учетом того, что корневая система актинидии поверхностная, рыхление почвы, которое в первый год после посадки является обязательным, необходимо проводить крайне аккуратно. Кроме того, в качестве ухода за актинидией рекомендуется регулярно подсыпать землю под растение, для того, чтобы уберечь корневую систему от негативного влияния солнечных лучей. Несмотря на свою некую экзотичность, актинидия весьма комфортно чувствует себя в наших климатических условиях, поэтому правильный уход за актинидией является залогом ее нормального роста и развития.

Айва представляет собой невысокое деревце, которое имеет весьма причудливую форму. Именно поэтому, оно может с легкостью украсит любой сад, или приусадебный участок. Большинство садоводов, которые сажают айву ценят ее за красивое цветение, а также за ароматные плоды, которые можно использовать для приготовления конфитюра, мармелада, а также использовать в качестве добавок для пирогов или варенья. Посадить айву и вырастить ее можно из семян, но большинство специалистов рекомендуют использовать саженцы. При этом, для многих вопрос: как правильно сажать айву является очень актуальным.

Из этой статьи вы узнаете как проводится посадка и уход за айвой, а также узнаете, как посадить айву на участке.

Как посадить айву?

Для того, чтобы правильно посадить айву, и в последствии получить сильное и здоровое растение, необходимо правильно подобрать место для его посадки. Наиболее подходящим местом для выращивания айвы является невысокий склон, или ровный участок. При этом, место посадки айвы должно быть хорошо защищено от воздействия холодных ветров, и в тоже время иметь доступ для солнечных лучей. Обязательным условием посадки айвы является высокая плодородность почвы. Поэтому, если на вашем участке земля несколько бедна полезными элементами, рекомендуется внести комплексные удобрения.

Айва - посадка и уход

Когда и как высаживать айву?

Оптимальным периодом для правильной посадки айвы является весна или осень. Специалисты рекомендуют высаживать на участке сразу несколько сортов айвы, для того, чтобы обеспечить перекрестное опыление. Подготовка посадочной ямы также является ответственным процессом, которым необходимо заняться заранее. Рекомендуемая ширина ямы для деревца айвы – около метра, тогда как её глубина должна составлять порядка семидесяти сантиметров. Желательно, при посадке яму заполнить плодородной почвой, после чего залить каждый саженец 2-3 ведрами воды. В дальнейшем следует замульчировать приствольные круги перегноем или торфом, на слой порядка пяти сантиметров.

Уход за айвой

Для того, чтобы деревце айвы нормально развивалось и росло, его необходимо регулярно обрезать. Обязательным условием ухода за айвой является подрезание слабых и больных веток, а также тех, которые растут внутрь. При этом сильные побеги также рекомендуется немного укорачивать. Формирование кроны – один из важнейших этапов ухода за айвой, поскольку именно от этого процесса во многом зависит урожайность вашего деревца. Четкое выполнение всех рекомендаций является гарантией того, что вы сможете правильно посадить айву и уже через несколько лет вы получите богатый урожай этих полезных фруктов.

Азалию можно смело отнести к одному, из наиболее красивоцветущих комнатных растений. Даже те люди, которые равнодушно относятся к декоративным комнатным растениям, отмечают красоту и изящество цветков данного растения. В тоже время, следует отметить, что ухаживать за этой красотой следует весьма тщательно, поскольку азалии являются очень прихотливыми, но даже этот факт, не делает её менее популярной среди цветоводов – любителей. Именно поэтому, начинающие цветоводы часто задаются вопросом: как посадить азалию, и как впоследствии за ней ухаживать?

Из этой статьи вы узнаете как проводится посадка азалии в грунт, а также узнаете, как правильно посадить азалию.

Азалия - посадка в грунт

Как высаживать азалию?

Размножение и посадка азалий в грунт осуществляется черенками, при этом, следует очень тщательно подбирать черенок для высадки, поскольку для нормального роста и развития растения его возраст не должен превышать полугода. Для получения посадочного материала необходимо нарезать отцветшие черенки азалии, и высадить их в специальную землю, которая предназначена для азалии. Для того, чтобы обеспечить нормальные условия для адаптации растения, черенки необходимо накрыть целлофаном, и регулярно поливать. В дальнейшем, по прошествии полутора месяцев, черенки следует рассадить по индивидуальным горшкам.

Почва для азалии

Выбор почвы, также является весьма ответственным этапом, позволяющим правильно посадить азалию. Ведь именно от почвы зависит дальнейшее развитие и здоровье цветка. Наиболее подходящей почвенной смесью чтобы посадить азалию является грунт, в составе которого песок, торф, а также субстрат, предназначенный для выращивания хвойных растений. При этом необходимо учесть, что в обязательном порядке на дне горшка необходим слой дренажа, в качестве которого можно использовать керамзитовые камешки. Это необходимо для того, чтобы вода в горшке не застаивалась, и не вызывала гниения корневой системы.

Как посадить азалию?

Как уже было сказано выше, посадка азалии в грунт должна осуществляться в момент покоя, то есть после окончания процессов цветения. При этом, рассаживая черенки по индивидуальным горшочкам, нужно внимательно следить за тем, чтобы не повредить корневую систему азалии, которая в этот момент еще очень слабая. Подбирая горшок для этого растения, нужно в первую очередь обратить внимание на размеры корней, и выбрать тот горшок, где они будут чувствовать себя комфортно. Специалисты рекомендуют, с учетом того, что корневая система азалии поверхностная, отдавать предпочтение плоским широким плошкам. В дальнейшем, для нормального развития азалии необходимо регулярно пересаживать.

Агенатум является довольно симпатичным однолетним растением, которое растет до 40 сантиметров в высоту, и при этом имеет красивые соцветия различной окраски. Не смотря на то, что родиной данного растения является мексиканские прерии, оно весьма комфортно чувствует себя в условиях нашего климата. Не смотря на свое весьма экзотическое происхождение, агератум весьма неприхотлив, и одним из наиболее сложных процессов по его уходу является высадка. Именно поэтому, большинство садоводов, часто интересуется вопросом: как правильно сажать агератум.

Из этой статьи вы узнаете как проводится посадка в грунт агератума, а также узнаете, как сажать агератум семенами.

Как сажать агератум семенами?

Учитывая тот факт, что семена агератума довольно мелкие, процесс посадки в грунт имеет свои особенности. Большинство опытных цветоводов, которые уже сталкивались с агератумом, советуют высаживать семена в специальные горшки, или продолговатые контейнеры высевая их на поверхность почвы, после чего обильно поливая водой. Таким образом, земля сама втянет эти продолговатые пятигранные черные семечки. В дальнейшем рекомендуется закрыть контейнер стеклом или целлофаном, и открыть только после всходов растения. Как правило, после того как вы посадили агератум семенами, первые ростки появляются уже на десятый день.

Если вы все сделали правильно, и на поверхности почвы появились ростки агератума, нужно без лишних сожалений немного их прорвать, и оставить те, которые на ваш взгляд наиболее сильные. В таком состоянии, обеспеченные регулярным поливом растения следует оставить непосредственно до их высадки в открытый грунт.

Агератум - посадка в грунт

Когда высаживать агератум в грунт?

Высаживать агератум рекомендуется не ранее середины мая, поскольку заморозки, которые до этого периода вполне вероятны, могут погубить растение. Посадка в грунт проводится в заранее подготовленные небольшие лунки. Таким образом, чтобы корневая система была полностью покрыта грунтом. Наиболее оптимальным расстоянием между кустами является пятнадцать сантиметров, поскольку при таком условии не теряется декоративность растения, а также обеспечивается необходимая возможность борьбы с различными сорняками.

Агератум является однолетним растением, которое к сожалению не оставляет после себя луковиц. При этом к концу лета с каждого цветка можно снять семена, для того чтобы в будущем году обеспечить свой приусадебный участок грядками и клумбами, с этими великолепными растениями, которые, при выполнении этих простых рекомендаций, будут радовать вас на протяжении всего сезона.

Другие названия - Прутняк обыкновенный, Авраамово дерево

Витекс применение

В медицине

Традиционно применяется при гинекологических заболеваниях.

Внимание! Рекомендуется применять лишь по назначению специалиста. Может вступать во взаимодействие с другими лекарственными препаратами. Не рекомендуется применять во время беременности. Может вызывать головную боль, головокружение и расстройство желудка.

Витекс: история

Это дерево ассоциируется с девственностью и непорочностью - его высушенные и измельченные плоды используют для подавления либидо у монахов.

Описание Витекса

Стойкий лиственный кустарник или небольшое дерево высотой до 5 м, с пальчатыми листьями бледно-зеленого цвета сверху и серого снизу и длинными свечками ароматных сиреневых цветков, распускающихся летом, из которых затем созревают небольшие черные плоды.

Ареал

Родом из Южной Европы и Западной Азии, также встречается в Северной и Южной Америке, где растет в прибрежных районах.

Выращивание Витекса

Растет на влажной почве, хорошо переносит сухие условия. Размножается семенами или черенками, срезанными летом.

Используемые части

Плоды.

Фиалка применение

В медицине

Обладает противовоспалительными, заживляющими, отхаркивающими и слабительными свойствами. В виде чая применяется при кашле, простуде и ревматизме. В виде компрессов и лосьонов применяется при кожных заболеваниях, воспалениях и язвах, в виде полоскания - при инфекциях горла. Эфирное масло используют в ароматерапии. Фиалка трехцветная известна благодаря способности укреплять сердце, снижать давление, помогать при простуде и неполадках с пищеварением.

Фиалка трехцветная (анютины глазки) обладает некоторыми лечебными свойствами, но ее цветки не пахнут.

В кулинарии

Цветки засахаривают, готовят из них желе, джем, варенье. В свежем виде добавляют в салаты и десерты.

В ароматерапии

Эфирное масло используют в парфюмерии.

Внимание! Не рекомендуется применять во время беременности. Фиалка трехцветная токсична в больших количествах.

Фиалка: история

Фиалки высоко ценили в Древнем мире, их упоминает Теофраст (400 до н. э.), а также Гораций, Плиний и Ювенал. Греки называют фиалки Ио в честь мифологической дочери Инаха, царя Аргоса, которую похитил Зевс и превратил затем в корову, чтобы его жена Гера ни о чем не догадалась. Но он также создал ароматные цветы (позже названные в ее честь), которыми питалась Ио, пребывая в своем новом обличье. Аромат фиалок был любимым запахом Жозефины, и цветы стали эмблемой бонапартистов. Несмотря на неуловимый аромат, фиалки всегда были символом постоянства. В старинных рукописях перечислены многие лечебные свойства фиалок, в частности, фиалковый сироп использовали как слабительное вплоть до начала XX в. Поваренные книги XV-XX вв. содержат множество рецептов приготовления сиропа, меда, варенья, пирогов и уксуса из цветков фиалок.

Описание Фиалки

Низкорослое (5 см) стойкое многолетнее растение с коротким корневищем и стелющимися столонами, пускающими корни. Зубчатые листья в форме сердца образуют базальную розетку, из которой весной вырастают длинные стебли с одиночными цветками пурпурного или белого цвета.

Разновидности Фиалки

Фиалка трехцветная (анютины глазки) (V. trcolor) - стойкое одно- или многолетнее растение с дольчатыми или зубчатыми, овальными или ланцетовидными листьями, расположенными на стеблях попеременно. На стеблях, вырастающих из основания листьев, распускаются цветки различных цветов - сочетание белого, желтого, пурпурного или розовато-лилового цвета. Фиалка трехцветная обладает такими же лечебными свойствами, что и фиалка душистая. В больших количествах может вызвать рвоту и аллергическую реакцию на коже. Обычные виды фиалок - собачья и полевая не пахнут и не обладают лечебными свойствами.

Ареал

Родом из Европы, Азии и Северной Африки. Интродуцирована в другие регионы. Встречается в тенистых лесах, где растет на влажной почве.

Выращивание Фиалки

Растет на влажной, богатой гумусом почве, на солнце или в частичной тени. Самый простой способ размножения - делением осенью. Также размножается семенами весной или осенью.

Используемые части

Цветки - в свежем виде используются в кулинарии, листья, цветки, корни - в свежем или высушенном виде применяются для приготовления настоек и других лекарственных препаратов, эфирное масло получают из цветков.

Листья фиалки рогатой, чьи цветки имеют слабый аромат

Ветивер применение

В ароматерапии

Эфирное масло имеет древесный, мускусный аромат, обладает антисептическими и болеутоляющими свойствами, а также отпугивает насекомых. Используется как закрепитель в парфюмерии. Является ингредиентом мыла и косметической продукции.

Ветивер: история

На Востоке это грубое травянистое растение используют во многих целях. Одно время его высаживали на чайных плантациях Шри-Ланки для предотвращения эрозии почв. Со времен монгольских императоров его использовали при изготовлении ароматных ширм, которые обрызгивали водой для охлаждения помещений и отпугивания насекомых. В настоящее время ветивер ради летучего масла, содержащегося в его корнях, широко выращивают во всем мире, в частности на острове Реюньон, где ежегодно производят около 35 тонн этого растения.

Описание Ветивера

Травянистое растение высотой до 0,5 м, образующее густой ковер, с ароматным корнем, линейными листьями и коричневыми цветками, распускающимися на длинных стеблях.

Ареал

В дикой природе растет в тропических регионах Азии, в Восточной Африке и Центральной Америке. Широко выращивается в этих же районах, а также на Яве, Реюньоне, Сейшелах, в Новой Гвинее и Бразилии.

Выращивание Ветивера

Нежное тропическое растение. Размножается делением или отводками.

Используемые части

Корни, из которых получают эфирное масло.